¿Disparar en Manual o en Automático?

[Zubiki]

Pierdes el control del ruido, por ejemplo con una camera como la X H1 puede ser que te interese tirar a una velocidad de 1/8 seg que no sale movida con un ISO por ejemplo de 200 , que no con un ISO de 1600 y a una V de 1/60 seg, por eso no me gusta disparar con el ISO en automático.

El ruido de la ISO no lo tomo como perdida de control. Si baja la luz y no supera mi exigencia de velocidad minima subira el ISO y el ruido. Si pondria todo en manual, acabaria con la misma ISO, incluso mayor por la mala constumbre que tengo de subir a pasos.

Cada vez que pones algo en automatico, tienes el riesgo que se te descontrole algo. Pongo solo la velocidad en A y tengo el riesgo que me salga movida si entro en un callejon oscuro a ciertas horas del dia y necesito rapidez para sacar la foto.

En manual lo mismo, cuando necesitas sacar una foto rapida, te puede salir oscura o quemada.

Cada x tiempo solemos cambiar de tecnica. Con la pro1, solia callejear con la camara en manual subiendo o bajando uno o dos pasos dependiendo si entraba en una zona mas oscura o mas clara.

 

[Eugenio2222]

no supera mi exigencia de velocidad mínima subirá el ISO y el ruido

Esta claro que falta de luz es sinónimo de ruido.

Lo que al final quiero decir es que cuando falta luz puedes hacer dos cosas:

1. Subir el ISO hasta por ejemplo 3200 y disparar la foto con la exposición que te aconseja la cámara, es decir la foto esta subexpuesta 4 pasos y lo que ocurre que a la hora de pasar la información por el amplificador de la cámara amplifica digamos la luz 4 pasos, y luego pasara esta medida analogica por el convertidor A/D ( que aquí mete mas ruido cuando lo convierte de analógico a digital ) y después lo convertirá en RAW.
2. Disparar directamente la foto 4 puntos subexpuesta a ISO 200, al RAW le faltara 4 puntos de exposición y luego a la hora de revelar tu le das esos 4 pasos en las zonas que creas más conveniente.

Pues bien con el punto dos obtienes menos ruido que con el uno, según lo Explica en:
este articulo " Mejora el Ruido subiendo el ISO " GUILLERMO LUIJK >> ARTÍCULOS >> MEJORA EN RUIDO SUBIENDO EL ISO

Si disparas con el ISO automático la cámara en su conversor A/D amplificara los pasos necesarios entre el ISO que marca la cámara y el ISO nativo que salvo en la X T3 ( 160 ISO ) , en las demás es 200 ISO.

Por eso la X H1 tiene afortunadamente hasta +/- 5 puntos de EV y puedes ver que estar disparando con 5 puntos por ejemplo de sub exposición, que si tienes marcado ISO 200 luego lo podrás aunmentado en el revelado 5 puntos, ser como un ISO 6400 , ruido te aseguro que vas a tener pero menos que haciendo directamente como en el punto 1.

Otra cosa que te interese hacer este proceso ( Comprendo que sea un rollo ) , si disparas en jpg, y si lo que ganas merece la pena, pero realmente obtienes menos ruido haciendo el punto dos.

 

[Eugenio2222]

Respecto a las 30.000 imágenes "almacenadas", esto es una falsedad de marketing de Nikon

Lo que había leído es que tenia los patrones de 30.000 según los segmentos que utilizaba en el Matrix ( no recuerdo 6 -9 ) , esto es más creíble si

 

[Fermincho]

Me sumo a este debate, en prioridad a la apertura en situaciones fáciles, con la iso en manual, ya la iré subiendo yo hasta donde yo quiera.

Cuando me pongo en modo creativo o en situaciones difíciles de luz, en manual todo, y eligo o lo q me más me gusta o lo que quiera sacrificar (exposición, sujetos trepidados o ruido)

Mentalidad muy reflex....

 

[Zubiki]

Subir el ISO hasta por ejemplo 3200 y disparar la foto con la exposición que te aconseja la cámara, es decir la foto esta subexpuesta 4 pasos y lo que ocurre que a la hora de pasar la información por el amplificador de la cámara amplifica digamos la luz 4 pasos, y luego pasara esta medida analogica por el convertidor A/D ( que aquí mete mas ruido cuando lo convierte de analógico a digital ) y después lo convertirá en RAW.

1. Disparar directamente la foto 4 puntos subexpuesta a ISO 200, al RAW le faltara 4 puntos de exposición y luego a la hora de revelar tu le das esos 4 pasos en las zonas que creas más conveniente.

Esta es una prueba rápida, en este link Adobe Creative Cloud muestro dos fotos, una a ISO 3200 la otra ISO 200 subido 4 puntos con LR. He desactivado detalles en las dos fotos para que se vea el bruto del enfoque/ruido. Fíjate en la parte oscura del lado superior a la derecha.

La foto de abajo esta sacada en el metro a ISO 12800, y no se porque a 1/1000 (lo tendría en manual).

 

[Javier Castro]

Yo prefiero que tenga algo de ruido (que se puede corregir mas fácilmente) que una foto trepidada. Precisamente Fuji, mas en blanco/negro que en color admite isos altos sin ruido feo.

Pero puedes poner el ISO en un dial y ajustarlo tu en el momento si lo consideras necesario y en la cantidad que creas justa. Pero bueno para gustos colores, y para colores Fuji

 

[Javier Castro]

Con iso automático, la cámara te indica el iso que está seleccionando y eres libre de aumentar el tiempo de exposición o al abertura para que esta reduzca el iso.

Pero no deja de ser redundante que para reducir el ISO en la situación que comentas lo hagas modificando otros parametros como la velocidad o la apertura, creo que es mas sencillo ajustarlo directamente en vez de modificar el calculado por la cámara por un tercer parametro.

 

[Eugenio2222]

Por eso me gusta más, por lo claro que es, el sistema de fuji de indicar en cada parametro cual quiero en (A) automatico, que la típica rueda de M A S P.

De todas las formas aunque no se tenga la rueda con los posibles pogramas P,A,V,M. de alguna forma la maquina/objetivo se puede programar para que la cámara actúe en modo P,A,V,M.

De hecho en los manuales ( Por ejemplo el de la X H1 ) los llama de la misma forma forma:

Además me parece una buena idea para ahorrase una rueda y de una forma muy fácil poder elegir el programa que más nos guste para la foto que vamos a hacer.

 

[Eugenio2222]

sta es una prueba rápida, en este link Adobe Creative Cloud muestro dos fotos, una a ISO 3200 la otra ISO 200 subido 4 puntos con LR. He desactivado detalles en las dos fotos para que se vea el bruto del enfoque/ruido. Fíjate en la parte oscura del lado superior a la derecha.

En primer lugar agradecerte las molestias y por tu disposición para hacer las pruebas.

He analizado las dos fotos y me sorprende los resultados, hacia muchos años que no hacia las pruebas y es más con las camaras Fuji nunca las había hecho.

La sorpresa son los buenos resultados de la foto tirada a ISO 3200 ( 4 pasos subexpuesto el sensor ), digamos que hace años estos resultados eran inimaginables. Habría ruido por todas las partes.

Mis Conclusiones son:

• Prácticamente no hay muchas diferencias entre las dos fotos si no entramos a analizar las fotos con mucho detalle, para una impresión estoy seguro que no habría diferencias entre una foto y otra, solo las hay haciendo Zoom de 200% - 400% y claro también depende como se invente nuestra tarjeta de vídeo los pixeles.
• Las diferencias son muy pequeñas ganando en los ruidos en los negros la foto disparada a 3200 sin embargo en las medias luces muy sutilmente creo que tiene algo más de definición la disparada a 200 ISO. Tal vez las diferencias se debe al revelado que se ha estirado un poco más en revelado los negros, mira los histogramas de la misma zona en una y otra foto.

Al final creo que las maquinas actuales hacen muy bien su trabajo con los datos que recoge el sensor ( me imagino que ahora trabajan de otra forma ) los procesadores han mejorado muchísimo en rapidez y en capacidad.

Al final esto demuestra que cada vez los automatismos de las cámaras a la hora captar los RAW, cada día se mejoran.

 

[Loislo]

Pero no deja de ser redundante que para reducir el ISO en la situación que comentas lo hagas modificando otros parametros como la velocidad o la apertura, creo que es mas sencillo ajustarlo directamente en vez de modificar el calculado por la cámara por un tercer parametro.

A mi no me parece redundante, más bien un atajo cuando las condiciones de luz cambian drásticamente (por ejemplo porque pasas de exteriores a interiores iluminados y a interiores en penumbra constantemente. Para mi los valores a cotrolar son siempre velocidad o diafragam, subir el iso es un mal necesario para conseguir una buena exposición. Por lo tanto me basta con ajustar los otros dos, veo que iso va a usar la cámara y si es elevado me replanteo alguno de ellos. Si el iso estuviese en manual, tendría que variarlo yo hasta donde considere aceptable, comprobar si es suficiente y en caso negativo ir tanteando los otros valores hasta llegar a la exposición adecuada. Esto en una xt2 con el iso en el dial de control delantero y el tiempo en el trasero es rápido, pero en una xt10 o en mi pen f, es lento porque has de desplegar el selector de isos con un acceso directo y luego escogerlo. Para mi es innecesario.
Si las condiciones son estables es más cómodo fijar el iso manualmente, ya que probablemente nisiquiera tengas que cambiarlo o lo hagas muy poco.

De todas las formas aunque no se tenga la rueda con los posibles pogramas P,A,V,M. de alguna forma la maquina/objetivo se puede programar para que la cámara actúe en modo P,A,V,M.

Sí, claro, es lo mismo con otro nombre, sólo lo comentaba porque muchos usuarios de fuji que se incorporan de otras marcas se quejan de lo raro que es colocar en auto uno u otro parámetro en su propio dial en lugar de contar con la rueda de modos. Sin embargo a mi me parece más claro y más directo el sistema de fuji, ya si quiero dejar abandonar el automatismo en un parámetro sólo tengo que ajustar ese valor, mientras que con la rueda de modo tengo que primero escoger el nuevo modo y luego ajustar el valor del parámetro en cuestión.

 

[ANGEL Cañones]

Quizás nos complicamos demasiado en cosas así.
Creo que al principio si que se presta mucha atención a todo esto pues es fundamental para conocer el comportamiento del equipo en distintas situaciones, o por simple apetencia. Pero que con el tiempo pasa todo esto a un segundo plano para dar paso a centrarse en la imagen en sí. No tanto en los parámetros que se configuran, que los pones casi de manera intuitiva y automática, o alternativas posibles de exposición, pese a que mantengan su importancia.
Como decís, la imagen final es lo que en el fondo buscamos e interesa.

Yo uso de todo según las circunstancias. No tengo pavor a ISO 1600-3200-6400... es un placer disponer de ellas y que funcionen, pues permiten imágenes en ciertas disciplinas imposibles de otra manera. No me preocupa en exceso un ligero desajuste de exposición que a penas afecte en el procesado. Ni me supone sentirme más o menos bueno por usar 1-2 ó 3 automatismos... Me aterra (que tampoco es terror) no poder conseguir la foto que quisiera y tengo oportunidad de obtener, por mi mal hacer o falta de soltura.

Cuando la foto la controlo, incluso puedo hacer pruebas, afinar, dispones de tiempo, pues el modo manual en este caso es un placer. Incluso, en imágenes irrepetibles pero que ya están en condiciones límite, el manual ayuda bastante. No bajar de "x" velocidad sea como sea, o intentar no subir ISO por encima de cierto nivel, o mantener un diafragma que ya apura la profundidad de campo... Hay ocasiones que manual es casi la única manera de no obtener resultados impredecibles, o de intentar mantener la toma dentro de unos parámetros lo menos alejados posible de lo óptimo o adecuado.

Pero cuando las condiciones de luz son sobradas, la escena es cambiante, oportuna o irrepetible, casual, inesperada, pues yo... que queréis que os diga. Que benditos automatismos precisos que me permiten concentrarme al 100% en apuntar, encuadrar, "ENFOCAR" (esto sí que es sea el modo el que sea, importantísimo) y disparar. A veces, hasta lo consigo!!!

Suelo llevar ISO automático de rango 200-6400 y velocidad mínima si se permite de 1/500 o superior. (Suelo usar el 100-400) Porque se que la cámara, intentará en lo posible acercarse a los 200 ISO, a buena velocidad, y el diafragma más abierto de objetivos no muy luminosos ya está bien para muchas situaciones.

Cuando preciso o quiero algo diferente que controlar yo, con un par de giros de roscas, lo tengo.
Si es macro me gusta controlar principalmente el diafragma. Si es movimiento la velocidad, si es limpieza máxima en la imagen la ISO, si no tengo ni idea de qué, dónde y cómo me va a salir la escena, automático. Y si me apetece controlar y disfrutar de todo el proceso, manual.

Saludos!

 

[Eugenio2222]

No bajar de "x" velocidad sea como sea, o intentar no subir ISO por encima de cierto nivel, o mantener un diafragma que ya apura la profundidad de campo.

Angel, si más o menos estamos hablando de lo mismo, por ejemplo:

Yo llego a las mismas conclusiones disparando en A o en V, ya que la rueda de +/- EV mueve lo contrario, es decir si disparo en A al mover el +/- EV varia la velodidad, o al revés si disparo en V la rueda de +/- EV lo hace sobre la velocidad. Si faltara luz pues tiro de ISO, o inclusive hago la foto a ISO 200 y como siempre revelo en RAF luego le doy la exposición que me falta con el revelado.

Al final es el mismo resultado, lo único que cada uno tiene sus preferencias, llevo mucho tiempo así y siempre he llevado el +/- EV en la rueda delantera a modo de gatillo como si fuera un fusil y disparando en A

Desde hace unos meses tengo una Sony DSC RX100M5A muy pequeña con sensor de 1", y me las veo putas para compesar, lo tienes que hacer de otra forma a la que estoy habituado y siempre me cortocircuito.

Siempre lo más importante es saber lo que se puede hacer y conocer todas las opciones, luego elijes la que más te guste.

 

[ANGEL Cañones]

Angel, si más o menos estamos hablando de lo mismo, por ejemplo:

Yo llego a las mismas conclusiones disparando en A o en V, ya que la rueda de +/- EV mueve lo contrario, es decir si disparo en A al mover el +/- EV varia la velodidad, o al revés si disparo en V la rueda de +/- EV lo hace sobre la velocidad. Si faltara luz pues tiro de ISO, o inclusive hago la foto a ISO 200 y como siempre revelo en RAF luego le doy la exposición que me falta con el revelado.

Al final es el mismo resultado, lo único que cada uno tiene sus preferencias, llevo mucho tiempo así y siempre he llevado el +/- EV en la rueda delantera a modo de gatillo como si fuera un fusil y disparando en A

Desde hace unos meses tengo una Sony DSC RX100M5A muy pequeña con sensor de 1", y me las veo putas para compesar, lo tienes que hacer de otra forma a la que estoy habituado y siempre me cortocircuito.

Siempre lo más importante es saber lo que se puede hacer y conocer todas las opciones, luego elijes la que más te guste.

En la práctica es eso. Justo eso.

La verdad es que eso de compensar “no a ojo” sino viendo en lo que afecta a la imagen definitiva es una maravilla, sea en el modo que sea.
Eso, junto a la ausencia de ruido al disparo, fueron las cosas que más impacto me produjeron con el cambio. El control que te aporta es innegable.

Yo compensaba en la trasera y hasta que me he acostumbrado a usar la delantera... tela.


*

 

[Eugenio2222]

Eso, junto a la ausencia de ruido al disparo, fueron las cosas que más impacto me produjeron

Por cierto compré aprovechando el pasado Cash Bank el 100-400 y encantado.

 

[Zubiki]

• Prácticamente no hay muchas diferencias entre las dos fotos si no entramos a analizar las fotos con mucho detalle, para una impresión estoy seguro que no habría diferencias entre una foto y otra, solo las hay haciendo Zoom de 200% - 400% y claro también depende como se invente nuestra tarjeta de vídeo los pixeles.
• Las diferencias son muy pequeñas ganando en los ruidos en los negros la foto disparada a 3200 sin embargo en las medias luces muy sutilmente creo que tiene algo más de definición la disparada a 200 ISO. Tal vez las diferencias se debe al revelado que se ha estirado un poco más en revelado los negros, mira los histogramas de la misma zona en una y otra foto.

Es lo mismo que he visto, las diferencias son mínimas, me cuesta encontrar donde se ve mejor, a veces me parece ver en la 3200 otras en la 200. Donde se diferencia más es en las zonas oscuras.

 

[Eugenio2222]

Mentalidad muy reflex....

Lo bueno que tienen las Mirrorless es que tienen las prestaciones de las Reflex, pero además tienes la información del Visor/LCD ( tal y como esta de brillo, Balandce de blancos) lo estas viendo, histograma y también las zonas de blancos reventados.

Con toda esa información ya puedes hacer lo que más te guste.

 

[Javier Castro]

De todas las formas aunque no se tenga la rueda con los posibles pogramas P,A,V,M. de alguna forma la maquina/objetivo se puede programar para que la cámara actúe en modo P,A,V,M.

De hecho en los manuales ( Por ejemplo el de la X H1 ) los llama de la misma forma forma:

Ver el adjunto 32324

Además me parece una buena idea para ahorrase una rueda y de una forma muy fácil poder elegir el programa que más nos guste para la foto que vamos a hacer.

Si, de hecho dependiendo de que parámetros pongas en 'A', en el display indica el modo equivalente en el típico "M, A, S, P", al menos en la T30, a mi me ayudo al principio verlo asi viniendo de Nikon.

 

[Mixman]

Hola,

Yo soy de los que disparo siempre en Manual (y siempre es siempre). Mi freakismo en eso llega al punto que incluso cuando por diversas circunstancias he tenido que disparar en ráfaga, he pensado para mí mismo 'eres una nenaza, deberías haberlo conseguido con un solo disparo, ¡aprende y practica más!'

Freakismo a parte, lo de disparar en Manual siempre para mí tiene dos motivos:

1 - Es que entiendo la Fotografía como una forma de Arte, y me gusta tener el control absoluto de todo el proceso. Si la cago, la cago yo, no la máquina. Me gusta jugar con las posibilidades que ofrecen la distintas combinaciones del triángulo de exposición, me refiero a nivel 'creacional' (mayor o menor profundidad de campo, mayor o menor —o nulo— movimiento de los sujetos u objetos móviles de la escena, etc,.), me gusta decidirlo todo, en cada caso.

2 - Para mí la Fotografía (al margen de lo profesional), es diversión. Si dejara alguno de los parámetros al azar (me refiero al criterio de la máquina, que no lo pongo en duda) me divertiría menos. En ese aspecto me recuerda un poco a conducir: conducir moto o coche me gusta mucho, un coche automático o una Scooter cumple la misma misión (me transporta), pero... ¡no j*damos, nada que ver!

Dicho lo dicho, entiendo que para según qué tomas se requieran ciertos automatismos (aunque si no es a nivel profesional, tengo bastantes 'peros' al respecto, pero bueno... ). Por ejemplo, si en un safari fotográfico seguimos con la cámara a un leopardo, que corre mil, y éste vaya cambiando de forma muy rápido de zonas sombreadas a zonas donde el Sol pega de lo lindo, pues entiendo que fijemos una velocidad de disparo y dejemos que la cámara decida la apertura de diafragma, por ejemplo. (o lo que pensaría yo que sería algo como: ¡No vayas a las p*tas 12 del mediodía a hacer fotos, c*ño!

No obstante, quiero recalcar que ese es mi punto de vista para mí, para lo que yo hago y me gusta hacer siendo como soy. Pero como en cualquier otro aspecto de la vida, opino que cada quién haga lo que le venga en gana, ¡faltaría más! (¡pero Leonardo da Vinci dispararía en Manual!)

¡Un saludo y buen finde, tropa!

 

[Eugenio2222]

Para mi una buena exposición de una fotografía, es algo que se supone que lo tiene que tener, y no aporta valor a la fotografía " Entenderme " solo aporta valor negativo, si no es correcta.

Por lo tanto prefiero emplear el tiempo de la fotografía en elegir la perceptiva, la focal y sobre todo en el encuadre y composición, el momento justo de disparar; la exposición pasa a ser algo totalmente secundario ya que consigo lo que quiero con el programa A ( sin perder de vista la velocidad ) y dando el último retoque mirando el histograma, luces reventadas, moviendo la rueda +/-EV.

Disparar en A, V, P no es dejar los elementos al Azar, se tiene control absoluto, eso sí siempre y cuando sepas como funcionan y sepas lo que quieres hacer, al igual que el modo M, la exposición no depende que necesita la foto no depende del programa elegido sino de la luz reflejada, claro tengo que saber que diafragma quiero, entonces A, o que velocidad entonces en V, o lo mismo lo puedo hacer en P o en manual.

Hace mucho mucho tiempo que en condiciones normales de luz con las mirrorless, no fallo una exposición

No sé tal vez sea manías, pero claro llevo más de 30 años disparando en A, aunque si la situación lo requiere no tengo problemas en disparar en V, P o manual, que para eso la cámara me da esas posibilidades.

Siempre aconsejo conocer todas las posibilidades que da la maquina junto a la compresión de lo que es la exposición, luego que cada uno elija la modalidad que más le guste.

 

[guijaferroviario]

Buenas,
Para mí, lo que importa es el resultado final. Ahora, gracias a la tecnología y al poder ver el resultado inmediatamente. Podemos hacer la foto que queremos con muy poco error, algo que podemos corregir fácilmente en el RAW.
Yo lo hago en semiautomático, porque prefiero enfocar ese tiempo dedicado a medir la luz, a componer.
Entiendo que según la disciplina, uno se pueda recrear más en medir y probar. Y lo importante es que la herramienta (máquina) te permita hacer lo que te apetezca (con facilidad).
Y para gustos, colores....