Test del estabilizador de la X-T4

vichenso

Gurú Fujista
Me he tomado el tiempo de hacer unas pruebas para ver cómo se comporta realmente el estabilizador de la X-T4. Ya sabía que los 6 o 7 pasos que reclama Fuji es un cuento y no hace mucho @Eugenio2222 me lo confirmó al explicar con qué método de laboratorio se hacen esas mediciones.
Así que he cogido mi X-T4 con el 16-55 2.8 y me he puesto a hacer fotos de un panel de más o menos 120x80 cm., lo que sería el equivalente a hacer un retrato de medio cuerpo en formato horizontal. Es evidente que si fuera un primer plano de la cabeza rendiría peor y si fuera un paisaje enfocado a 20 metros rendiría mejor.
La razón es que hago bastante fotografía con poca luz o nocturna y estoy bastante satisfecho con los resultados. También con la X-H1, con la que no noto gran diferencia. Pero en no recuerdo qué foro se habló de que el estabilizador de la X-H2 sufría con los 40MP. Así que me he puesto manos a la obra para comprobar si no estaba sobrevalorando su eficacia con 26MP.
El método ha consistido en hacer entre 20 y 30 fotos, una a una, sin ráfagas, para cada focal y velocidad de obturación. He intentado seguir los cánones de plantarme con las piernas abiertas y controlar la respiración, aunque tengo que decir que han sido tantas fotos que muchas veces, por cansancio o saturación, he sido más descuidado.
Finalmente me ha picado la curiosidad de comprobar la eficacia de un simple monopie combinado con el IBIS. Lo había usado a veces para no cargar con el trípode pero desde que tengo la T4 y la H1 no lo había sacado a pasear nunca. Intuyo que sus resultados se aproximan a cuando te apoyas firmemente en una pared.
El gráfico muestra el porcentaje de aciertos vista la imagen al 100%. Se puede discutir si es poca o mucha ampliación. Yo creo que es poner el listón muy alto porque la inmensa mayoría de las veces no vemos en las fotos los pequeños detalles que nos ofrece tanta ampliación.
El color rojo representa el porcentaje de las que al 100% no muestran ninguna trepidación. El color naranja las que están solo un poquito movidas; sería una diferencia inapreciable en una impresión A3+ y también vistas en la pantalla al 50%.
No doy mi opinión, cada uno que juzgue, es más una guía para saber que se puede y qué no se puede hacer.
Importante, no soy un joven fornido con un pulso a prueba de bomba, tengo 66 años y una pulso promedio.
Si no me da pereza quisiera hacer algo con alguna lente fija y algún zoom estabilizado, ya veré...

¡Espero que le sea útil a alguien!
Un saludo


estabilizador X-T4.jpg
 
Última edición:
Me he puesto a analizar un poco el gráfico, en realidad no lo había hecho antes. Si consideramos que un 50% de aciertos entre perfectas y casi perfectas es un valor "seguro" (se pueden tomar varias fotos una a una o en ráfaga para minimizar riesgos) parece que la ganancia real es de unos 4 pasos. Si vas haciendo foto callejera al vuelo descenderá bastante, pero si tienes tiempo de preparate un poco, incluso en foto callejera, pienso que no está nada mal.
Hay alguna incongruencia porque a veces estaba un poco harto de tanta foto. Por ejemplo los resultados a 1/2 son peores a 16 que 23mm.

Corrigiendo un poco esas anomalías:
A 16mm es posible hacer fotos a 1/2, ya que con el 23mm alcancé el 45% de aciertos. Sin estabilizador la velocidad recomendada sería 1/25, por tanto casi 4 pasos.
A 23mm pasaríamos de 1/40 a casi 1/2, un poco más de 4 pasos.
A 35mm de 1/50 a 1/4, también 4 pasos porque llega a un 80% de aciertos y el umbral estaría más bien en 1/3
A 55mm de 1/90 a entre 1/8 y 1/4, digamos 1/6, otros 4 pasos.

Esto es así si consideramos que las velocidades mínimas recomendadas sin estabilizador garantizan alrededor de un 50% de aciertos, pero no estoy seguro de ello...

La ayuda del monopie dispara la eficacia, esto me ha sorprendido mucho y lo tendré en cuenta en adelante. No da pereza sacarlo, ni pesa ni ocupa espacio
 
FotoPrecios mínimos del día.
Gran trabajo ,Vichenso ,gracias por compartirlo.Saludos

Enviado desde mi motorola edge 20 lite mediante Tapatalk
 
Buen trabajo, gracias.
Pero ya lo podías haber hecho con la T5, que ya la tengo.
Qué maric****n! 😂 Al final me eché atrás porque el pixel shift no es lo bastante bueno como para justificar el gasto. Nos tenemos que ver para juguetear con el nuevo cacharrito y si se tercia probar el estabilizador para comparar.
Un saludo vecino!
 
Tengo que renovar esta prueba.

Primero porque acostumbrado a trabajar en RAW cometí el error de hacer las fotos en jpg a 3000x2000 en lugar de a 6000x4000. Y como soy bastante obsesivo no he sido capaz de dejarlo así y me he forzado a repetir la prueba.

Segundo porque me perseguía la idea de no estar seguro de a qué nos referíamos en la época analógica con la regla de velocidad de obturación de seguridad igual a la inversa de la focal. ¿Qué porcentaje de fotos no trepidadas aseguraba esta regla?

Me acordé de que al principio del digital los profesionales decían que los estabilizadores de las lentes eran menos eficaces en fotografía digital, más o menos en la época de los 15 megapíxels.
También recordé que allá por 2003 o 2004, cuando compré mi primera digital, la Canon 10D, vi un estudio en el que se averiguó que la película con más capacidad de resolver detalles (creo que era la Provia 100F) se correspondía a un sensor de unos 8MP. Lo cierto es que con los modestos 6MP de mi 10D no tenía la sensación de haber perdido resolución respecto a mi anterior Nikon.

Si ya con 15MP se planteaba que la estabilización era menos eficaz, ¿qué pasará ahora con sensores de la mitad de tamaño y 26 o 40MP?

No tengo la posibilidad de comparar con una analógica pero sí al menos de hacer pruebas para ver cómo se comporta esa regla con la X-T4 desactivando el IBIS y también cuánta ganancia tenemos al activarlo. Siempre con el 16-55 2.8

Las he calificado de 3 a 5 estrellas. Primero está la imagen total de panel que mide 120x80 cm., como ya dije más o menos un retato de busto en horizontal, con el fin de mostrar el detalle a juzgar. La imagen con 5 estrellas no necesita mayor explicación, es lo más que dan sí cámara y la lente. Las 4 y 3 estrellas es lo mínimo que he aceptado dentro de cada categoría. Quiere decir que las que tienen una nitidez entre 4 y 5 estrellas están el categoría de 4 y lo mismo vale para las que están entre 3 y 4. Las de 4 en mi opinión son perfectamente utilizables excepto que necesitemos una nitidez rabiosa. Las de 3 ya es más discutible, dependerá de cuánto se quiera ampliar. Tanto en un caso como en otro podemos aumentar la nitidez aparente con cualquier programa o si se quiere más tirar del Topaz Sharpen AI que entre otras cosas es capaz de detectar los micromovimientos.

La metodología que he usado es la misma que la de la prueba fallida anterior. Son jpg directos de la cámara con perfil Pro Neg Std añadiendo un poquito de contraste y nitidez +10. Es necesario porque es un perfil muy suave. Los segmentos marcan los porcentajes de 25, 50, 75 y 100%.

A ver que opináis, o yo tengo mal pulso o es bastante peligroso confiar ciegamente en esa regla.

muestra.jpg



estabilizador X-T4.jpg
 
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Ostras, vaya currada, eso esta muy bien.
Una curiosidad. ¿Has podido comparar si hay diferencias entre usar el obturador electrónico y el mecánico?

Saludos !
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Ostras, vaya currada, eso esta muy bien.
Una curiosidad. ¿Has podido comparar si hay diferencias entre usar el obturador electrónico y el mecánico?

Saludos !
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En realidad lo pensé pero me daba pereza tanto curro y, para abreviar el proceso, no sabía qué velocidades serían más relevantes. Si sabes algo más no me costaría mucho hacer una prueba eligiendo una focal y un par de velocidades.
Mi cámara estaba, como casi siempre, con prioridad al obturador electrónico de cortinilla delantera y supongo que por las velocidades utilizadas siempre eligió esa opción. Aunque no lo puedo saber porque el sonido que le tengo asignado es igual al del mecánico. Electrónico no era porque lo tengo en silencio. Creo que ninguno de los electrónicos conlleva vibraciones. Los exif que se ven en Lightroom no lo aclaran.
De todas formas, en comparación con las vibraciones del espejo de las réflex, no creo que haya una gran diferencia.
 
Parece que el obturador totalmente mecánico sería el que podría introducir mayor riesgo de trepidación en función de cómo esté amortiguado.
En el otro extremo, el completamente electrónico no debería introducir ninguna vibración. Y el de primera cortina trasera podría caer en medio de los dos.
Quizás podría compararse el mecánico contra el totalmente electrónico para una determinada apertura y objetivo, por ejemplo un 33mm a 1/15, con IBIS y sin él. Desde luego que nada que ver con el espejo de las réflex, pero a medida que aumenta la resolución de las cámaras creo que todo puede "cantar" más. Pero entiendo que todo esto da trabajo para hacerlo bien como lo estás haciendo...

Saludos !
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Parece que el obturador totalmente mecánico sería el que podría introducir mayor riesgo de trepidación en función de cómo esté amortiguado.
En el otro extremo, el completamente electrónico no debería introducir ninguna vibración. Y el de primera cortina trasera podría caer en medio de los dos.
Quizás podría compararse el mecánico contra el totalmente electrónico para una determinada apertura y objetivo, por ejemplo un 33mm a 1/15, con IBIS y sin él. Desde luego que nada que ver con el espejo de las réflex, pero a medida que aumenta la resolución de las cámaras creo que todo puede "cantar" más. Pero entiendo que todo esto da trabajo para hacerlo bien como lo estás haciendo...

Saludos !
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Según la teoría el EFS no intoduce niguna vibración porque sólo usa la segunda cortinilla para terminar la exposición y eso es cuando ya se ha expuesto la imagen. Es la teoría...
Pero haré una prueba con el puramente electrónico y el mecánico, 1/15 y 1/8 estaría bien.
También quiero probar una focal fija como el Sigma 56 1.4 o el Fuji 23 1.4 y el 50-140, éste me interesa mucho saberlo porque lo uso poco y siempre en pleno día.
 
Otro currito más, esta vez con el 50-140 f/2.8.

Activados tanto el IBIS como el estabilizador de la lente. Obturador electrónico a la segunda cortinilla (EFS). Esta vez he usado el L-bracket de Smallrig porque es un tocho de lente y la cámara se agarra mejor.

En la única focal que se puede comparar con el 16-55 (50 vs 55) y teniendo en cuenta que siempre hay un grado de aleatoriedad en los resultados, diría que el estabilizador en la óptica apenas añade ninguna mejora al IBIS, a no ser que tengamos en cuenta que el peso y el volumen de ambas lentes no son comparables.

Me impresiona el resultado a 140mm, se puede trabajar con cierta seguridad incluso a 1/8, casi 5 pasos😳
estabilizador X-T4 50-140.jpg
 
Muy bueno, @vichenso. A ver cómo podemos hacer para difundir más este currazo
Gracias Jon!
Mañana nos juntamos @marioman y yo para hacer unas pruebas comparativas entre la T4 y la T5, tanto estabilizador como resolución efectiva como Pixel Shift. Lo compartiremos en el foro.
Si se te ocurre algo para que llegue a más gente no tienes más que decírmelo.
Saludos y feliz año!
 
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