De Fuji a Sony (u otra marca)? (Cansado del enfoque)

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oskar

Gurú Fujista
Buenos días Sres y Sras Fujistas.

Vuelvo a compartir una frustración que, por desgracia, ya no es nueva para mí con Fuji.

En el uso general del día a día lo tengo más o menos asumido, pero cuando se trata de competiciones —en mi caso, las de mi hija— el problema se vuelve realmente crítico. Son momentos únicos, irrepetibles y muy rápidos. Lo que no capturas en ese instante, simplemente se pierde.

Este fin de semana volvió a pasarme, y la experiencia fue bastante mala. He terminado descartando una gran cantidad de fotos, a pesar de haber hecho múltiples pruebas durante la competición.

Lo que más me desconcierta es el comportamiento del enfoque en seguimiento. Hablamos de un sujeto en movimiento, claramente identificable y, en muchos casos, prácticamente aislado en la escena… y aun así:
• pierde el seguimiento sin motivo aparente
• decide enfocar elementos como la colchoneta
• o directamente se va al fondo

También probé el seguimiento de cara, pero el resultado fue incluso más errático: en lugar de priorizar al sujeto principal, empieza a detectar y enfocar caras del fondo (por ejemplo, miembros del jurado), perdiendo completamente el foco de la acción.

Entiendo que hay situaciones complejas o movimientos imprevisibles donde puede fallar, pero en escenarios relativamente controlados, este comportamiento resulta difícil de justificar.

La consecuencia es bastante frustrante: una mala sensación general de la competición y, lo peor, no poder ni siquiera enseñarle a mi hija fotos que reflejen bien lo que ha hecho.

Llegados a este punto, me planteo si estoy haciendo algo mal o si realmente es una limitación del sistema. Estoy abierto a consejos, configuraciones o experiencias de otros usuarios que hayan pasado por algo similar.

Porque ahora mismo, sinceramente, la sensación no es nada buena.
 
Bufff , menuda putada. No sé qué aconsejarte, pero si dudas, a por otra. ;)
Personalmente para seguimientos de personas, he dejado de usar la IA y uso lo de siempre, el AFC y elijo yo, cuando he cogido foco, mi percepción es que no lo suelta fácilmente y no me da ningún falso negativo de enfoque.
Eso cuando hay varias personas, porque tiende a elegir lo que le rota a la cámara, para un sujeto o un par, sí uso lo de la IA. En AFC no tengo desasociado el enfoque del botón de disparo, me parece que trabaja mejor en conjunto.
Pero ya sabes, si piensas que pierdes más que ganas, ni lo dudes a probar otra cosa.👍
 

Bufff , menuda putada. No sé qué aconsejarte, pero si dudas, a por otra. ;)
Personalmente para seguimientos de personas, he dejado de usar la IA y uso lo de siempre, el AFC y elijo yo, cuando he cogido foco, mi percepción es que no lo suelta fácilmente y no me da ningún falso negativo de enfoque.
Eso cuando hay varias personas, porque tiende a elegir lo que le rota a la cámara, para un sujeto o un par, sí uso lo de la IA. En AFC no tengo desasociado el enfoque del botón de disparo, me parece que trabaja mejor en conjunto.
Pero ya sabes, si piensas que pierdes más que ganas, ni lo dudes a probar otra cosa.👍
A mi me suelta el sujeto rápido… en el salto de potro, por ejemplo, es el único movimiento de la escena y lo pierde… en algunos casos enfoca a la pared / suelo.
Cuando veo que ya el cuadrado verde se va a Cancún me pongo enfermo.

Hablamos de 4-5 segundos, que uso ráfaga. No pido más jeje

Con Sony o Canon lo clavas, sin más. Incluso memorizas la cara del sujeto principal y la cámara no lo larga.
Pues ahora que básicamente uso el Sigma 18-50… podría tener lo mismo en Sony.
El tema es que en las competiciones el color me da igual; en el resto de situaciones tiro de simulaciones.

O tener ambos sistemas, y en sony sólo el tele largo…
 
Buenos días Sres y Sras Fujistas.

Vuelvo a compartir una frustración que, por desgracia, ya no es nueva para mí con Fuji.

En el uso general del día a día lo tengo más o menos asumido, pero cuando se trata de competiciones —en mi caso, las de mi hija— el problema se vuelve realmente crítico. Son momentos únicos, irrepetibles y muy rápidos. Lo que no capturas en ese instante, simplemente se pierde.

Este fin de semana volvió a pasarme, y la experiencia fue bastante mala. He terminado descartando una gran cantidad de fotos, a pesar de haber hecho múltiples pruebas durante la competición.

Lo que más me desconcierta es el comportamiento del enfoque en seguimiento. Hablamos de un sujeto en movimiento, claramente identificable y, en muchos casos, prácticamente aislado en la escena… y aun así:
• pierde el seguimiento sin motivo aparente
• decide enfocar elementos como la colchoneta
• o directamente se va al fondo

También probé el seguimiento de cara, pero el resultado fue incluso más errático: en lugar de priorizar al sujeto principal, empieza a detectar y enfocar caras del fondo (por ejemplo, miembros del jurado), perdiendo completamente el foco de la acción.

Entiendo que hay situaciones complejas o movimientos imprevisibles donde puede fallar, pero en escenarios relativamente controlados, este comportamiento resulta difícil de justificar.

La consecuencia es bastante frustrante: una mala sensación general de la competición y, lo peor, no poder ni siquiera enseñarle a mi hija fotos que reflejen bien lo que ha hecho.

Llegados a este punto, me planteo si estoy haciendo algo mal o si realmente es una limitación del sistema. Estoy abierto a consejos, configuraciones o experiencias de otros usuarios que hayan pasado por algo similar.

Porque ahora mismo, sinceramente, la sensación no es nada buena.

Prueba esto ⤵️

Y por si acaso, revisa esto otro también ⬇️
 
Que putada oskar. Me imagino la frustración y me amargo yo también.
Podes compartir algunas de las fotos perdidas? como para comprender mejor el contexto?
 
Tuve Sony A7III pero por falta de tiempo en mi vida decidí cambiar a Fujifilm porque los jpg directos me gustan en color, y salvo alguna foto que me guste mucho pues acaba guardando las imágenes sin procesar porque no me da la vida.

He tenido xt4 y ahora tengo Xh2 y si bien notas que en el enfoque es rápida y la cámara va bien, no me fío, yo he optado siempre a poner un punto de enfoque único, lo más pequeño que pueda según la escena y hacer yo el seguimiento , claro está no vas a ser tan preciso y te fastidia mucho la composición de la imagen, pero es que no me fío de Fuji, así de simple.

Luego también depende de los objetivos, un 90f2 va mucho mejor que otro.

He acabado asimilando que puede que la mejor foto de una ráfaga salga desenfocada y me enfade, pero la que salga bien me va a gustar en cuanto a calidad y color directamente de cámara.

Las fotos de deporte que hago a mí hija son de atletismo en pista (saltos y velocidad/vallas principalmente) y en la actualidad con el 50-140. Hago tan pocas que hasta estoy pensando en venderlo y usar puntualmente el viltrox 75, sabiendo de ante mano que se van a fallar más fotos.

Si de verdad el momento es único y quieres no fallar, cambia de marca. Si quieres darle una última oportunidad a Fuji prueba con objetivos con motor LM, el 90 y el 50-140 es de lo mejor en enfoque de la marca.
 
No soy el mas indicado para hablar de AF en estos casos tan concretos. Pero entiendo tu frustración, cuando tuve la XT30 me paso similar con el enfoque al ojo y haciendo retratos simples donde no había nada mas que la modelo, y el ver como la cámara prefiere enfocar al fondo sobre la cara es doloroso.

Si necesitas af al ojo preciso y rapido te diria que Sony es la mejor opcion si. Quizas una A6400 o incluso una ZV-E10 si te apañas sin visor.
Luego tienes otras mejores como la A6600 que añade estabilizador (aunque en sony el estabilizador es justito..) o la A6700 que es la mejor de todas de largo.
 
Entiendo que para un tipo de fotografía deportiva, según estos vídeos teóricamente hablando, sería: ponerla en AF-C, seguimiento amplio (o quizás Punto) y en ajustes personalizados marcar el tipo 2. Luego, una velocidad de obturación alta al menos y ráfaga.
¿Es lo que debería funcionar?
 
Por una parte la tecnología es la que es.

Ninguna Fuji destaca por su sistema de enfoque. Donde marcas como Canon, Nikon o Sony si destacan en mejor mesura.
Cabe recordar que dentro de estas marcas hay mejores y peores modelos también en cuanto a sus sistemas de enfoque.

Por otra parte está la técnica y pericia del usuario.

Por mucha buena tecnología, la fotografía es también una arte técnica y requiere de práctica y conocimientos. No todo es la cámara y sus sistemas integrados.

La prueba es que hace 100 años, 50 años y 20 años se hacían fotos deportivas espectaculares con sistemas de auto enfoque ausentes o primitivos.

Mi experiencia como ex-fotógrafo deportivo me dice que una foto como la que tú expones: un deportista saltando un potro, te la podría resolver igual de bien con una cámara “top of the line” Canon actual que con una cámara de negativo de placas de hace 150 años. Es lo que en la jerga de fotografía de deporte se conoce como técnica del trap focus. O al menos a mi se me enseñó así.

Tu encuadras y enfocas al potro y pones la cámara en manual. Cuando pase el deportista haces la foto, sin que el sistema de foco trabaje, porque la lente ya está enfocada donde quieres, si encima tienes ráfaga, sueltas la ráfaga y te aseguro que al menos 1 estará a foco rabiante.

Esto es solo un ejemplo de cómo resolver una situación sin basarse en la tecnología. Pero hay otras: Entender los planos focales, entender la repercusión de los diafragmas, técnicas varias de enfoque, etc…

Sabiendo esto, te propongo un ejercicio. Acércate a un foro de Sony, Canon y Nikon y busca mensajes relacionados con los fallos del auto enfoque que tienen sus usuarios. Ahí te darás cuenta que a priori lo que creemos que son sistemas infalibles fallan más que una escopeta de feria. Y en esa realización es donde vuelve a entrar en escena lo que he mencionado: la pericia personal ajena a los sistemas de enfoque es lo primordial para capturar instantes decisivos. Eso y conocerte el auto enfoque al dedillo.
 
Por una parte la tecnología es la que es.

Ninguna Fuji destaca por su sistema de enfoque. Donde marcas como Canon, Nikon o Sony si destacan en mejor mesura.
Cabe recordar que dentro de estas marcas hay mejores y peores modelos también en cuanto a sus sistemas de enfoque.

Por otra parte está la técnica y pericia del usuario.

Por mucha buena tecnología, la fotografía es también una arte técnica y requiere de práctica y conocimientos. No todo es la cámara y sus sistemas integrados.

La prueba es que hace 100 años, 50 años y 20 años se hacían fotos deportivas espectaculares con sistemas de auto enfoque ausentes o primitivos.

Mi experiencia como ex-fotógrafo deportivo me dice que una foto como la que tú expones: un deportista saltando un potro, te la podría resolver igual de bien con una cámara “top of the line” Canon actual que con una cámara de negativo de placas de hace 150 años. Es lo que en la jerga de fotografía de deporte se conoce como técnica del trap focus. O al menos a mi se me enseñó así.

Tu encuadras y enfocas al potro y pones la cámara en manual. Cuando pase el deportista haces la foto, sin que el sistema de foco trabaje, porque la lente ya está enfocada donde quieres, si encima tienes ráfaga, sueltas la ráfaga y te aseguro que al menos 1 estará a foco rabiante.

Esto es solo un ejemplo de cómo resolver una situación sin basarse en la tecnología. Pero hay otras: Entender los planos focales, entender la repercusión de los diafragmas, técnicas varias de enfoque, etc…

Sabiendo esto, te propongo un ejercicio. Acércate a un foro de Sony, Canon y Nikon y busca mensajes relacionados con los fallos del auto enfoque que tienen sus usuarios. Ahí te darás cuenta que a priori lo que creemos que son sistemas infalibles fallan más que una escopeta de feria. Y en esa realización es donde vuelve a entrar en escena lo que he mencionado: la pericia personal ajena a los sistemas de enfoque es lo primordial para capturar instantes decisivos. Eso y conocerte el auto enfoque al dedillo.
Hola,

En otros escenarios no he tenido tantos problemas (en pabellones exteriores, cuando es en la calle...).
En este caso, fue en una sala interior, pero iluminada. Tirando a ISO sobre 6400.

Por otro lado, cuando es elemento estático hago lo que comentas, enfoco al elemento fijo y así aseguro. Pero en el salto, hago ráfaga desde que empieza a correr hasta que salta. Es aquí donde comento. Y en un tipo baile que es un área cuadrada donde van de lado a lado haciendo saltos.

En elementos más fijos, como las paralelas, no hay inconvenientes.

Estuve más de 10 años en Nikon, y no recuerdo haber tenido jamás ningún problema de este tipo. Aunque claro, las situaciones son diferentes.
 
Te acepto el reto de resolver tu situación sin usar el sistema de auto enfoque de nuevo.

Definamos la situación:
El deportista emprende una carrera de unos 10 metros y hace una pirueta en un potro y acaba el ejercicio con un salto a unos 2 metros del potro. Hasta aquí correcto no?

Ok. Partamos por la parte más importante. La localización más idónea para captar esas situaciones. Mi experiencia me dice que esa posición sera la adecuada en cuanto las posiciones del deportista respecto a la cámara tengan la menor diferencia de distancia entre ellas en todos los momentos que yo quiero tomar una instantánea.

Es decir. Si me pongo en frente del deportista para tomar todos esos instantes distintos del ejercicio hay momentos que la cámara estará a 15 metros del deportista cuando empieza el ejercicio, otros momentos que estará a 5 metros una vez está cerca del potro y finalizará el ejercicio a unos meros 3 metros de la posición de cámara. Es decir una horquilla de foco de 15 a 3 metros.

Ahora expongamos otra situación. Nos pondremos en paralelo al deportista y encima a unos diez metros del mismo. Si te quieres molestar en hacer trigonometría verás que desde esa posición la variación de la cámara y el sujeto varía algo, pero no tanto como el caso anterior, y a cuanto más distancia tomes tú con el deportista menos incidencia tendrá esa variación.

Es decir, el foco tiene menos trabajo para pasar desde el punto de inicio al punto final del ejercicio. Es decir, puedes llegar a poner la lente en manual y usar cierto diafragma y ni usar el auto enfoque. Todas tus fotos estarán a foco porque la cámara y el sujeto están en el mismo plano focal o dentro de lo que se considera correcto de foco por el diafragma usado.

Vuelvo a lo anterior, el factor técnico ajeno a la tecnología de las cámaras es primordial. Eso te la da la experiencia, el estudio y la práctica vaya.

Si todo fuera tan fácil como comprarse el pepino de Canon por 10mil euros, junto la lente Ferrari de 20 mil seria la respuesta a tus problemas. Pero no lo es.

Un fotógrafo, y especialmente un fotógrafo de deportes es bueno por saber leer la situación y entender de técnica fotográfica para sacar fotones uno detrás de otro. No porque lleve una marca u otra.

Ayuda la tecnología? Pues claro. Pero sin saber de técnica ese usuario que se dejó 30mil euros en equipo estará en los foros diciendo que como es que su pepino de cámara no hace fotos a foco como las que ve en internet.

Los fundamentos de fotografía son básicos y hay que saberlos al dedillo. Y aquí viene un truco gratis: Todo, absolutamente todo en fotografía tiene que ver con las distancias. Ya lo decía Rober Capa: “si tus fotografías no son buenas es que no estás lo suficientemente cerca” 😬😬

Esa frase tiene más miga de lo que uno se cree (y habla de distancias también).
 
Te acepto el reto de resolver tu situación sin usar el sistema de auto enfoque de nuevo.

Definamos la situación:
El deportista emprende una carrera de unos 10 metros y hace una pirueta en un potro y acaba el ejercicio con un salto a unos 2 metros del potro. Hasta aquí correcto no?

Ok. Partamos por la parte más importante. La localización más idónea para captar esas situaciones. Mi experiencia me dice que esa posición sera la adecuada en cuanto las posiciones del deportista respecto a la cámara tengan la menor diferencia de distancia entre ellas en todos los momentos que yo quiero tomar una instantánea.

Es decir. Si me pongo en frente del deportista para tomar todos esos instantes distintos del ejercicio hay momentos que la cámara estará a 15 metros del deportista cuando empieza el ejercicio, otros momentos que estará a 5 metros una vez está cerca del potro y finalizará el ejercicio a unos meros 3 metros de la posición de cámara. Es decir una horquilla de foco de 15 a 3 metros.

Ahora expongamos otra situación. Nos pondremos en paralelo al deportista y encima a unos diez metros del mismo. Si te quieres molestar en hacer trigonometría verás que desde esa posición la variación de la cámara y el sujeto varía algo, pero no tanto como el caso anterior, y a cuanto más distancia tomes tú con el deportista menos incidencia tendrá esa variación.

Es decir, el foco tiene menos trabajo para pasar desde el punto de inicio al punto final del ejercicio. Es decir, puedes llegar a poner la lente en manual y usar cierto diafragma y ni usar el auto enfoque. Todas tus fotos estarán a foco porque la cámara y el sujeto están en el mismo plano focal o dentro de lo que se considera correcto de foco por el diafragma usado.

Vuelvo a lo anterior, el factor técnico ajeno a la tecnología de las cámaras es primordial. Eso te la da la experiencia, el estudio y la práctica vaya.

Si todo fuera tan fácil como comprarse el pepino de Canon por 10mil euros, junto la lente Ferrari de 20 mil seria la respuesta a tus problemas. Pero no lo es.

Un fotógrafo, y especialmente un fotógrafo de deportes es bueno por saber leer la situación y entender de técnica fotográfica para sacar fotones uno detrás de otro. No porque lleve una marca u otra.

Ayuda la tecnología? Pues claro. Pero sin saber de técnica ese usuario que se dejó 30mil euros en equipo estará en los foros diciendo que como es que su pepino de cámara no hace fotos a foco como las que ve en internet.

Los fundamentos de fotografía son básicos y hay que saberlos al dedillo. Y aquí viene un truco gratis: Todo, absolutamente todo en fotografía tiene que ver con las distancias. Ya lo decía Rober Capa: “si tus fotografías no son buenas es que no estás lo suficientemente cerca” 😬😬

Esa frase tiene más miga de lo que uno se cree (y habla de distancias también).
Gracias por la información, pero sigo insistiendo que no en todos los escenarios he tenido problemas, ergo el problema no debería ser por "leer la situación y entender la técnica".

Sobre los 2 casos comentados, tengo ambos... en el salto del potro, estuve lateral, la del baile sí había diferencias de distancia.

Pero insisto, en las competiciones de la última temporada, no acabé con tan mal sabor de boca.

Este finde tengo otra competición, que parece más luminoso que el anterior, a ver con mi mismo conocimiento qué sucede.
 
Con Sony darás un salto de calidad y objetivos tienes para aburrirte es ilimitado el catálogo con su montura
 
Con Sony darás un salto de calidad y objetivos tienes para aburrirte es ilimitado el catálogo con su montura
A nivel de equipo soy minimalista, actualmente dispongo lo que tengo en la firma y minimizando...

Con el zoom 18-50 y uno largo, ya pasaría.

Pero sería el peor escenario... el tema de los JPG directos me tira para atrás. Soy de SOOC (DDC para la tercera edad).
 
A nivel de equipo soy minimalista, actualmente dispongo lo que tengo en la firma y minimizando...

Con el zoom 18-50 y uno largo, ya pasaría.

Pero sería el peor escenario... el tema de los JPG directos me tira para atrás. Soy de SOOC (DDC para la tercera edad).

Los JPG de las Sony actuales no deben nada a las demás marcas.
 
Soy usuario de las recetas, los colores de Fuji me encantan.


Las eliminé, pero voy a mirar de recuperarlas y a ver si consigo alguna aplicación que informe del punto de enfoque.
NINGUNA salio bien? o no guardaste nada? digo, para ver contexto, luz etc. Tampoco dijiste o no vi, que lente usaste.
 
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