Mejor método para exponer

#1
Lo dicho, que método de exposición utilizáis para exponer correctamente en vuestras fuji, el múltiple, puntual, promedio. Compensáis con el dial de compensación. Tengo una fuji xe2, suelo utilizar el puntual midiendo en luces ( reminiscencias de la réflex) pero en ocasiones, sobre todo en callejeras a veces no es el más eficaz. ¿ cual es vuestro metodo? Muchas gracias
 

Kalinus

Gurú Fujista
#3
Cuando mido, que debe ser un 10% de mis fotos, pongo puntual, voy moviendo la cámara hasta que por el visor veo la exposición que quiero, bloqueo exposición, compongo, enfoco y disparo.


Enviat des del meu C6603 usant Tapatalk
 

jbenayas

Always on the run
#4
Yo en las Fuji echo de menos el chivato de altas luces de mi anterior Olympus, con eso clavar la exposición siempre a la primera era un juego de niños... Y es algo que se puede implementar por firmware sin problema, creo.

Dicho esto, yo utilizo el histograma cuando quiero intentar clavar la exposición, utilizando el dial de compensación de exposición para ajustar. Salvo casos concretos suelo llevar el iso en auto (con límite superior de 6400), ajustando diafragma y velocidad de obturación manualmente.

Enviado desde mi SHIELD Tablet mediante Tapatalk
 
#5
Mi problema, independientemente del modo de exposición es que el histograma in vivo es distinto al histograma que me aparece al revisar la foto y no entiendo muy bien el por qué
 

Domke Classic F-5XC. Una elegante bolsa a su precio mínimo histórico en Amazon.

aremesal

Fujista Habitual
#6
Mi problema, independientemente del modo de exposición es que el histograma in vivo es distinto al histograma que me aparece al revisar la foto y no entiendo muy bien el por qué
El histograma en vivo es la representación sobre el JPG, que según la configuración que tengas puede ser muy diferente al RAW.
 

Scheimpflug

Fujista Habitual
#7
Con mis anteriores cámaras (Canon) estaba acostumbrado a la medición puntual sobre luces para luego situarlo por medio de la compensación en zona 8. Y clavaba todas las exposiciones. Ahora con la X-T1 he tenido que cambiar el chip. Después de muchísimas pruebas lo que mejor me funciona es la medición que Fuji llama Multi y luego disparar colocando correctamente el histograma, evidentemente compensando exposición para situar dicho histograma donde toca. Me he dado cuenta que (siempre hablo de RAW ahora), mientras en la Canon me permitía una cierta tolerancia con las luces, que podía recuperar con cierta facilidad, con la Fuji más me vale que no se me vayan, pues creo que es importante clavar las luces y luego en todo caso recuperar sombras (esto es importantísimo cuando aparecen personas en la imagen, sobre todo para que queden bien los tonos de piel). Por fin soy capaz de nuevo de clavar todas las exposiciones (otra cosa es que mis fotos luego tengan o no interés más allá de que estén técnicamente bien realizadas).
A la hora de que el histograma que veo en cámara (que efectivamente es el del jpg de la previsualización) coincida con el que posteriormente me aparece al revelar el RAW, tengo que hacer pruebas ajustando luces y sombras en los ajustes personalizados, que memorizo en la cámara. Con mi cámara y la previsualización del jpg en Provia me funciona bien ajustar luces en +2 y sombras en +1. Así el histograma que veo en la cámara es muy similar al que me aparece luego al revelar en LR.
 
#8
Muchas gracias por la respuesta. Anteriormente media en puntual sobreexponiendo hasta 2 1/3 pero había situaciones en las que era complicado exponer bien y rápido.
Actualmente utilizo el múltiple y generalmente suelo sobreexponer 2/3.
Con lo del histograma tendré que probar, tienes razón. Iré probando. Me llama la atención que revisando la foto me salta el aviso de luces, sin embargo el histograma no esta pegado a la derecha
Creéis que es mejor en las fuji subexponer la toma un poco
Gracias por la respuesta. Alguno mas que comente su modo de actuación?
 

Eugenio2222

Gurú Fujista
#9
En un principio tal y como lo hago daría igual el sistema de medición: Me explico.

Disparo en Raw, utilizado la medición matricial y siempre miro el histograma y con la rueda +/- EV ajusto el para llegar con el histograma a las altas luces y no quemarlas.

Después en Cámara RAW ajunto los diferentes valores de Exposición, contraste, etc…

Es el método más rápido que he encontrado ya que la disposición de la rueda de compensación ( al menos en la X T1 ) está situada en un sitio comodísimo para su accionamiento.
 

David Mas

Principiante
#10
Muy buenas
he encontrado este post,y me parece muy interesante, pues me suele suceder que al disparar en raw+jpg me varía "demasiado" el histograma del raw respecto a lo que estoy midiendo en el visor, que es el jpg. La manera que me ha parecido mejor es subiendo las luces a +2, como se ha comentado antes, y de esta manera evito tener un raw más expuesto de lo que buscaba.Para las sombras no he podido encontrar la manera, pues todos los modos de película tienden a acentuarlos y tocar curvas, con lo que la única manera es desactivar el visualizador de efecto al hacer la toma, pero aún así el resultado final del histograma del raw es excesivamente distinto.Me gustaría poder hacer una exposición del raw más real y precisa.
De todas maneras intento exponer lo mejor posible, pero siempre los raw me quedan un poco sobreexpuestos, creo que en parte de la culpa es por que los modos de película contrastan mucho los negros, y aún que los tengas a -2 siguen estando muy contrastados, con lo que sobreexpones.
Estaría bien que al igual que tenemos el vlog para vídeo hubiera un modo super neutro para tomar los raws lo más real posible, o por lo menos poder ver el histograma sin efectos.
Serán paranoias mías, pero al ir haciendo actualizaciones de la cámara siempre me queda la duda si tal cosa la hacía de esta manera antes la cámara o no me había dado cuenta.
 

Julio Soria

Pasión por la fotógrafía
#11
Que me perdone el autor de este texto por no memcionar su nombre, este tema se toco en el foro y como me parecio tan interesante, lo copie y guarde, ademas de dejarmelo como primera opción de menu “Q”, paso a copiar el texto.

“XT1 para que los jpg que recrean el histograma, se parezcan a luego abierto en capture one o Lightroom efecuar esto
A ver... No es complicado. Piensa que el histograma que te aparece cuando disparas es el de la simulacion en jpg, no del RAW. Así que no va a coincidir con el histograma del RAW que verás en Lightroom. Para corregir esta situación y saber realmente lo que estás haciendo al disparar en RAW, lo que yo hago, y que funciona perfectamente, es hacer un test en el que comparo el histograma de la mismas fotos en cámara y en LR. Si tal como viene de fábrica observo que en LR me aparece un histograma mucho más expandido que en cámara, lo que haré es hacer pruebas aumentando en el menú Q primero +1 en luces, +1 en sombras, +2 en luces, etc... así varias combinaciones hasta que vea que los dos histogramas coinciden.
En mi caso con la X-T1 he puesto HTONE: +2 y STONE: +1. Con estos dos sencillos ajustes, ambos histogramas son prácticamente idénticos. Ahora el histograma que vemos en la cámara a la hora de disparar se corresponderá con el verdadero del RAW.”

Vuelvo a mencionar que lo aporto un compañero y me costaria encontrar el hilo, con suerte igual lo lee y nos aporta mas cosas

Saludos.
 
Última edición:
#13
Creo que no soy un ejemplo a seguir... yo lo que normalmente hago es medición matricial y a partir de ahí juego con la compensación de exposición, con tres pasos arriba y tres abajo que me da la xpro tengo margen de sobra para, mediante la visualización en el visor electrónico, dejarla en el punto que quiero, que normalmente es una subexposición con la idea de sobrecargar los colores. Por regla general subo en el postprocesado las sombras y el resultado de acerca a lo que normalmente busco. Creo que no es la manera más profesional de trabajar, pero, al menos de momento, a mi me sirve.
 

Marabia

Principiante
#14
En mi caso, mido en puntual y elijo para ello los blancos, negros o grises neutros que haya en la foto (lo que vea más fácil en cada foto y me importe no quemar -blancos- o empastar -negros-). Ya que todas las cámaras tienen rango limitado, casi siempre toca elegir qué es lo que realmente queremos salvar en esa toma.
 
Arriba