Consejo para mejorar el enfoque en movimiento/seguimiento X-T3

[Totttovsky]

Que tal compañeros, espero se encuentren bien. Tengo una duda específica sobre el enfoque y me gustaría saber sus opiniones y también sus opciones para configurar el equipo ya que es probable que el error sea mio en cuanto a alguna configuración o algo.

Tengo una X-T3 y la uso en gran medida para fotografía de animales, principalmente perros, de diferentes tamaños y razas por lo que en ocasiones trabajo con seguimiento de enfoque para algunas fotografías de acción, el problema es que, aunque he estado probando diferentes configuraciones, he logrado mejorar bastante el resultado, aunque siento que aun me queda bastante por mejorar ya que al ver fotografias de acción de otras personas con este mismo equipo, me demuestra que se puede llegar aun mas alto con al calidad de enfoque de ésta.

Se que hay varias configuraciones y combinaciones entre éstas, en ocasiones disparo a perros que se mueven en pocos cambios de planos, es decir corriendo de izquierda a derecha o al contrario, asi que es menos complicado, en otras ocasiones corriendo de frente hacia mi y en otras de formas mas aleatorias (probablemente la mas dificil de todas) ya que no hay una idea fija de a donde se va a dirigir y cambia de la nada de dirección.

Comparto 2 fotos de muestra (que son de las que mas cerca me ha quedado el foco), se que el resultado no se ve mal, sobre todo si vemos en pantallas pequeñas o medianas, pero si me toca imprimir o verlo en un monitor de 21-24" o mayor, ahí es donde se pierden los detalles del foco y es bastante mas notorio.

Así que pido me aconsejen sobre este punto ya que realmente tengo poco haciendo fotografía en movimiento y me falta afinar mucho este detalle del enfoque.

La primer foto tiene el enfoque muy cerca de los ojos así que realmente es muy poco lo que se nota hasta en tamaño grande sin embargo el perro venia caminando no corriendo, por lo que creo no esta mal pero si podria mejorar.
Perros 2 (3) by David Totó Leautaud, en Flickr

Esta otra el perro venia a mayor velocidad que el anterior aunque aun asi no venia corriendo, sin embargo ya se puede ver mas a detalle que el enfoque realmente no esta en su rostro y de hecho hasta se podria apreciar un leve movimiento que no se ha congelado bien pese a que he disparado a 1/1000 que yo pensaria es mas que suficiente para congelar del todo el movimiento, por eso me hace creer que estoy cometiendo un error importante en al configuración
Perros 2 (5) by David Totó Leautaud, en Flickr

Si es de día y hay sol (que procuro así sea para este tipo de fotos) busco tirar a 1/1000 y el iso lo dejo en automático con un máximo de ISO 800, lo cual normalmente no suele pasar ni los 400 o 640 a lo mucho pues tengo bastante luz, eso si, en ambos casos siempre utilizo los mismos 2 objetivos en la X-T3, un 50-140mm 2.8 (que en efecto fue el caso de las 2 fotos) y el 16-55 2.8 pero este para lugares mas complicados de espacio, pero en este caso para ambas fotos fue con el primero mencionado. Y también suelo disparar a f/2.8, en ocasiones me voy a f/4 pero casi siempre busco disparar a 2.8, así que, cualquier comentario y recomendación o corrección me será de gran ayuda para buscar mejorar estos resultados.

Gracias por pasar!!

 

[Leanigas]

A mi este video me ayudo a entender como configurarlo lo mejor posible a la situación.

Sobre la velocidad no sabría decirte...yo también pensaba que un puñetazo o patada los congelaría a 1/500 y muchos de ellos salían con leve movimiento...así que aseguraba el tiro a 1/1000. Tema animales... pues me gusta ver las fotos de una chica y esta usa en su sony como base 1/1250 y sino le sube un poco más al revisar las fotos (contado por ella).
No tengas miedo a subir la velocidad ya que estas en un espacio al exterior con la luz del sol. En cambio yo estaba llorando por tener que subir a 1/1000 porque eso hacia que tuviera que tirar si o si a iso 12.000 ya que mi tope de diafragma era 2.8 en el 16-55 mm ( un gimnasio mal iluminado para tirar fotografías la verdad... ojala hubieran puesto focos)

 

[asceta]

Buenos días,

En el vídeo que ha puesto el compañero se explica perfectamente. La cuestión es que debes decidir tú cuál es la mejor configuración según lo que vayas a fotografiar y el entorno en el que lo hagas. Me explico:

No es lo mismo hacer fotos a perros sueltos en mitad del campo que hacerlo en un bosque por ejemplo, donde su movimiento puede ser tapado por árboles que se crucen en su recorrido. O en el caso de que quieras hacerle fotos a un perro que está con otros perros, debes tener en cuenta que es posible que un perro se te cruce en el camino y te cambie el enfoque. También debes fijarte en el contraste que pueda haber entre el perro a fotografiar y el fondo ya que dependiendo de esto el foco se te puede ir a otros lados. Sin calentarte mucho la cabeza, para este tipo de fotos yo elegiría el modo 2 de la configuración personalizada de AFC y pondría el enfoque en zona de 3x3. Ahora bien, para sacar el máximo partido al AFC, tienes que usar el modo 6 de la configuración personalizada de AFC (el que configuras tú los parámetros). En este caso tienes tres valores a configurar y depende de lo que necesites tienes que ajustarlo como sigue:

1.- Sensitivity Tracking (Sensibilidad de seguimiento): esto determina lo rápido que la cámara cambiará el foco a otro objeto que se interponga entre tu sujeto y la cámara. Si pones un valor de 0 la cámara cambiará en cuanto entre otro objeto en la zona que tape el tuyo. Cuanto más alto sea ese valor, más tiempo mantendrá el foco en el sujeto aunque sea tapado temporalmente por otro. Si por ejemplo no crees que el perro en su recorrido pueda ser tapado por algún obstáculo pon un cero aquí. Si por el contrario estás en algún lugar que pueda haber cosas que se crucen entre el recorrido del perro y tú entonces ajusta ese valor según el tiempo que intuyas que puede estar "tapado".

2.- Speed Tracking Sensitivity (Sensibilidad de la velocidad de seguimiento): este parámero indica si la velocidad del sujeto que vas a fotografiar es constante o por el contrario es errática. Según lo que configures aquí el algoritmo de predicción de movimiento de la cámara funcionará de una forma u otra. Ponlo a cero si esperas que el movimiento del perro sea a una velocidad constante, a uno si quieres un equilibrio entre las dos opciones y a dos si la velocidad sabes que va a ser errática. Cuando hablamos de velocidad es siempre en el plano perpendicular al sensor, es decir, que se acerca a ti o se aleja de ti. Para fotografiar un sujeto moviendose en paralelo al plano del sensor no necesitas grandes configuraciones de AF ya que el plano de enfoque no cambia o lo hace de forma mínima (por eso tienes muchos aciertos cuando se mueven en horizontal).

3.- Zone area switching (Cambio en el área de zona): esto indica qué parte de la zona va a tener prioridad a la hora de enfocar. Hay tres posibilidades:

3.1 - CENTER: le da prioridad al punto central de la zona. Si crees que vas a mantener al perro en el centro de la zona este es tu valor

3.2 - FRONT: le da prioridad al sujeto que esté más próximo a la cámara. Yo suelo usar este valor en carreras de ciclistas donde suelo querer que el foco esté en el primer ciclista del pelotón por ejemplo

3.3 - AUTO: en este modo el AFC seguirá al objeto que hayas enfocado con el punto central de la zona al inicio del seguimiento. Es decir, pones el punto central en la cara del perro, pulsas el botón de enfoque (o el pulsador a la mitad si lo tienes así configurado) y la cámara debería seguir al perro siempre que se encuentre dentro de la zona de enfoque que hayas elegido

Estos tres valores, junto con el tamaño de ZONA que elijas según el tamaño del objeto a fotografiar van a hacer que tu porcentaje de aciertos de foco funcione de maravilla o te cueste la vida en enfocar. Con la experiencia sabrás cómo configurar estos valores según lo que vayas a hacer. Ahora sólo te queda que ir probando distintas configuraciones hasta que des con la adecuada para tu situación.

Yo siempre que disparo en AFC tengo el modo personalizado puesto y lo configuro para cada ocasión según mis necesidades. Suelo usar la zona 3x3 normalmente aunque alguna vez también he usado la 5x5. La 7x7 nunca la uso porque me parece demasiado grande para lo que yo hago. Otra cosa que hago en este tipo de fotos es disparar en ráfaga ya que siempre vas a tener más opciones donde elegir. En sujetos que se mueven rápidos suele haber posiciones que salen más agraciados que en otras y aquí la ráfaga ayuda mucho.

Bueno, siento la chapa que te he soltado. Si te la has leído entera es porque te interesa el tema. Seguramente la Fuji no tiene un enfoque tan certero y depurado como el de Sony, pero sinceramente, creo que la mayoría de quejas en este sentido vienen porque la gente no se para a configurar la cámara de forma correcta para cada situación. Esto en el AFC es importantísimo y creo que más en el caso de Fuji porque de una configuración a otra el porcentaje de aciertos puede variar una barbaridad

Un saludo

 

[Totttovsky]

A mi este video me ayudo a entender como configurarlo lo mejor posible a la situación.

Sobre la velocidad no sabría decirte...yo también pensaba que un puñetazo o patada los congelaría a 1/500 y muchos de ellos salían con leve movimiento...así que aseguraba el tiro a 1/1000. Tema animales... pues me gusta ver las fotos de una chica y esta usa en su sony como base 1/1250 y sino le sube un poco más al revisar las fotos (contado por ella).
No tengas miedo a subir la velocidad ya que estas en un espacio al exterior con la luz del sol. En cambio yo estaba llorando por tener que subir a 1/1000 porque eso hacia que tuviera que tirar si o si a iso 12.000 ya que mi tope de diafragma era 2.8 en el 16-55 mm ( un gimnasio mal iluminado para tirar fotografías la verdad... ojala hubieran puesto focos)

Buenos días,

En el vídeo que ha puesto el compañero se explica perfectamente. La cuestión es que debes decidir tú cuál es la mejor configuración según lo que vayas a fotografiar y el entorno en el que lo hagas. Me explico:

No es lo mismo hacer fotos a perros sueltos en mitad del campo que hacerlo en un bosque por ejemplo, donde su movimiento puede ser tapado por árboles que se crucen en su recorrido. O en el caso de que quieras hacerle fotos a un perro que está con otros perros, debes tener en cuenta que es posible que un perro se te cruce en el camino y te cambie el enfoque. También debes fijarte en el contraste que pueda haber entre el perro a fotografiar y el fondo ya que dependiendo de esto el foco se te puede ir a otros lados. Sin calentarte mucho la cabeza, para este tipo de fotos yo elegiría el modo 2 de la configuración personalizada de AFC y pondría el enfoque en zona de 3x3. Ahora bien, para sacar el máximo partido al AFC, tienes que usar el modo 6 de la configuración personalizada de AFC (el que configuras tú los parámetros). En este caso tienes tres valores a configurar y depende de lo que necesites tienes que ajustarlo como sigue:

1.- Sensitivity Tracking (Sensibilidad de seguimiento): esto determina lo rápido que la cámara cambiará el foco a otro objeto que se interponga entre tu sujeto y la cámara. Si pones un valor de 0 la cámara cambiará en cuanto entre otro objeto en la zona que tape el tuyo. Cuanto más alto sea ese valor, más tiempo mantendrá el foco en el sujeto aunque sea tapado temporalmente por otro. Si por ejemplo no crees que el perro en su recorrido pueda ser tapado por algún obstáculo pon un cero aquí. Si por el contrario estás en algún lugar que pueda haber cosas que se crucen entre el recorrido del perro y tú entonces ajusta ese valor según el tiempo que intuyas que puede estar "tapado".

2.- Speed Tracking Sensitivity (Sensibilidad de la velocidad de seguimiento): este parámero indica si la velocidad del sujeto que vas a fotografiar es constante o por el contrario es errática. Según lo que configures aquí el algoritmo de predicción de movimiento de la cámara funcionará de una forma u otra. Ponlo a cero si esperas que el movimiento del perro sea a una velocidad constante, a uno si quieres un equilibrio entre las dos opciones y a dos si la velocidad sabes que va a ser errática. Cuando hablamos de velocidad es siempre en el plano perpendicular al sensor, es decir, que se acerca a ti o se aleja de ti. Para fotografiar un sujeto moviendose en paralelo al plano del sensor no necesitas grandes configuraciones de AF ya que el plano de enfoque no cambia o lo hace de forma mínima (por eso tienes muchos aciertos cuando se mueven en horizontal).

3.- Zone area switching (Cambio en el área de zona): esto indica qué parte de la zona va a tener prioridad a la hora de enfocar. Hay tres posibilidades:

3.1 - CENTER: le da prioridad al punto central de la zona. Si crees que vas a mantener al perro en el centro de la zona este es tu valor

3.2 - FRONT: le da prioridad al sujeto que esté más próximo a la cámara. Yo suelo usar este valor en carreras de ciclistas donde suelo querer que el foco esté en el primer ciclista del pelotón por ejemplo

3.3 - AUTO: en este modo el AFC seguirá al objeto que hayas enfocado con el punto central de la zona al inicio del seguimiento. Es decir, pones el punto central en la cara del perro, pulsas el botón de enfoque (o el pulsador a la mitad si lo tienes así configurado) y la cámara debería seguir al perro siempre que se encuentre dentro de la zona de enfoque que hayas elegido

Estos tres valores, junto con el tamaño de ZONA que elijas según el tamaño del objeto a fotografiar van a hacer que tu porcentaje de aciertos de foco funcione de maravilla o te cueste la vida en enfocar. Con la experiencia sabrás cómo configurar estos valores según lo que vayas a hacer. Ahora sólo te queda que ir probando distintas configuraciones hasta que des con la adecuada para tu situación.

Yo siempre que disparo en AFC tengo el modo personalizado puesto y lo configuro para cada ocasión según mis necesidades. Suelo usar la zona 3x3 normalmente aunque alguna vez también he usado la 5x5. La 7x7 nunca la uso porque me parece demasiado grande para lo que yo hago. Otra cosa que hago en este tipo de fotos es disparar en ráfaga ya que siempre vas a tener más opciones donde elegir. En sujetos que se mueven rápidos suele haber posiciones que salen más agraciados que en otras y aquí la ráfaga ayuda mucho.

Bueno, siento la chapa que te he soltado. Si te la has leído entera es porque te interesa el tema. Seguramente la Fuji no tiene un enfoque tan certero y depurado como el de Sony, pero sinceramente, creo que la mayoría de quejas en este sentido vienen porque la gente no se para a configurar la cámara de forma correcta para cada situación. Esto en el AFC es importantísimo y creo que más en el caso de Fuji porque de una configuración a otra el porcentaje de aciertos puede variar una barbaridad

Un saludo

Agradezco mucho ambas respuestas. Revisaré el video con calma ahora el fin de semana. Igualmente agradezco mucho la amplia explicación, conocia una parte de esta para ser honesto. Actualmente uso el modo 6 que es el configurado por mi, he probado otros pero este me ha funcionado algo mejor, aunque como ven el resultado aun no es del todo el esperado, revisaré el asunto de la velocidad que ya me entro la duda también si para estos casos 1/1000 pudiera no ser suficiente, pero también creo que debo de aprender mas a detalle el asunto de las zonas de enfoque, que también he probado varias, tanto el de seguimiento donde vemos el recuadro siguiendo al sujeto como los cuadros de 3X3 (o mayores) donde "pareciera" que la cámara detecta muy bien, pero al ver los resultados me doy cuenta que estuvo cerca pero no acerto del todo.
Voy a revisarlo con calma porque el tema es bastante mas amplio de lo que a simple vista parece. Me encantaria tener enfoque con detección de animales como hace años lo hay en otras marcas... pero lamentablemente no es el caso así que lo mejor será aprender mas a detalle como utilizar lo que ya tengo.
De nuevo agradezco a ambos por tomarse el tiempo de leerme y de dejarme la información!
Excelente fin de semana!!

 

[Leanigas]

En teoría la futura fuji Xh2 tendrá detección de animales y ojos. A la espera de su presentación el 31 de mayo me hallo. Asi que las que vengan después: Xt5 xe5 etc tendrán digo yo esta función. Espero buenos tiempos para fuji jaja.. yo con que tenga un AF-C como las sonys actuales ya la compro con los ojos cerrados por temas profesionales. Hacen que vayas con menos estress

 

[Totttovsky]

En teoría la futura fuji Xh2 tendrá detección de animales y ojos. A la espera de su presentación el 31 de mayo me hallo. Asi que las que vengan después: Xt5 xe5 etc tendrán digo yo esta función. Espero buenos tiempos para fuji jaja.. yo con que tenga un AF-C como las sonys actuales ya la compro con los ojos cerrados por temas profesionales. Hacen que vayas con menos estress

Justo lei eso hace un par de dias en rumores, seria una gran noticia, pero lamentablemente no me seria rentable cambair mi X-t3 que tiene muy poco uso por ese único motivo, así que por eso la mejor opción es aprender a manejar mejor mi equipo jeje, aparte realmente no ocuparía cambiar el equipo mas que por esa razón, así que para mi no seria justificable el costo del cambio. Pero ojaláy si sea algo que agreguen a la marca ya que no es algo nuevo en el tema de las marcas fotográficas.

 

[David Mas]

Uno más que se suma a mirar de aprenderlo, noto también que me falta por mejorar
saludos

 

[Juanma Marcos]

Muy importante activar el PRE-AF. El limitador de RANGO AF también puede ser de ayuda.

 

[David Mas]

Muy importante activar el PRE-AF. El limitador de RANGO AF también puede ser de ayuda.

Uf, pues por consumo de batería siempre lo he tenido desactivado, lo probaré.
Muchas gracias

 

[Juanma Marcos]

Está claro que gasta mas batería, te toca valorar cuando lo necesitas y cuando no.

 

[Victorlr72]

A mi este video me ayudo a entender como configurarlo lo mejor posible a la situación.

Sobre la velocidad no sabría decirte...yo también pensaba que un puñetazo o patada los congelaría a 1/500 y muchos de ellos salían con leve movimiento...así que aseguraba el tiro a 1/1000. Tema animales... pues me gusta ver las fotos de una chica y esta usa en su sony como base 1/1250 y sino le sube un poco más al revisar las fotos (contado por ella).
No tengas miedo a subir la velocidad ya que estas en un espacio al exterior con la luz del sol. En cambio yo estaba llorando por tener que subir a 1/1000 porque eso hacia que tuviera que tirar si o si a iso 12.000 ya que mi tope de diafragma era 2.8 en el 16-55 mm ( un gimnasio mal iluminado para tirar fotografías la verdad... ojala hubieran puesto focos)

Muchísimas gracias

 

[Escota]

Además de lo ya dicho yo añadiría dos cosas que te facilitarán el trabajo. Una es disociar el enfoque del disparo y segundo disparar en ráfaga.

Un saludo.