¿ Conocéis la hiperfocal ? os la presento

Eugenio2222

Gurú Fujista
Escribo este Post para abrir un debate sobre la Hiperfocal. Los comentarios que hago se basan en conclusiones mías obtenidas de diferentes libros, páginas web, etc. No todo lo que se publica tiene la verdad absoluto “Incluso lo que yo digo “, siempre hay matices que se nos pasan por alto, conceptos erróneos, ideas que se transmiten de década en década y hoy en día puede ser que no sean correctas etc.

Definición de hiperfocal: La distancia hiperfocal de un objetivo fotográfico es la mínima distancia a la que se puede enfocar con él, de modo que obtengamos nitidez aceptable (ya que sólo existe un plano de enfoque) desde antes de ese punto (exactamente desde la mitad de su distancia) hasta el infinito.

Teóricamente la hiperfocal ( Digo teóricamente apropósito ) la hiperfocal depende del tamaño del sensor, distancia focal y apertura del objetivo. De esta manera podemos encontrar tablas, App, etc.. que las calculan según diámetros del círculo de confusión establecidos..

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Ahora bien, aquí viene el primer matiz, para el cálculo de la hiperfocal: El diámetro del circulo de confusión se calcula empíricamente y se le da unas medidas de: 0,03 mm para sensores FF y de 0,02mm para los sensores APS-C. Por lo que se desprende que la distancia hiperfocal para la misma distancia focal y diafragma en una cámara esta se sitúa 1,5 veces ( Factor de recorte ) más lejos en la APS-C

Para el calculo del COC ( Circulo de Confusión ). El CoC empleado es el estándar, 0,03 mm para FF. Este valor es el que, mirando una foto impresa ( un ojo estándar ) a tamaño 25x20 cm a una distancia de 25 cm ( otros autores dicen 61 cm ) , nos permite seguir viendo el círculo como un punto.

En las tablas normalmente se utiliza este tamaño de COC, pero no siempre voy hacer fotos de 25x20 ni las voy a mirar a una distancia de 25Cm.

También hay programas donde se puede personalizar el COC para un calculo más apropiado a mis necesidades DOFMaster Hyperfocal Chart Download es un ejecutable y te instalas el programa:

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La primera conclusión Para obtener enfoques más exactos tendré que variar el tamaño del circulo de confusión según el uso que le vaya a dar a la foto, es decir si voy a realizar grandes impresiones tendré que alejar más la distancia hiperfocal.

Segunda conclusión: ¿Tiene la misma nitidez un objetivo de 100€ que otro de 1000€?, pues evidentemente no, pero sin embargo La distancia hiperfocal será la misma teóricamente, sí pero los objetivos están sujetos a una serie de aberraciones tales como: 1) Aberración cromática lateral, 2) Coma, 3) Astigmatismo, 4) Curvatura de campo, 5) Distorsión o dispersión de los rayos luminosos no axiales.

Estas aberraciones harán que para un objetivo de 100€ ( Es un ejemplo ) que la distancia hiperfocal aumente del cálculo teórico que nos da las tablas ya que tendremos que poner COC más pequeños.

Una vez hecha esta introducción y para no alagar el post podremos preguntarnos.

  1. ¿Cuándo utilizaremos la distancia hiperfocal?
  2. ¿Se puede hacer de otra forma?
1.- Para mi prácticamente utilizo la hiperfocal para paisaje por decir algo al 99% es decir cuando quiero meter la máxima profundidad de campo y el tope este en infinito. Asi por definición utilizaremos la hiperfocal cuando quiera abarcar el máximo posible de enfoque ( máxima profundidad de campo ) y que el punto más largo este en el infinito, pero ahora bien sabiendo que el mejor enfoque va a estar en la distancia de la hiperfocal y que va a ir disminuyendo por un lado hasta el infinito y por el otro al lado más cercano ( la mitad de la distancia hiperfocal.

Si me interesa que el infinito salga más enfocado ya que ahí está mi sujeto principal ( por ejemplo unas montañas ) aumentaré la distancia hiperfocal, así me aseguro que al ampliar este más nítido el infinito. Pierdo foco a la distancia cercana, pero lo gano en el infinito.

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2.- Una de las ventajas que tienen nuestras Fuji´s es que tienen escala de enfoque ( más o menos exacta ) pero puede ser una buena herramienta ya que en ella puedo ver la profundidad de campo y puedo mover en manual el punto de enfoque y estoy viendo la profundidad y también jugar con el diafragma para ganar o perder profundidad de campo.

Puedo asemejar la hiperfocal a una apertura determinada llevándome el extremo de la zona azul la que me marca la profundidad de campo al infinito. Hay que tener en cuenta que se puede parametrizar esta profundidad de campo si es para más precisión ( menos PDC ) en pixel Basic o para ver en pantalla ( no haciendo zoom ) menos precisión en Formato básico film .
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Al final últimas conclusiones de como enfocar:

Macro
. - Enfoque al punto de interés, ya profundidad de campo según lo que quiera enfatizar

Producto .- Enfoque al punto de interés, ya profundidad de campo según lo que quiera enfatizar.

Retrato.- Enfoque al punto de interés normalmente a un ojo, ya profundidad de campo según lo que quiera enfatizar

Street Photo.- Enfoque al punto de interés, la profundidad de campo me la aumenta la propia definición del angular y el diafragma elegido

Arquitectura.- Enfoque al punto de interés, ya profundidad de campo según lo que quiera enfatizar.

Paisaje digamos por ejemplo distancias de 1 km por ejemplo.- Enfoque al punto de interés, ya profundidad de campo según lo que quiera enfatizar.

Paisaje que con distancias lejanas ( montañas al fondo ).- Algunas veces a la hiperfocal, o bien algo más allá pero sin llegar al infinito.

Estrellas. - directamente al infinito.

Me gustan que mis fotografía tenga la PDC que yo las quiera, unas veces me gustará dar mucha y otras veces poca y por eso casi siempre suelo dispar en A “ Prioridad a la apertura “ controlando la PDC con el diafragma, siempre que la luz que haya me lo permita y además estoy viendo la escala de la PDC en la escala del visor.

Al final , la hiperfocal con las herramientas ( AF, Visores, aumentos de enfoque, ayudas al enfoque manual. Escalas de PDC, etc. ) que tenemos hoy en día no le veo su aplicación ( Coger las tablas calcular y ponerlo en el objetivo “ acaso llevo un metro para medir “ , salvo que queramos abarcar el máximo de enfoque y que este termine en el infinito. “Paisaje y poco más”
 
Última edición:

cerouno

Gurú Fujista
te vas a hacer catedrático de la teoría y técnica fotográfica,jajajaja,
saber como funciona hace que a la hora de tomar tu fotografía enfoques donde quieres, que seas tu el que decide todos los parámetros de la foto, la hiperfocal es una solución poco útil a poco que seas exigente, valida en muchos paisajes si no quieres nitidez en todo el rango de distancias ,sobre todo para grandes impresiones
 
FotoPrecios mínimos históricos de hoy.

Eugenio2222

Gurú Fujista
Saber como funciona hace que a la hora de tomar tu fotografía enfoques donde quieres, que seas tu el que decide todos los parámetros de la foto
Esta es mi filosofía, conocer lo mejor posibles los conceptos fotográficos y utilizarlos.

Si además la maquina es capaz de automatizare los procesos, sin perder el control sobre los parámetros, pues mucho mejor.
 
Prueba de ON1 Photo Raw

MOHEH

Principiante
Escribo este Post para abrir un debate sobre la Hiperfocal. Los comentarios que hago se basan en conclusiones mías obtenidas de diferentes libros, páginas web, etc. No todo lo que se publica tiene la verdad absoluto “Incluso lo que yo digo “, siempre hay matices que se nos pasan por alto, conceptos erróneos, ideas que se transmiten de década en década y hoy en día puede ser que no sean correctas etc.

Definición de hiperfocal: La distancia hiperfocal de un objetivo fotográfico es la mínima distancia a la que se puede enfocar con él, de modo que obtengamos nitidez aceptable (ya que sólo existe un plano de enfoque) desde antes de ese punto (exactamente desde la mitad de su distancia) hasta el infinito.

Teóricamente la hiperfocal ( Digo teóricamente apropósito ) la hiperfocal depende del tamaño del sensor, distancia focal y apertura del objetivo. De esta manera podemos encontrar tablas, App, etc.. que las calculan según diámetros del círculo de confusión establecidos..

Ver el adjunto 35106

Ahora bien, aquí viene el primer matiz, para el cálculo de la hiperfocal: El diámetro del circulo de confusión se calcula empíricamente y se le da unas medidas de: 0,03 mm para sensores FF y de 0,02mm para los sensores APS-C. Por lo que se desprende que la distancia hiperfocal para la misma distancia focal y diafragma en una cámara esta se sitúa 1,5 veces ( Factor de recorte ) más lejos en la APS-C

Para el calculo del COC ( Circulo de Confusión ). El CoC empleado es el estándar, 0,03 mm para FF. Este valor es el que, mirando una foto impresa ( un ojo estándar ) a tamaño 25x20 cm a una distancia de 25 cm ( otros autores dicen 61 cm ) , nos permite seguir viendo el círculo como un punto.

En las tablas normalmente se utiliza este tamaño de COC, pero no siempre voy hacer fotos de 25x20 ni las voy a mirar a una distancia de 25Cm.

También hay programas donde se puede personalizar el COC para un calculo más apropiado a mis necesidades DOFMaster Hyperfocal Chart Download es un ejecutable y te instalas el programa:

Ver el adjunto 35107

La primera conclusión Para obtener enfoques más exactos tendré que variar el tamaño del circulo de confusión según el uso que le vaya a dar a la foto, es decir si voy a realizar grandes impresiones tendré que alejar más la distancia hiperfocal.

Segunda conclusión: ¿Tiene la misma nitidez un objetivo de 100€ que otro de 1000€?, pues evidentemente no, pero sin embargo La distancia hiperfocal será la misma teóricamente, sí pero los objetivos están sujetos a una serie de aberraciones tales como: 1) Aberración cromática lateral, 2) Coma, 3) Astigmatismo, 4) Curvatura de campo, 5) Distorsión o dispersión de los rayos luminosos no axiales.

Estas aberraciones harán que para un objetivo de 100€ ( Es un ejemplo ) que la distancia hiperfocal aumente del cálculo teórico que nos da las tablas ya que tendremos que poner COC más pequeños.

Una vez hecha esta introducción y para no alagar el post podremos preguntarnos.

  1. ¿Cuándo utilizaremos la distancia hiperfocal?
  2. ¿Se puede hacer de otra forma?
1.- Para mi prácticamente utilizo la hiperfocal para paisaje por decir algo al 99% es decir cuando quiero meter la máxima profundidad de campo y el tope este en infinito. Asi por definición utilizaremos la hiperfocal cuando quiera abarcar el máximo posible de enfoque ( máxima profundidad de campo ) y que el punto más largo este en el infinito, pero ahora bien sabiendo que el mejor enfoque va a estar en la distancia de la hiperfocal y que va a ir disminuyendo por un lado hasta el infinito y por el otro al lado más cercano ( la mitad de la distancia hiperfocal.

Si me interesa que el infinito salga más enfocado ya que ahí está mi sujeto principal ( por ejemplo unas montañas ) aumentaré la distancia hiperfocal, así me aseguro que al ampliar este más nítido el infinito. Pierdo foco a la distancia cercana, pero lo gano en el infinito.

Ver el adjunto 35108

2.- Una de las ventajas que tienen nuestras Fuji´s es que tienen escala de enfoque ( más o menos exacta ) pero puede ser una buena herramienta ya que en ella puedo ver la profundidad de campo y puedo mover en manual el punto de enfoque y estoy viendo la profundidad y también jugar con el diafragma para ganar o perder profundidad de campo.

Puedo asemejar la hiperfocal a una apertura determinada llevándome el extremo de la zona azul la que me marca la profundidad de campo al infinito. Hay que tener en cuenta que se puede parametrizar esta profundidad de campo si es para más precisión ( menos PDC ) en pixel Basic o para ver en pantalla ( no haciendo zoom ) menos precisión en Formato básico film .
Ver el adjunto 35109

Al final últimas conclusiones de como enfocar:

Macro
. - Enfoque al punto de interés, ya profundidad de campo según lo que quiera enfatizar

Producto .- Enfoque al punto de interés, ya profundidad de campo según lo que quiera enfatizar.

Retrato.- Enfoque al punto de interés normalmente a un ojo, ya profundidad de campo según lo que quiera enfatizar

Street Photo.- Enfoque al punto de interés, la profundidad de campo me la aumenta la propia definición del angular y el diafragma elegido

Arquitectura.- Enfoque al punto de interés, ya profundidad de campo según lo que quiera enfatizar.

Paisaje digamos por ejemplo distancias de 1 km por ejemplo.- Enfoque al punto de interés, ya profundidad de campo según lo que quiera enfatizar.

Paisaje que con distancias lejanas ( montañas al fondo ).- Algunas veces a la hiperfocal, o bien algo más allá pero sin llegar al infinito.

Estrellas. - directamente al infinito.

Me gustan que mis fotografía tenga la PDC que yo las quiera, unas veces me gustará dar mucha y otras veces poca y por eso casi siempre suelo dispar en A “ Prioridad a la apertura “ controlando la PDC con el diafragma, siempre que la luz que haya me lo permita y además estoy viendo la escala de la PDC en la escala del visor.

Al final , la hiperfocal con las herramientas ( AF, Visores, aumentos de enfoque, ayudas al enfoque manual. Escalas de PDC, etc. ) que tenemos hoy en día no le veo su aplicación ( Coger las tablas calcular y ponerlo en el objetivo “ acaso llevo un metro para medir “ , salvo que queramos abarcar el máximo de enfoque y que este termine en el infinito. “Paisaje y poco más”
Muchismes gracias por la información llevo unos días aprendiendo para que sirve la distancia hiperfocal, curiosamente hoy he leído este artículo que puede completar tu información: Los grandes problemas de la distancia hiperfocal

un saludo!
 

Xixo es

Fujista Habitual
Me lo tengo que releer un par de veces pero chapó por el aporte y el curro.

Saludos desde Madrid...
 

rajoar

Fujista de renombre
Bravo, Eugenio2222, por esta masterclass sobre la hiperfocal. Me la he releido unas cuantas veces, ya que el tema se las trae... Ahora bien, si vamos a la práctica, ¿continuamos utilizando utilidades como, por ejemplo, PhotoPills, o que alternativas válidas nos quedan?
 

Eugenio2222

Gurú Fujista
¿continuamos utilizando utilidades como, por ejemplo, PhotoPills, o que alternativas válidas nos quedan?
Todo depende y es relativo.

La hiperfocal no deja de ser una formula teorica, que no tiene en cuenta la calidad del objetivo ní las curvas MTF, y que se basa en una percección del resultado tambien teorica, eso de ver la foto imprensa a 50cm y de tamaño 10x15 si no recuerdo mal.

Para mi de utilizarla lo haria solo para paisaje y con prodencia ( NO LA USARIA JAMÁS PARA RETRATO, ni otras muchas disciplinas )

Si la foto no va a salir de una pantalla tal vez te valga las formulas de cualquier calculador ( la formula siempre es la misma ), pero si la foto la haces porque tal vez la vayas a ampliar a un formato grande tipo 30x40 o mayor entonces no utilizaria la hiperfocal, como tal, sino como referencia


Aquí hay en fotografia de paisaje hay muchas variedad:

Si quiero que salga enfocado desde el primer plano hasta el infinito ( entendiendo que son 30 Km o más ), hago dos fotos con un enfoque cercano y otro lejano ( o tambien si quiero mucha nitidez, 3-8 fotos ) y luego fusiono las partes enfocadas.

Una foto que el sujeto principal esta lejos , unas montañas a más de 20 Km o las estrellas, y no me importa para nada que no salga enfocado los sujetos cercanos, porque no interesa o porque no existe, pues enfoco exactamente a esos 20 km o al infinito si son las estrellas.

Una foto que estan los sujetos principales por ejemplo unos arboles a unos 500m y tambien unas montañas a lo lejos, pues meto el foco un poco más alejado de los arboles por ejemplo a 1000m.

Claro todo esto tambien es relativo ya que depende del diafragma y de la longuitud focal del objetivo.

Resumiendo como regla la hiperfocal de orientación y meter el foco digamos siendo más conservadores es decir tirando del punto indicado de las tablas de hiperfocal hacia el infinito eligiendo, dependiendo donde este rango de enfoque que quieras que salga más enfocado.

Un poco en vez de utilizar tablas de hiperfocal las de profundidad de campo, sabiendo que el punto optimo de enfoque es donde metes el foco y luego va a ir decayendo hasta los limites.

Por ejemplo, mi objeto principal esta a 25 metros y quiero que salga tambien enfocado el infinito, las tablas dicen, que la hiperfocal esta a 4,7 m pues ni caso:

1593082016661.png



Aunque las tablas dicen que saldria enfocado desde 3,94 m hasta el infinito, yo enfocaria como a unos 50m es decir 25 metros más hacia atrás que el punto de enfoque ( 25 m) de esta manera el punto de atención estará tambien enfocado y el infinito mucho mejor que si enfoco a 25m. Si pones los mismos parametros en las tablas veras que practicamente el punto de enfoque cercano se ha ido a 4,28 metros.

A esta forma yo la llamo ser más conservador ya que me aseguro una mejor definición en los puntos que quiero tener un buen foco.

Pon un caso concreto y te digo donde enfocaria yo.
 

ikenekoguerra

Fujista Participante
Yo debo ser un "rara avis"... reglas como la hiperfocal me producen una pereza horrible y ademas no las veo practicas en todos los escenarios. Ya me gustaría ver a alguien durante un diluvio calculando la hiperfocal o en una noche en la montaña en la que no te puedes ni mover del sitio. 😂

En las nocturnas enfoco a cualquier estrella brillante, y en las diurnas al motivo principal y listo...
No estoy diciendo que usar la hiperfocal este mal eh, eso ante todo. Solo que prefiero gastar mis fuerzas en otros asuntos como elegir el sitio, el momento y la composición 😂
 

rajoar

Fujista de renombre
Yo debo ser un "rara avis"... reglas como la hiperfocal me producen una pereza horrible y ademas no las veo practicas en todos los escenarios. Ya me gustaría ver a alguien durante un diluvio calculando la hiperfocal o en una noche en la montaña en la que no te puedes ni mover del sitio. 😂

En las nocturnas enfoco a cualquier estrella brillante, y en las diurnas al motivo principal y listo...
No estoy diciendo que usar la hiperfocal este mal eh, eso ante todo. Solo que prefiero gastar mis fuerzas en otros asuntos como elegir el sitio, el momento y la composición 😂
Hombre, todo depende de lo que pretendas. En general, si no te importa cual sera el enfoque o desenfoque de lo más cercano, tu sistema es lo más rápido y práctico que hay. Ahora bien, si lo que pretendes es controlar donde empieza y termina lo que vas a tener enfocado, es básico conocer la hiperfocal. En lo que si te doy toda la razón es en que hay multiples ocasiones que ho hay tiempo para tantas "monsergas"...je...je.
 

ikenekoguerra

Fujista Participante
Hombre, todo depende de lo que pretendas. En general, si no te importa cual sera el enfoque o desenfoque de lo más cercano, tu sistema es lo más rápido y práctico que hay. Ahora bien, si lo que pretendes es controlar donde empieza y termina lo que vas a tener enfocado, es básico conocer la hiperfocal. En lo que si te doy toda la razón es en que hay multiples ocasiones que ho hay tiempo para tantas "monsergas"...je...je.
😂 😂 😂
Sin duda, no te falta razón!
 

Loislo

Gurú Fujista
A mi me gusta bastante el sistema de profundidad de campo de las fuji a partir de la xt2. Siempre que uses objetivos fujinon, al enfocar manual, puedes ver una escala de distancia de enfoque y profundidad de campo. Si colocas el enfoque de manera que la franja azul llegue al infinito, estarás en la distancia hyperfocal. Para el tea del tamaño del círculo de confusión, tienes dos opciones, película, que usa un cálculo similar al que tradicionalmente se usa en los barriles de los objetivos, y que va bien para imprimir. La otra opción considera un círculo de confusión mucho más pequeño y está pensado para visualización haciendo zoom en pantallas.
1593171809030.png

1593171721648.png
 

Adjuntos

rajoar

Fujista de renombre
A mi me gusta bastante el sistema de profundidad de campo de las fuji a partir de la xt2. Siempre que uses objetivos fujinon, al enfocar manual, puedes ver una escala de distancia de enfoque y profundidad de campo. Si colocas el enfoque de manera que la franja azul llegue al infinito, estarás en la distancia hyperfocal. Para el tea del tamaño del círculo de confusión, tienes dos opciones, película, que usa un cálculo similar al que tradicionalmente se usa en los barriles de los objetivos, y que va bien para imprimir. La otra opción considera un círculo de confusión mucho más pequeño y está pensado para visualización haciendo zoom en pantallas.
Ver el adjunto 47817
Ver el adjunto 47816
Gracias Loislo. ¡Cuantas cosas tenemos en nuestras cámaras que no sabemos que existen y/o no hemos utilizado nunca, por no habernos leido el manual o simplemente por no haber entendido lo que dice! :Thumbsdown:
 

Loislo

Gurú Fujista
La hiperfocal no deja de ser una formula teorica, que no tiene en cuenta la calidad del objetivo ní las curvas MTF, y que se basa en una percección del resultado tambien teorica, eso de ver la foto imprensa a 50cm y de tamaño 10x15 si no recuerdo mal.
Efectivametne, la cuestión es escoger un tamaño de círculo de confusión adecuado para el tipo de visualización que se le va a dar a la imagen. La mayoría de calculadoras de hyperfocal permiten escoger el modelo o tamaño de sensor de la cámara, pero también seleccionar la dimensión del círculo de confusión. Aquí lo podéis calcular para casos concretos Calculadora del Círculo de Confusión (CoC) | PhotoPills.

En teoría y según la wikipedia: La industria de la fotografía ha establecido que un círculo de confusión aceptable es aquel punto que, ampliado en una foto impresa de 20x25 cm, y vista desde una distancia de 61 cm, no puede ser percibido por el ojo humano (promedio) como un círculo. Se reconoce internacionalmente que un círculo de confusión no debe ser mayor de 0,25 mm de diámetro.

En la practica cada marca tomaba el diametro que convenía para las marcas de pdc e hyperfocal de los barriles. Y por supuesto, al usar objetivos para 35mm en nuestras APSC, hay que tenerlo en cuenta. Partiendo de que la finalidad de la foto encaje con esos 20x25 a 61cm y de que no hagas reencuadre antes de imprimir, sería tan sencillo como cerrar un paso más de lo que indica el barril del objetivo en APSC y dos pasos en MFT.
Si usas objetiovs fujinon, la cuestión se simplifica mucho como he explicado antes. La única pega es que en el menú de la cámara no permita introducir tu propio tamaño de círculo en lugar de ceñirte a los dos que ofrecen. Pero supongo que esto se justifica por una mayor fácilidad de uso.
 

Eugenio2222

Gurú Fujista
De todas las formas a mi no me gusta cerrar por encima de f11 para conseguir más profundidad de campo, ya que lo que ganas teoricamente según los calculadores lo pierdes por el dichoso circulo de Airy, fenómeno que no tienen en cuenta los calculadores de profundidad de campo/hiperfocal.
 

Loislo

Gurú Fujista
Sí, además cuanto menor sea el sensor antes nos afectará la difracción que comentas. Pero bueno, también sucede que con focal equivalente y mismo diafragma, la profundidad de campo del sensor recortado aumenta en igual proporción.
En fotografía arquitectónica con FF es muy habitual tirar entre f8 y f11 mientras en una MFT a f11 ya te estás encontrando mermas ppr difracción.
 
Arriba