Fotografía Auroras boreales

[Olga*]

Buenas!

en una semanita voy a Islandia y estoy leyendo y casi tomando apuntes de cómo realizar fotos a auroras, por si hubiera suerte.
Lo que he leído es que ISOS altas de 1600-3200, máxima apertura de diafragma e ir controlando la velocidad según la luz e intensidad de la aurora.

Solo hay dos cosas que he leído que me generan un poco de duda

-Desactivar la opción de eliminación de ruido en exposiciones largas. Entiendo que esto es para poder tomar fotos más rápido y que la cámra no esté "procesando" y reduciendo el ruido pero no sé si lo aconsejáis.
-Desactivar el estabilizador de la cámara. En mi caso tengo una XS-10 que tiene el cuerpo estabilizado y usaría trípode. ¿Lo veis necesario?

Gracias!

 

[Bleinias]

Para las auroras en concreto ni idea, pero la reducción de ruido yo la tendría desactivada siempre, a no ser que busques .jpg directos sin tocar. No tanto por lo que tarde en darte la imagen, sino porque la reducción en cámara está lejos del nivel que puedes conseguir procesando las imágenes después en el pc.
El estabilizador en trípode, Fuji dice que se puede mantener encendido sin problema. Si preguntas, la gran mayoría de respuestas dirán lo contrario. Yo soy más de fiarme del fabricante que de "fulanito x" de un foro, peero mejor hacer pruebas y verlo uno mismo.

 

[marioman]

Yo también estoy de acuerdo contigo que hay que hacerle caso al fabricante, siempre.
En el caso del estabilizador, el objetivo es que no actúe.
Podemos dejar que sea la cámara quien detecte que la cámara no se mueve y por tanto no debe hacer actúar el estabilizador, o podemos desactivarlo desde la opción de menú que nos ofrece el mismo fabricante.
Yo, para asegurar el tiro, lo desactivaría.

Firmado: Fulanito X.

 

[Mario Inoportuno]

Para auroras: tiempos cortos, ISO alto, enfoque manual, trípode, estabilizador desactivado y atento a la pantalla porque las vas a ver mucho antes ahí que a simo,e vista. Tampoco tiene mucho misterio, yo he hecho auroras hasta con móvil. Suerte y que no haga mucho frío.

 

[Guillermo Luijk]

(...) la reducción de ruido yo la tendría desactivada siempre, a no ser que busques .jpg directos sin tocar. No tanto por lo que tarde en darte la imagen, sino porque la reducción en cámara está lejos del nivel que puedes conseguir procesando las imágenes después en el pc.

Bueno yo discrepo. La reducción de ruido en largas exposiciones que hacen las cámaras no busca hacer la reducción de ruido general, que es de lo que creo que hablas, sino una muy específica de posibles hot pixels y patrones de ruido espaciales con baja exposición.

Es una reducción no destructiva, es decir no elimina detalle, y que aunque se puede hacer en procesado, te tienes que meter a ello y usar un software que permita sustraer un darkframe, cosas en las que solo suelen meterse los "frikis" que hacen astrofotografía y disciplinas similares.

Así que en mi opinión activarla o no sí depende de la urgencia de poder hacer más fotos. En el caso de las auroras no la activaría, basta que la aurora buena llegue justo cuando la cámara está haciendo su captura del darkframe y cagarte en todo.

Aquí un ejercicio de sustracción de darkframe:

Reducción de ruido por sustracción de darkframe en RAW

Blog sobre data science, imagen y sonido

www.overfitting.net

Salu2!

 

[Bleinias]

Bueno yo discrepo. La reducción de ruido en largas exposiciones que hacen las cámaras no busca hacer la reducción de ruido general, que es de lo que creo que hablas, sino una muy específica de posibles hot pixels y patrones de ruido espaciales con baja exposición.

Es una reducción no destructiva, es decir no elimina detalle, y que aunque se puede hacer en procesado, te tienes que meter a ello y usar un software que permita sustraer un darkframe, cosas en las que solo suelen meterse los "frikis" que hacen astrofotografía y disciplinas similares.

Así que en mi opinión activarla o no sí depende de la urgencia de poder hacer más fotos. En el caso de las auroras no la activaría, basta que la aurora buena llegue justo cuando la cámara está haciendo su captura del darkframe y cagarte en todo.

Aquí un ejercicio de sustracción de darkframe:

Reducción de ruido por sustracción de darkframe en RAW

Blog sobre data science, imagen y sonido

www.overfitting.net

Salu2!

No me meto en el proceso porque no lo conozco, pero el resultado real es que aunque no por mucho, las imágenes suelen perder algo de nitidez con el NR activado (en Fuji).

 

[bidaiari]

Echa un vistazo al post de Eneko que puso los parámetros usados y de paso disfruta de su foto.
Saludos.
Thread 'BAILANDO EN STOKKSNES' BAILANDO EN STOKKSNES
(P.d) reducción de ruido de cámara siempre quitada. En mi experiencia lo único que quita es tiempo sobre todo a la hora de hacer panos de varias tomas

 

[YaGo2]

Para auroras:

• Trípode
• ISO 3200
• Mejor ópticas F1.4 o F2, a plena apertura, enfoque a infinito si no hay escala de distancias (cuidado con los elementos muy cercanos que saldrán desenfocados) y angulares (35mm para abajo en FF). Hasta F4 incluso puede funcionar bien subiendo algo más el ISO.
• Reducción de ruido quitada, con ópticas de esa luminosidad vale con disparar 1/2, 1 o 2 segundos, aunque eso depende de la intensidad de la aurora. No se van a generar hot pixels por esas exposiciones tan cortas.
• Estabilizador desactivado, es innecesario con un trípode. Eso sí, el trípode que sea decente, estable y que aguante rachas de viento, que a veces las hay bastante intensas en algunos sitios.

Aquí tengo un par de fotos de auroras, con Leica M240 y un Voigtlander 35/1.4, y con Canon 5D MKIII y un 17-40 F4.

 

[Olga*]

Gracias a todos por las recomendaciones! ahora solo falta que haya actividad solar, el cielo esté despejado, me pille despierta y no la líe con la cámara jaja

Un saludo