¿Disparar en Manual o en Automático?

Eugenio2222

Gurú Fujista
Hay cuatro automatismo principales en las maquinas, para hacer una foto técnicamente correcta, que históricamente los fabricantes de cámaras han ido evolucionando y han echado el resto de I+D ( de ello dependería las ventas futuras ) modelo tras modelo a lo largo de la historia ( desde el 1950 ) para mejorar estos automatismos, y de los cuales soy defensor acérrimo ya que la maquina sobre todos “digamos las más PRO” son capaces de hacerlo mejor y más rápido que nosotros si lo hiciéramos en manual.
  1. Exposición P,A,V,M.
  2. ISO automático
  3. Balance de Blancos
  4. Foco
1.- Exposición P,A,V,M. nomenclatura con lo que normalmente los diferentes fabricantes llaman a los diferentes automatismos para calcular la exposición ( combinación diafragma , velocidad de obturación ). Si, si incluyo la M como un automatismo como el resto, lo único que con diferentes algoritmos a la hora de elegir la combinación.

Lo que hace la cámara en función del sistema de medición, puntual, central, matricial, etc., es calcular la luz que le llega y ponerlo en valor EV independiente del programa que haya elegido (Ya es automático). En manual exactamente igual subyace el EV calculado.

Por ejemplo, supongamos que la cámara calcula y ha decidido en función del sistema de medición elegida, que es un EV 11, pues bien, en la tabla que adjunto para un ISO 100 vale cualquier combinación apertura velocidad “vale cualquiera” ya que entrara la misma cantidad de luz al sensor en cualquier combinación.

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Lo que hace la cámara en función del sistema de medición, puntual, central, matricial, etc., es calcular la luz que le llega y ponerlo en valor EV independiente del programa que haya elegido (Ya es automático). En manual exactamente igual subyace el EV calculado.

Supongamos que pongo la cámara en un tripode y pongo el ISO en 100 ( La tabla que pongo esta hecha para un ISO 100 y no tengo ganas de buscar o hacer una por ejemplo para 200, que seria más lógico para nuestras cámaras, pero para el análisis da igual ) , y no muevo el encuadre, no muevo nada, solo las ruedecillas/anillos, para cambiar los programas.

Por ejemplo, supongamos que la cámara calcula y ha decidido en función del sistema de medición elegida, que es un EV 11, pues bien, en la tabla que adjunto para un ISO 100 vale cualquier combinación apertura velocidad “vale cualquiera” ya que entrara la misma cantidad de luz al sensor en cualquier combinación.

Ahora aquí entra el automatismo.

A. Empezamos con A prioridad a la apertura, aquí el fotógrafo según lo que quiera enfatizar, normalmente profundidad de campo o tal vez máxima nitidez, por ejemplo, elijo F 1:4 pues entonces asigna la velocidad correspondiente para el EV 11 es decir 1/125 sg. Luego si quiero retocar algo la exposición, tengo la ruedecilla +/- EV para sobre o subexponer, el motivo para hacerlo esto daría para otro debate, pero lo importante es que en menos de un segundo puedo hacer todo.

V. Aquí lo que hacemos es elegir la velocidad como prioridad, supongamos que me interesa una velocidad lenta, porque quiero hacer un efecto seda en una catarata y elijo una velocidad de 1/4 sg entonces para la misma EV de 11 me dará un diafragma de f 1/22, igual que en A siempre tengo la ruedecilla +/-EV para corregir.

P. Programa variable, aquí siempre siguiendo la línea de EV 11 la maquina en función de parámetros precargados elige según ella la mejor combinación, normalmente según longitud focal, y otros parámetros, normalmente elije una combinación para que la foto no salga movida y la máxima nitidez por ejemplo elije F1/4 y 1/125 sg, pero es lo que propone, cosa que puedo cambiar rápidamente dando a la ruedecilla ( depende cual tenga configurada ) a otra combinación que me apetezca, siempre dentro del EV 11 y también tengo la posibilidad de hacer +/-EV.

M. Manual aquí la máquina, aunque sea en automático hace lo mismo donde el cero de la exposición es decir cuando llegue a la EV 11 la escala estará en cero y lo que hago es moviendo la rueda del diafragma y velocidad llevarlo a cero, viendo en la escala si lo dejo en cero o con algo de +/-EV.

Es decir llego a la misma solución que hubiera llegado en cualquier otro automatismo A,V o P , pero más lentamente y aprovechando el mismo automatismo para medir el EV. EXACTAMENTE EL MISMO

Ya lo digo de antemano que, en casos concretos, disparo con flash, o cuando quiero hacer una serie de fotos donde tenga la misma exposición, o mido con fotómetro ajeno a la cámara, o largas exposiciones, aquí si que tiene su sentido.

Aquí es donde abro el debate ¿qué mejoras me ofrece disparar en manual?.

Y aquí hago referencia a lo que escribía en otro post, que salvo para formación que es fundamental entender el EV y que lo comparaba como los ruedines que se ponen a las bicicletas para aprender, pero una vez superado esta fase se quitan.

Dejo los puntos 2,3 y 4, para otros debates sobre el balance de blanco, el foco y el ISO.
 
Parto de la base que cada persona use lo que considere oportuno, y lo que mejor se adapte a su flujo de trabajo.

Por qué disparo yo en Manual??, sencillo: UNIFORMIDAD dentro de la exposición dentro de la misma escena.

Imagina que estoy en una sesión de retratos, coloco la iluminación (esto me vale tanto para luz natural como para luz con flashes o focos):
- localización 1 (o escena1), ajusto Exposición Manual 1 , y ahora disparo 20, 30, 50 fotos ... las que necesite.
- localización 2 (o escena 2), ajusto Exposición Manual 2, y ahora disparo otras tantas fotos, pongamos otras 50
- localización 3 (o escena 3), ajusto Exposición Manual 3, y ahora disparo otras tantas fotos, pongamos otras 50
- localización 4 (o escena 4), ajusto Exposición Manual 4, y ahora disparo otras tantas fotos, pongamos otras 50
- localización 5 (o escena 5), ajusto Exposición Manual 5, y ahora disparo otras tantas fotos, pongamos otras 50

Terminamos la sesión, luego voy a Lightroom (por ejemplo), proceso la primera foto de cada escena, copio los ajustes y los pego a las demás fotos de esa escena.

O sea, que procesando 5 fotos, las pego a sus 50 fotos correspondientes, y tengo 5x50= 250 fotos.

Proceso 5 fotos y obtengo 250 fotos procesadas, en cuanto tiempo?? en un plis plas.

Con OTRA VENTAJA añadida, que una vez que has ajustado la exposición, olvídate de tocar la cámara, solo enfocar y dirigir a la modelo, y conseguir naturalidad en su rostro.

Como ves, "me gusta ir con los ruedines en la bicicleta", ... porque al final se "gana tiempo y se gana dinero"

Pero como dije al principio, que cada uno dispare como mejor se le adapte a él., quién quiera en A, V o P .. ahí están en la cámara para usarlos.

Es como la medición: puntual, matricial, ponderada al centro ... yo uso puntual, pero ahí están las otras para quien le vaya mejor, y no soy nadie ni para desmerecer otros métodos, o para decir que es mejor o peor, simplemente cada cual usa lo que mejor le conviene, pero no hay nada mejor o peor.

Saludos ;)
 
Parto de la base que cada persona use lo que considere oportuno, y lo que mejor se adapte a su flujo de trabajo.

El problema no es obligar a que cada uno utilice lo que quiera ( que me parece bien ) , lo que ocurre es que quienes lo hacen en manual, no saben exactamente lo que están haciendo, aunque lo hagan bien y lo utilizan porque piensa que es lo mejor, "yo siempre en manual" y desprecian los automatismos porque creen que así se hacen mejores fotos.

Al menos es lo que veo cuando voy con otros fotógrafos.

Por lo que me comentas, tu disparas en manual por los motivos que he dicho en el Post.

Ya lo digo de antemano que, en casos concretos, disparo con flash, o cuando quiero hacer una serie de fotos donde tenga la misma exposición, o mido con fotómetro ajeno a la cámara, o largas exposiciones, aquí si que tiene su sentido.


En tu caso si que esta justificado el uso de manual y sabes perfectamente porque lo haces y es la mejor forma de hacer retratos o lo que se quiera si no cambian las condiciones de luz, elegir una combinación a tu gusto para luego revelar con lotes.
 
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Compañero @Eugenio2222 , si has compartido momentos con otros fotógrafos compañeros que disparan en manual porque desprecian los automatismos, o se creen mejores por disparar en manual en comparación a los que usan el modo de prioridad a velocidad, apertura o incluso el modo automático total, pues muy mal por ellos y yo no estoy nada de acuerdo.

Disparar en manual, o algún tipo de prioridad o totalmente en auto, no nos hace ni mejores ni peores fotógrafos, habrá de todo en la viña del señor jejeje, hay buenos fotógrafos y malos en todos los modos, y se consiguen buenas y malas fotos en todos los modos.

Por mi parte respeto todo, el que use manual, prioridad, el que le guste WB auto, el que le guste WB en kelvin, el que usa solo byn, el que no quiere pasar el iso de 1600, el que dispara llegado el caso a 6400 o más, ...

Yo lo único que valoro es el resultado, la foto, y me gusta o no me gusta, pero no me pregunto cómo habrá disparado la foto, si en manual o automático :)

Saludos ;)
 
Yo lo único que valoro es el resultado, la foto, y me gusta o no me gusta, pero no me pregunto cómo habrá disparado la foto, si en manual o automático

Totalmente de acuerdo, lo mismo que pasa que entre fotógrafos digamos de reputación que " esta prohibido por normas no escritas " hablar de la maquina utilizada, objetivo y demás tecnicismos. Solo se habla de la fotografía que estamos viendo, series, exposición audiovisual, etc , es como si diera más cache. Salvo que lo preguntes a bocajarro, que entonces si te darán algún detalle, pero no les gusta hablar de esto.

Lo que quería dejar claro es que puedo dar la misma exposición en una foto independientemente del del sistema elegido. Luego claro están las excepciones que para eso el fabricante ponen los diferentes modos P.A,V,M para que se utilicen según lo que se vaya a realizar.

Por ejemplo yo tiro en A en la mayoría de mis fotos por poner una cifra el 90%, un 10% en V, casi nunca en P ( Por manía, no por otra cosa ) y nada en manual.

Ahora bien en estudio, flash, nocturnas y en algún caso más el 100% en M
 
Corría el año 1990 y tras un par de reflex totalmente manuales me había comprado, por fin!, mi ansiada Nikon F801s, la cual disponía tanto de medición matricial como ponderada al centro y puntual. Lo de puntual, sobre todo, era nuevo para mi. En una escena complicada medí con puntual en cinco puntos de la escena en manual.

A continuación puse la cámara en A y en matricial. La cámara clavó la exposición que yo había calculado a partir de las cinco medidas puntuales.

Desde entonces, y excepto para casos muy muy especiales, automático siempre. Con mis Leica de película siempre en manual, claro, pero esa es otra historia.
 
Buenas
Yo siempre tiro con la siguiente combinacion:
"A" prioridad de diafragma e ISO automatico con corte a 1/100
Medicion Matrizal (se equivoca poco) salvo excenas de excesivo contraste, donde es uno el que dice lo que importa.
Despues en la Xpro2 que tengo tres cortes de ISO automático (boton dedicado Fn), utilizo los tres cortes, segun la luz que haya, para que siempre se priorice el mas bajo.
200-800
400-1600
800-6400
Y en el caso de contrastes fuertes compenso exposicion con la ruleta de + - 5
Con esta combinacion hago el 99% de las fotos.
Manual es casi lo mismo, porque te tienes que basar en una medida de luz, o a ojo, y es mas lento para mi gusto.
 
mi ansiada Nikon F801s, la cual disponía tanto de medición matricial como ponderada al centro y puntual

Fue mi envidia durante mucho tiempo.

A cambio tuve la F601 que era la hermana pequeña (La Nikon F601 , también conocida como la Nikon N6006 en EEUU , es una de 35 mm reflex de lente única (SLR) película producida por Nikon comenzando en 1991. La F601 incluyó una mejorada de segunda generación de enfoque automático del sistema, unidad de motor para el avance automático de la película, un flash electrónico emergente incorporado, una velocidad de obturación superior de 1/2000 de segundo y un nuevo programa de medición evaluativa multizona de "Matrix"), casi nada para aquella epoca. Desde entonces siempre en Matrix

Fue tan buena experiencia creo que durante casi 10 años, que cuando pude ya en los años 2.000 o así, que la cambie por la F100 buena maquina allá donde las hubiera, lo mejor el método de medición Matrix que comparaba con un banco de 30.000 imagenes almacenadas, el autoenfoque y robustez:

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Así como le menú que tenia 22 parámetros a configurar, eso sí todo era con números , entrabas por ejemplo en el menú numero 5 y elegías la opción 2, así era tenias que llevar el manual en papel para saber lo que era, como para unas prisas.


Fue un gran nikonista con la D60, D200, D300, D7100, D750 y al final ya hace más de un año vendí todo Nikon y pase a Fuji y muy contento.

Perdonad se me ha ido la olla con los recuerdos.
 
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Mi configuracion por defecto es:

Medicion multi
Velocidad en A y diagragma M
ISO en automatico con ISO maximo 12800 y con velocidad minima en 125, 250 o 500 ( si necesito menos velocidad cambio a M la velocidad)
Ajusto la exposicion con el dial de exposicion. (mirando el histograma o ojimetro)

Fotos con iluminacion, conciertos, interiores lo ajusto todo en manual.

El balance de blanco algunas veces ajusto en manual cuando mezclo flash con luz ambiente.
 
Yo uso tanto Manual como prioridad a apertura o prioridad a la exposición. Y el iso lo uso en manual o en automático, es más, cuando lo uso en automático suelo cambiar el tiempo máximo de exposición según el caso y la focal que use. Normalmente las prioridades las uso cuando tengo más prisa o cuando la escena no espera, y cuando tengo calma o quiero apurar al límite la luz (por ejemplo disparando a pulso con tiempos largos), iso y exposición en manual. El iso en auto lo uso sobre todo cuando cambio continuamente de dentro a fuera y los cambios de luz son exagerados. Y el WB y la mayoría de parámetros como la nitidez, color, contraste, etc, los tengo en auto y como vienen porque todo eso lo altero en el procesado.
En cuanto a la medición al usar manual, me fío bastante de la simulación del visor y suelo ignorar el exposímetro, así que normalmente lo llevo en Matricial (no recuerdo como se llama en fuji). No uso el Auto porque el modo P en mi caso hace lo mismo y a mayores conservo el archivo, y lo hago sin ningún tipo de rubor :p .RAF por si quiero cambiar algo en el procesado. Y los modos de escena no los uso por pura pereza, ya que cambié bastante de marca de cámara y en cada una son de su padre.
 
Manual total o "M" está bien para todos los casos que comentais (nosturna, estudio, timelapse, panoramica, speedligths, etc) pero normalmente yo al menos uso los modos "semiautomaticos", donde yo elijo ISO+apertura o ISO+velocidad y que el procesador calcule el tercer valor del traingulo de exposición, algunas veces corrijes un poco la compensación arriba o abajo pero poco mas.
Pero en lo que estoy totalmente "en contra" es del Automatico total o incluso del ISO automático, puede sacarte de un apuro o por si dejas la cámara a alguien, pero pierdes totalmente el control creativo de la toma, como bien dices 1/500s a f/2 es lo mismo que 1/15s a f/11 a efectos de exposición correcta, y el modo Auto eligira la combinación que le parezca, pero sabeis que ambas fotos van a ser muy distintas, y eso sin entrar a valorar que aperturas son mejores para segun que objetivos, etc
 
Con ISO automatico no pierdes ningun control, ajustas la velocidad minima y el ISO máximo que quieres. Cuando no hay luz a la velocidad minima ajustada es cuando empieza a subir el ISO. Si no quiero que suba tanto el ISO empiezo a ajustar la velocidad en manual a un valor menor manteniendo el ISO en automático.

Eso si, poniendo todo en automatico si que puedes perder el control de lo que deseas hacer.
 
Con ISO automatico no pierdes ningun control, ajustas la velocidad minima y el ISO máximo que quieres. Cuando no hay luz a la velocidad minima ajustada es cuando empieza a subir el ISO. Si no quiero que suba tanto el ISO empiezo a ajustar la velocidad en manual a un valor menor manteniendo el ISO en automático.

Eso si, poniendo todo en automatico si que puedes perder el control de lo que deseas hacer.

Imagino que irá en gustos, por ejemplo para mi no es aceptable que el ISO pueda variar ya que impacta en la nitidez y el ruido aunque lo acotes a un rango.
 
Imagino que irá en gustos, por ejemplo para mi no es aceptable que el ISO pueda variar ya que impacta en la nitidez y el ruido aunque lo acotes a un rango.

Yo prefiero que tenga algo de ruido (que se puede corregir mas fácilmente) que una foto trepidada. Precisamente Fuji, mas en blanco/negro que en color admite isos altos sin ruido feo.
 
Con ISO automatico no pierdes ningun control

Pierdes el control del ruido, por ejemplo con una camera como la X H1 puede ser que te interese tirar a una velocidad de 1/8 seg que no sale movida con un ISO por ejemplo de 200 , que no con un ISO de 1600 y a una V de 1/60 seg, por eso no me gusta disparar con el ISO en automático.

Siempre empiezo con un ISO 200 y si es necesario lo subo como máximo a 800-1600 , y a partir de este ISO 800 prefiero tener el original sub expuesto y subir luego a la exposición correcta en el revelado, a que lo haga la cámara en automático que siempre va a obtener más ruido y menor rango dinámico que si lo hago yo. Claro siempre disparo en RAW.

Os recomiendo leer a este Fotografo e ingeniero en telecomunicación que además de explicar muy bien sus opiniones las detalla con ejemplos y con análisis matemáticos " NO HABLA DE OIDO " GUILLERMO LUIJK >> ARTÍCULOS

Respecto a lo que estoy hablando os recomiendo leer este articulo " Mejora el Ruido subiendo el ISO " GUILLERMO LUIJK >> ARTÍCULOS >> MEJORA EN RUIDO SUBIENDO EL ISO
 
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A cambio tuve la F601 que era la hermana pequeña
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Eugenio, tras mi primera cámara, una Zeiss-Ikon Contaflex de segunda mano que me regaló mi padre al cumplir los 15 años llegaría más tarde una Chinon CXII. Esa aguantó hasta que compré una F601M, de enfoque manual, ya que no me fiaba yo "de eso del AF". Viendo lo bien que iba la cámara la vendí en dos meses y compré la F801s. Y con los años he hecho una pequeña colección de Nikon ;-)

Respecto a las 30.000 imágenes "almacenadas", esto es una falsedad de marketing de Nikon. Ya en el folleto de la F801s decía que la cámara tenía almacenadas 20.000 imágenes en su interior y que la imagen que se tomaba era instantáneamente comparada con esa base de datos para elegir la exposición óptima. Todos nos podemos hacer una idea de los "megas" necesarios para almacenar 20.000 imágenes, aunque sean a tamaño sello. Y las memorias disponibles en 1990 ...

Lo que es otra cosa muy diferente es que los técnicos de Nikon hubieran examinado 20.000 o 30.000 para ajustar los algoritmos Fuzzy-Logic que empezaron a utilizar primero Nikon y después Canon para afinar sus sistemas matriciales.

Y volviendo a lo que nos ocupa (perdón por la digresión) el sistema de medición matricial actual de Fuji es sencillamente espectacular. El de la X-H1, por ejemplo, es notablemente mejor que el de la D800.
 
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A cambio tuve la F601 que era la hermana pequeña
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Eugenio, tras mi primera cámara, una Zeiss-Ikon Contaflex de segunda mano que me regaló mi padre al cumplir los 15 años llegaría más tarde una Chinon CXII. Esa aguantó hasta que compré una F601M, de enfoque manual, ya que no me fiaba yo "de eso del AF". Viendo lo bien que iba la cámara la vendí en dos meses y compré la F801s. Y con los años he hecho una pequeña colección de Nikon ;-)

Respecto a las 30.000 imágenes "almacenadas", esto es una falsedad de marketing de Nikon. Ya en el folleto de la F801s decía que la cámara tenía almacenadas 20.000 imágenes en su interior y que la imagen que se tomaba era instantáneamente comparada con esa base de datos para elegir la exposición óptima. Todos nos podemos hacer una idea de los "megas" necesarios para almacenar 20.000 imágenes, aunque sean a tamaño sello. Y las memorias disponibles en 1990 ...

Lo que es otra cosa muy diferente es que los técnicos de Nikon hubieran examinado 20.000 o 30.000 para ajustar los algoritmos Fuzzy-Logic que empezaron a utilizar primero Nikon y después Canon para afinar sus sistemas matriciales.

Y volviendo a lo que nos ocupa (perdón por la digresión) el sistema de medición matricial actual de Fuji es sencillamente espectacular. El de la X-H1, por ejemplo, es notablemente mejor que el de la D800.

Las chorradas que les contaban a los usuarios 80s, que flipabamos con la electrónica que tenian nuestras maquinas en aquella epoca.
Yo tengo y conservo (porque me la regalo mi mujer de novios, y me van a dar una mierda por ella) la Nikon F801S con el 28-85 macro, que era la p.... caña.
Pero es cierto que se equivocaba poco midiendo la luz, cuando los fotógrafos pagamos 36 exposiciones a (10€ de ahora) y se te habias equivocado al medir la luz, tirabas mucha pasta. En blanco y negro lo podia arreglar en mi laboratorio casero, pero siempre se notaba algo el forzado.
Pedazo de máquina la 801s, no llegaba a la calidad de construcción robusta de las F4, etc. Pero funcionaban y funcionan; a la mia le puse pilas hace poco, y aun enfoca y diapara sin problemas. Que tiempos....
 
Pierdes el control del ruido, por ejemplo con una camera como la X H1 puede ser que te interese tirar a una velocidad de 1/8 seg que no sale movida con un ISO por ejemplo de 200 , que no con un ISO de 1600 y a una V de 1/60 seg, por eso no me gusta disparar con el ISO en automático.
Con iso automático, la cámara te indica el iso que está seleccionando y eres libre de aumentar el tiempo de exposición o al abertura para que esta reduzca el iso.
Como se entiende de la exposición inicial de @Eugenio2222, lo importante no es si estás usando manual, prioridades o programa, si no entender lo que está pasando.
Por eso me gusta más, por lo claro que es, el sistema de fuji de indicar en cada parametro cual quiero en (A) automatico, que la típica rueda de M A S P. Por ejmplo, si quiero una profundidad de campo concreta escojo el diafragma, dejo en auto la exposición y escojo el iso más bajo posible, o incluso lo pongo en auto jugando con el límite de exposición más larga posible, que dependerá de la focal que uso y del motivo a fotografiar. En realidad no dejas de controlar ninguno de los parámetros, simplemente dejas que sea la cámara la que calcula. Y lo mismo si lo que priorizo es el tiempo de exposición.
 
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