Si el ISO lo mantienes en auto, no es modo manual. Pero son costumbres, es verdad, apenas uso ese dial, sea en Fuji o en otra marca.
¿Cuándo usar el dial de compensación de exposición?
- Iniciador del tema Vir RG
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AnMoVi
Fujista Habitual
Sí que es modo manual. Cuando eliges manualmente apertura y velocidad, la máquina entra en modo M. De hecho, en cámaras con dial PASM, debes escoger M para poder configurar manualmente estos dos valores, independientemente de que el ISO esté en auto. Mirad que sois quisquillosos...
Ya, la cámara buscará el ISO para obtener una exposición correcta y si no puede quedará sub-sobre expuesta. Digamos que la obturación es manual pero la exposición real no.Sí que es modo manual. Cuando eliges manualmente apertura y velocidad, la máquina entra en modo M. De hecho, en cámaras con dial PASM, debes escoger M para poder configurar manualmente estos dos valores, independientemente de que el ISO esté en auto. Mirad que sois quisquillosos...
AnMoVi
Fujista Habitual
Correcto, y ahí entra en juego el dial de compensación.
Lamento insistir, fijar apertura y velocidad solo se puede considerar manual en analógico, donde el carrete con su ISO ha sido cargado y "fijado" con anterioridad. En digital si uno de los tres parametros es automático, ya no estás trabajando en manual, porque la cámara decide la exposición por ti.Sí que es modo manual. Cuando eliges manualmente apertura y velocidad, la máquina entra en modo M. De hecho, en cámaras con dial PASM, debes escoger M para poder configurar manualmente estos dos valores, independientemente de que el ISO esté en auto. Mirad que sois quisquillosos...
Si trabajas con ISO auto, tú no has expuesto la toma manualmente, está expuesta de acuerdo a un automatismo digital: un algoritmo que ha decidido por tí.
Prueba por ejemplo a hacer una panoramica o un timelapse con ISO automatico, saldrá mal por que cada toma tendrá una exposición distinta, la cámara automáticamente ha elegido un ISO por tí en cada toma, en lugar de decirle manualmente que es lo que quieres tú.
Dicho de otra forma:
Dos camaras de distintas marcas, pero con el mismo objetivo y en modo manual (apertura, velocidad e ISO) obtendrán tomas con igual exposicón (o prácticamente idéntica) el 100% de las veces.
Dos camaras de distintas marcas, con el mismo objetivo y en ISO auto pueden obtener tomas con igual exposicón o nó, incluso compensando con el dial de exposición, cada cámara ha elegido automaticamente en cada momento cual es la exposicíon a usar en lugar del fotógrafo.
No tengo ningun problema en trabajar en "semi", yo es como más hago fuera del trípode, pero no puedes hablar de taburete artesano si solo le has puesto dos de las tres patas.
AnMoVi
Fujista Habitual
Cuando hablo de manual, me refiero al modo M de la cámara. No voy a entrar en si es correcto llamarlo manual o no. Creo que, para no liar la cosa, podríamos llamarlo M. Simplemente comentaba que el dial de compensación no solo se puede usar en prioridad a la apertura y/o velocidad; también en modo M (llámalo como quieras).
Un abrazo.
Ok, llamémosle "M", el problema es que estar en M por si solo no nos sirve para determinar si el dial de compensación de exposición aplica o no, ya que en "M + ISO auto" este dial si aplica, pero en "M + ISO manual" este dial no sirve de nada.
Es por eso que veia interesante diferenciarlo para evitar que alguien se pueda liar.
Saludos!
AnMoVi
Fujista Habitual
Según tengo entendido (a ver si algún crack de los que hay por aquí me lo confirma o lo corrige llegado el caso) cuando usas un modo "semiautomático" o de prioridades, o alguno otro con algún tipo de automatismo (véase M + ISO auto, etc.), si usamos la medición puntual, para ser más exactos, la cámara realiza la medición de la luz en ese punto y si el dial de la compensación está a "0" (cero), interpreta que lo que "está viendo" tiene que ser un gris neutro (al 18% creo), por lo que hará los ajustes pertinentes para llegar a una "correcta" exposición y conseguir que eso que ha medido quede en ese gris neutro.
¡Ojo! no hablo de colores, sino del nivel de luminosidad y reflejo de la luz de los objetos. Vamos, lo que vemos en cierto modo cuando pasamos una imagen de color a blanco y negro (aunque si ya son tonos grises, blancos o negros coincidirán).
Por lo tanto si dejamos siempre el valor en "0", cuando midamos la luz en un objeto fuera de ese gris neutro de luminosidad, la cámara nos dará un resultado fallido, ya que intentará conseguir que algo que no es gris luzca como tal en la foto, por lo que nos dará un resultado sobre o sub expuesto (según el caso) y unos negros o blancos en la imagen tirando a grises.
Por ejemplo, si alguien intenta hacer una foto a un paisaje todo nevado en un dia soleado, usando alguna prioridad y deja en cero el valor de compensación, verá como la nieve queda grisácea (ya que la foto quedará subexpuesta).
Si hace lo mismo con un objeto negro mate, el objeto no tendrá un negro puro y tenderá a un gris oscuro, y en este caso será porque la imagen está sobreexpuesta.
En general en casos extremos cuando midamos hacia algo muy blanco (pared blanca con mucha luz, nieve, etc...) o muy negro y poco reflectante, deberíamos compensar la exposición con aproximadamente 2 pasos enteros en la escala, subiendo (+2) o bajando (-2) respectivamente, para conseguir que en nuestra foto los blancos salgan blancos y los negros, negros. Para cosas intermedias (y otros colores) se puede ir jugando con medios pasos o tercios de paso para ajustarla al gusto
.
Eso sí, si usas el modo manual (100%) sin ningún automatismo, ese dial no tiene efecto ya que todo lo controlas tú al 100% jugando con la santísima trinidad de la exposición
¡Ojo! no hablo de colores, sino del nivel de luminosidad y reflejo de la luz de los objetos. Vamos, lo que vemos en cierto modo cuando pasamos una imagen de color a blanco y negro (aunque si ya son tonos grises, blancos o negros coincidirán).
Por lo tanto si dejamos siempre el valor en "0", cuando midamos la luz en un objeto fuera de ese gris neutro de luminosidad, la cámara nos dará un resultado fallido, ya que intentará conseguir que algo que no es gris luzca como tal en la foto, por lo que nos dará un resultado sobre o sub expuesto (según el caso) y unos negros o blancos en la imagen tirando a grises.
Por ejemplo, si alguien intenta hacer una foto a un paisaje todo nevado en un dia soleado, usando alguna prioridad y deja en cero el valor de compensación, verá como la nieve queda grisácea (ya que la foto quedará subexpuesta).
Si hace lo mismo con un objeto negro mate, el objeto no tendrá un negro puro y tenderá a un gris oscuro, y en este caso será porque la imagen está sobreexpuesta.
En general en casos extremos cuando midamos hacia algo muy blanco (pared blanca con mucha luz, nieve, etc...) o muy negro y poco reflectante, deberíamos compensar la exposición con aproximadamente 2 pasos enteros en la escala, subiendo (+2) o bajando (-2) respectivamente, para conseguir que en nuestra foto los blancos salgan blancos y los negros, negros. Para cosas intermedias (y otros colores) se puede ir jugando con medios pasos o tercios de paso para ajustarla al gusto
.Eso sí, si usas el modo manual (100%) sin ningún automatismo, ese dial no tiene efecto ya que todo lo controlas tú al 100% jugando con la santísima trinidad de la exposición
murallas
Fujista Participante
Totalmente de acuerdo , Biofix. Lo has explicado perfectamente.Según tengo entendido (a ver si algún crack de los que hay por aquí me lo confirma o lo corrige llegado el caso) cuando usas un modo "semiautomático" o de prioridades, o alguno otro con algún tipo de automatismo (véase M + ISO auto, etc.), si usamos la medición puntual, para ser más exactos, la cámara realiza la medición de la luz en ese punto y si el dial de la compensación está a "0" (cero), interpreta que lo que "está viendo" tiene que ser un gris neutro (al 18% creo), por lo que hará los ajustes pertinentes para llegar a una "correcta" exposición y conseguir que eso que ha medido quede en ese gris neutro.
¡Ojo! no hablo de colores, sino del nivel de luminosidad y reflejo de la luz de los objetos. Vamos, lo que vemos en cierto modo cuando pasamos una imagen de color a blanco y negro (aunque si ya son tonos grises, blancos o negros coincidirán).
Por lo tanto si dejamos siempre el valor en "0", cuando midamos la luz en un objeto fuera de ese gris neutro de luminosidad, la cámara nos dará un resultado fallido, ya que intentará conseguir que algo que no es gris luzca como tal en la foto, por lo que nos dará un resultado sobre o sub expuesto (según el caso) y unos negros o blancos en la imagen tirando a grises.
Por ejemplo, si alguien intenta hacer una foto a un paisaje todo nevado en un dia soleado, usando alguna prioridad y deja en cero el valor de compensación, verá como la nieve queda grisácea (ya que la foto quedará subexpuesta).
Si hace lo mismo con un objeto negro mate, el objeto no tendrá un negro puro y tenderá a un gris oscuro, y en este caso será porque la imagen está sobreexpuesta.
En general en casos extremos cuando midamos hacia algo muy blanco (pared blanca con mucha luz, nieve, etc...) o muy negro y poco reflectante, deberíamos compensar la exposición con aproximadamente 2 pasos enteros en la escala, subiendo (+2) o bajando (-2) respectivamente, para conseguir que en nuestra foto los blancos salgan blancos y los negros, negros. Para cosas intermedias (y otros colores) se puede ir jugando con medios pasos o tercios de paso para ajustarla al gusto
Eso sí, si usas el modo manual (100%) sin ningún automatismo, ese dial no tiene efecto ya que todo lo controlas tú al 100% jugando con la santísima trinidad de la exposición
Exacto, el ejemplo de la nieve es muy bueno y es de lo primero que aprendes en el taller de la vida real, para la cámara toda esa masa blanca muy por encima del gris medio es señal (falsa) de sobreposición, por lo que si está en automático o semi-automatico restará un par de pasos.Según tengo entendido (a ver si algún crack de los que hay por aquí me lo confirma o lo corrige llegado el caso) cuando usas un modo "semiautomático" o de prioridades, o alguno otro con algún tipo de automatismo (véase M + ISO auto, etc.), si usamos la medición puntual, para ser más exactos, la cámara realiza la medición de la luz en ese punto y si el dial de la compensación está a "0" (cero), interpreta que lo que "está viendo" tiene que ser un gris neutro (al 18% creo), por lo que hará los ajustes pertinentes para llegar a una "correcta" exposición y conseguir que eso que ha medido quede en ese gris neutro.
¡Ojo! no hablo de colores, sino del nivel de luminosidad y reflejo de la luz de los objetos. Vamos, lo que vemos en cierto modo cuando pasamos una imagen de color a blanco y negro (aunque si ya son tonos grises, blancos o negros coincidirán).
Por lo tanto si dejamos siempre el valor en "0", cuando midamos la luz en un objeto fuera de ese gris neutro de luminosidad, la cámara nos dará un resultado fallido, ya que intentará conseguir que algo que no es gris luzca como tal en la foto, por lo que nos dará un resultado sobre o sub expuesto (según el caso) y unos negros o blancos en la imagen tirando a grises.
Por ejemplo, si alguien intenta hacer una foto a un paisaje todo nevado en un dia soleado, usando alguna prioridad y deja en cero el valor de compensación, verá como la nieve queda grisácea (ya que la foto quedará subexpuesta).
Si hace lo mismo con un objeto negro mate, el objeto no tendrá un negro puro y tenderá a un gris oscuro, y en este caso será porque la imagen está sobreexpuesta.
En general en casos extremos cuando midamos hacia algo muy blanco (pared blanca con mucha luz, nieve, etc...) o muy negro y poco reflectante, deberíamos compensar la exposición con aproximadamente 2 pasos enteros en la escala, subiendo (+2) o bajando (-2) respectivamente, para conseguir que en nuestra foto los blancos salgan blancos y los negros, negros. Para cosas intermedias (y otros colores) se puede ir jugando con medios pasos o tercios de paso para ajustarla al gusto
Eso sí, si usas el modo manual (100%) sin ningún automatismo, ese dial no tiene efecto ya que todo lo controlas tú al 100% jugando con la santísima trinidad de la exposición
Con este dial contrarrestamos esa mala decisión automática, pero también lo podemos usar por decisión creativa.
Nota: de todas formas en medición matricial, y con toda la programación que llevan detrás las cámaras modernas, estos casos se van dando menos por que muchas de estas situaciones ahora las "interpretan" y "comprenden" mejor, en especial en los móviles que ya saben y te sugieren cuando una foto es nocturna, una comida, una puesta de sol...
Pero eso ya es otro tema aparte.
Si tienes el ISO en auto entonces no estas en modo manual
entendiendo como tal que el fotógrafo es quien fija los tres vértices del triángulo de exposición, si hay uno que es calculado por el procesador entonces estás en "semi".
Esta rueda viene de perlas para eso, para "correjir" el cálculo que haya hecho el algoritmo de la cámara, bien porque no lo consideramos acertado o bien por intenciones artisticas.
Tienes toda la razón.
Para muchos que dicen que tiran en manual, realmente lo están haciendo en automático, ya que aunque muevan las ruedecillas de apertura, velocidad e ISo. lo hacen para dejar el indicador del fotómetro a cero o ha un valor que les guste según el histograma.
Pero la cámara calcula todo esto en función de la indicación que le dé el fotómetro en función de la medición puntual, centrada o matriz ( Segun el valor elegido ).
Para todo esto yo me ahorró pasos y disparo en lo que se ha llamado en automático Prioridad al diafragma o a la velocidad ( por cierto muy mal bautizado ese nombre de automático o semiautomático),
Para mi el automático sería el que la máquina lo elige todo, como puede ser el caso de las escenas, paisaje, retrato, etc..
Y por no hablar del balance de blancos...
Para mi disparar en manual sería, cuando hago caso totalmente a un fotómetro externo o a mi intuición/experiencia y hago caso omiso a cualquier indicación de la cámara.
El el momento que haga caso al histograma o fotómetro, ya estoy ayudándome del automatismo de la cámara.
Cuando hago una foto, por lo menos en mi caso defino un parámetro de la fotografia, según la foto a realizar, en estudio por ejemplo un f5,6 o f8, para paisaje un diafragma cerrado, para deporte una velocidad y así en cada tipo de foto.
Con ese dato elijo A, V o inclusive M ( en fuji con las combinaciones de las ruedas o anillo de diagrama del objetivo ) , luego miro el otro parámetro que me da la cámara en función del fotómetro y si no me gusta la única solución en variar el ISO y por último según la escena y lo que diga el histograma ajusto con la ruedecilla +/- EV la exposición.
En mis cámaras siempre lo hago ruedecilla delantera la que mueve el dedo índice.
El caso siempre es de utilizar los automatismos al máximo que te ofrece la cámara, para asegurarte una buena toma.
A todo esto para rematar el rizo, habría que añadir que para ser un verdadero pro del tiro manual, habría que pasar de los .pjg directo ( esto si que es un automatismo ) revelar el RAW sin utilizar ningún " Pre selec ", etc..
Comprendo que cuando se esta aprendiendo a utilizar los parámetros de la explosión una buena forma didáctica sea la de disparar en lo que llamamos Manual.
Pero una vez dominado estos temas para eso están los automatismos de la cámara para hacerlo más rápido y utilizar el tiempo que sobra para componer.
Última edición:
AnMoVi
Fujista Habitual
Si te he entendido bien, cuando la cámara te da un valor, de velocidad de obturación siguiendo tu ejemplo, y no te gusta, fuerzas a la máquina que cambie ese valor cambiando el ISO? No te resulta mas rápido, para los casos en los que intuyes que el valor de velocidad no te va a gustar, poner la cámara directamente en M (por no llamarlo Manual, aunque lo llaman así incluso en el libro de instrucciones
), con ISO auto? Así eludirías directamente los dos valores, y luego ya compensas al gusto.
Es una opción, pero no es equivalente ni similar, el problema del ISO automático es que puede variar en cualquier momento con la mínima variación de luz, incluso con que pase una persona vestida de negro por la escena ya puede moverse un tercio o dos hacia arriba, tienes que estar constantemente reajustando la compensación, y el otro problema es que se te puede ir a valores ISO más altos de lo que quieres para esa toma y generar ruido o quedarse más corto de lo que permites en ese momento.Si te he entendido bien, cuando la cámara te da un valor, de velocidad de obturación siguiendo tu ejemplo, y no te gusta, fuerzas a la máquina que cambie ese valor cambiando el ISO? No te resulta mas rápido, para los casos en los que intuyes que el valor de velocidad no te va a gustar, poner la cámara directamente en M (por no llamarlo Manual, aunque lo llaman así incluso en el libro de instrucciones), con ISO auto? Así eludirías directamente los dos valores, y luego ya compensas al gusto.
), con ISO auto? Así eludirías directamente los dos valores, y luego ya compensas al gusto.
Es cierto que puedes configurar rangos de ISO automático, pero puede que en ese momento no te encajen los predefinidos y para andar cambiando de rango de automático o definir uno nuevo pues ya pongo yo el ISO exacto que quiero, que es más rápido y preciso.
Además el ISO automático no funciona siempre, yo por ejemplo uso manual (real) en fotografía de estudio con flash y en paisajes de hora azul o directamente nocturno, ahí los automatismos no pueden dar valores correctos ni aproximados.
El ISO automático es cómodo para algunas situaciones, pero el precio es perder parte del control.
No hay métodos mejores que otros, solo los hay más cómodos o más precisos según cada situación, cada maestrillo tiene su librillo
Si te he entendido bien, cuando la cámara te da un valor, de velocidad de obturación siguiendo tu ejemplo, y no te gusta, fuerzas a la máquina que cambie ese valor cambiando el ISO? No te resulta mas rápido, para los casos en los que intuyes que el valor de velocidad no te va a gustar, poner la cámara directamente en M (por no llamarlo Manual, aunque lo llaman así incluso en el libro de instrucciones
El ISO Auto no me gusta, cuando la cámara en mi caso una X H1 dos convertidores A/D uno para ISO base 200 y otro más exacto para ISO 800 para cuando tiene que medir losa electrones capturados por ele sensor de forma más exacta .
Esto marca dos puntos muy importantes para disparar en ISO el 200 y el 800, aunque esto no quiere decir que no disparé en otras circunstancias.
Cuando tiro en prioridad a la Apertura por ejemplo y no quiero que la velocidad sea más lenta por ejemplo de 1/30 si al marcar la apertura no llega entonces muevo la rueda del ISO hasta que me llegue la velocidad.
Igual hago cuando disparo en V, elijo la velocidad y si no me al diafragma que quiero subo el ISO hasta que lo consigo.
De esta forma siempre elijo el ISO más conveniente y si me sale un ISO de 600, pues subo a 800 que sé que voy a tener menos ruido aunque pierda algo de rango dinámico, si lo que pretendo es menos ruido, o lo dejo en 600 si lo que quiero es más rango dinámico.
El ISO automático esta bien, pero lo que va buscando siempre es proteger una velocidad mínima para que las fotos no salgan movidas, pero primero tengo que preajustar la velocidad mínima por ejemplo 1/30 pero si en otra circunstancia de foto la quiero ajustar a 1/60 tengo que volver al menú y ajustarla a !/60 con lo cual pierdo tiempo en preprogramar.
Además si disparas en .jpg ( no es mi caso, siempre en RAW ) el %HDR 100%, 200% y 400% al final no sabes como se determina el ISO, ya que según el ISO elegido la maquina actúa de manera diferente.
Luego cuando disparo con Flash que también puedes elegir la velocidad mas lenta por ejemplo cuando disparo con flash, ya que si es un lio.
Al final decidí hace tiempo disparar el ISO en manual, que unido con la posición que tiene la ruedecilla es fácil cambiar, siempre mirando los tres parámetros de la foto (A,V, ISO ) para que sean los que me interesan, y mirando de reojo al histograma.
Última edición:
Y ya para rematar bien rematado, imprimir. Faena de pro total.
AnMoVi
Fujista Habitual
Menuda Máster Class
Genial explicado! Y llevas toda la razón. A mí personalmente me va bien el ISO en auto, y que preserve la velocidad mínima que estime. Casi todas mis imágenes son a sujetos en movimiento, y me interesa congelar. Cuando no es así, tiro en “M” con ISO auto, sin importarme el valor que la máquina elija, porque tengo claros los otros dos valores. O, si es foto pausada (casi nunca...
), ya tiro con ISO también en manual.De todas formas, ya os adelanto que soy muy profano en esto. No suelo complicarme la vida demasiado, solo cuando veo que lo que hago no funciona. Vamos, si he terminado por revelar en X RAW STUDIO!!! Seguro que de la forma que indicas, y revelando “cómo Dios manda”, obtendría mejores resultados, pero la falta de tiempo es mi peor enemigo.
Es de agradecer este tipo de intervenciones.
Confirmo que en la familia X-Trans IV sucede lo mismo, y por eso mis ISO auto van de 160 a 500 y de 800 en adelante, para saltarme el 640, pero eso también hace que sean poco prácticos.
Eugenio, eres la leche!!!!!!!!
Lo que no sé es de donde sacas la documentación técnica, con esa precisión y velocidad, pero lo dicho, eres la leche!!!
Gracias!!!!