¿Cómo claváis vosotros la exposición?

[JMLA]

Un recurso que yo utilizo mucho (de forma distinta según la cámara, pero basada en lo mismo) es, para fotografía urbana en días de sol, donde se prefiere exponer para la luz (dejando las sombras tan oscuras como luego queramos en el revelado), bloquear la exposición midiendo en matricial el asfalto en zona de sol (o medir ahí y usar en manual). Ya que el asfalto suele estar alrededor del gris medio (18% de luz reflejada) y suele estar libre de brillos y reflejos. De esta manera, las zonas que reciben sol siempre quedan dentro del rango normal y solo se nos quemarían partes excepcionalmente reflectantes (brillos metálicos o cosas así). Esto sirve porque en este tipo de foto no suele ser interesante levantar sombras (más bien al contrario). Tomamos ahí la medida y podemos despreocuparnos hasta que cambiemos mucho de zona o cambie mucho la hora del día (o que cambiemos a buscar otro tipo de foto).

Si es un día nublado, con luz uniforme, medir en el asfalto sigue siendo una buena manera de tener una buena medida, de las de no tocar, y solo matizar en el revelado. ...Pero es que en días nublados todo es más fácil.

Los asfaltos muy nuevos suelen ser algo más oscuros, así como los de determinadas zonas rurales suelen ser algo más claros por tener más grava. Hay que tener esto en cuenta.. pero en la mayoría de territorios urbanos es un recurso abundante y disponible.

 

[Eugenio2222]

AEL sólo me funciona cuando disparo en enfoque manual pero no en AF

La camara tiene dos botones para el bloqueo:

Uno para el Foco AFL y el otro para el AE L , tienen que funcionar cada uno para su función.

Tendrás que mirar en el manual para ver como lo tienes configurado, ya que también a estos botones se les puede asignar funciones Fn diferentes a lo que pone en el botón.

Te recomiendo que leas el manual, ya que si no la cámara actúa según como esta programada y tu no sepas lo que esta haciendo y te volveras loco con los resultados.

 

[Eugenio2222]

Un recurso que yo utilizo mucho (de forma distinta según la cámara, pero basada en lo mismo) es, para fotografía urbana en días de sol, donde se prefiere exponer para la luz (dejando las sombras tan oscuras como luego queramos en el revelado), bloquear la exposición midiendo en matricial el asfalto en zona de sol (o medir ahí y usar en manual). Ya que el asfalto suele estar alrededor del gris medio (18% de luz reflejada) y suele estar libre de brillos y reflejos. De esta manera, las zonas que reciben sol siempre quedan dentro del rango normal y solo se nos quemarían partes excepcionalmente reflectantes (brillos metálicos o cosas así). Esto sirve porque en este tipo de foto no suele ser interesante levantar sombras (más bien al contrario). Tomamos ahí la medida y podemos despreocuparnos hasta que cambiemos mucho de zona o cambie mucho la hora del día (o que cambiemos a buscar otro tipo de foto).

Que manera más enredosa de complicarte la vida, podrás obtener buenos resultados de tu forma de exponer, pero lo podrías hacer de otras formas más rápido y más preciso.

 

[JMLA]

La camara tiene dos botones para el bloqueo:

Ver el adjunto 33114

Uno para el Foco AFL y el otro para el AE L , tienen que funcionar cada uno para su función.

Tendrás que mirar en el manual para ver como lo tienes configurado, ya que también a estos botones se les puede asignar funciones Fn diferentes a lo que pone en el botón.

Te recomiendo que leas el manual, ya que si no la cámara actúa según como esta programada y tu no sepas lo que esta haciendo y te volveras loco con los resultados.

Gracias Eugenio. Sé lo hace cada uno de esos botones, pero en mi cámara solo consigo que funcionen si el conmutador de enfoque (en la parte delantera) está en M (enfoque manual). Si está en S o C no actúan (tampoco si el objetivo es un manual), lo cual no tiene mucho sentido. Esos dos botones no son configurables con funciones Fn. Tendré que mirar despacio el libro. Gracias por tu interés.

 

[Eugenio2222]

endré que mirar despacio el libro. Gracias por tu interés.

Mira bien el Manual, al menos en la X H1 es configurable.

 

[JMLA]

¡No es nada enredosa! Al contrario, sólo tienes que medir una sola vez en toda la sesión y con resultado coherente para todas las fotos. Pero claro, que estoy hablando de un tipo concreto de foto (foto callejera con mucho contraste entre las luces y las sombras, buscando ese juego, por otro lado es un tipo de foto muy habitual) este tipo de fotos es poco amiga de automatismos puesto que la zona de sombra puede ocupar mucho espacio en la foto o muy poco, lo que vuelve loco a cualquier automatismo y/o compensación. Utilizando esa gran carta gris que es el asfalto, tenemos una medida buena y coherente para olvidarnos de las mediciones.

Para otro tipo de fotos nos puede interesar una medición más precisa.

 

[JMLA]

Mira bien el Manual, al menos en la X H1 es configurable.

Ver el adjunto 33115

Lo buscaré, pero ten en cuenta que la X-T10 es mucho más simple que la XH1

 

[Eugenio2222]

este tipo de fotos es poco amiga de automatismos puesto que la zona de sombra puede ocupar mucho espacio

Para eso esta el tipo de medición matricial, Multi según la nomenclatura Fuji:

Al menos la X H1 tiene 256 segmentos repartidos por todo el fotograma donde se mide la exposicióny brillo en cada uno de ellos

Después la cámara en función de una serie de algoritmos según el brillo y el color de cada uno de estos segmentos te ofrece la exposión a utilizar, es como si reconociera lo que quieres hacer sobre una BBDD de más de 1.000.000 de situaciones la escena a fotografiar. Y siempre podrás darle +/- EV con la ruedecilla viendo la foto, histograma y pantalla.

 

[JMLA]

Respecto a mediciones más precisas, aunque ya se han citado varias formas de trabajar correctas, creo que hay un detalle de precisión que no se ha comentado: los histogramas no son del raw, sino del jpg que va a acompañarlo!

Una exposición ideal es aquella que mejor inunde el sensor sin quemar luces altas. Vamos, lo que se llama derechear de toda la vida. Esto es interesante para evitar al máximo el ruido (especialmente en las zonas oscuras o en los colores "difíciles", como es lógico)
Pero si no queremos fotos "claras" (que no "quemadas"), tendremos que revelar ese raw para reconducir esa luz a los niveles de grises que nos interesan. Bien en el revelado del raw, o bien en la configuración del revelado que queremos que nos haga la cámara.

Dado que el histograma de la cámara NO es el del raw, podemos ser más precisos y conocer el límite de trabajo de nuestra cámara.
Es bien fácil, disparamos a iso base, y medición matricial, una superficie de tono liso uniformemente iluminado (con un mínimo de textura). Obtendremos un gris (como ha explicado Eugenio al inicio del post) haremos más disparos sobreexponiendo (con la velocidad, sin cambiar de iso ni de diafragma). Sobreexpondremos a partir de +2EV y luego de tercio en tercio hasta +3EV (que será suficiente). Miramos esos Raws en nuestro programa de edición (CO, CR, Lr, el que sea) y buscamos cuál de esas sobreexposiciones es la última en dar algo de textura en vez de aparecer todo quemado. Ese dato nos vale para siempre en nuestra cámara, y nos dice exactamente cuánto podremos sobreexponer aquello que en nuestra fotografía corresponde a lo más claro, o sea al "punto blanco".
De esta forma siempre tendremos en el sensor el máximo de luz sin quemar la foto. Es como lo que ya se ha hablado del histograma, pero de forma precisa, ya que como he comentado antes, el histograma nos miente porque no es el del raw.
Se hace rápido y nos da un valor que es lo único que tenemos que recordar y aplicar cuando sea posible.
Puede ser conveniente hacer lo mismo con isos más altos, si solemos trabajar con ellos (por ejemplo para paisaje nocturno), ya que el sensor dará menos de si.
Esto es, naturalmente, para un tipo de foto reposada, estudio o paisaje... lógicamente no es fácil de usar a otras disciplinas

 

[JMLA]

Para eso esta el tipo de medición matricial, Multi según la nomenclatura Fuji:

Al menos la X H1 tiene 256 segmentos repartidos por todo el fotograma donde se mide la exposicióny brillo en cada uno de ellos

Después la cámara en función de una serie de algoritmos según el brillo y el color de cada uno de estos segmentos te ofrece la exposión a utilizar, es como si reconociera lo que quieres hacer sobre una BBDD de más de 1.000.000 de situaciones la escena a fotografiar. Y siempre podrás darle +/- EV con la ruedecilla viendo la foto, histograma y pantalla.

Naturalmente es un avance tecnológico que está muy bien, pero no deja de ser un automatismo y él decide por ti. Especialmente es útil para cambiar de escena. Pero en una escena concreta que se repite (y en la que yo quiero estar especialmente atento al encuadre y al "instante decisivo" y a nada más, quizá el foco...) la exposición manual es coherente siempre, y resulta cómodo y útil medirla una sola vez y en esa "carta gris del ayuntamiento" que es el asfalto. Además, así no tengo que cambiar mi forma de actuar si salgo de casa con una cámara de otra marca menos "lista" que la Fuji

 

[PABLO OLORIZ GARCIA]

Yo disparo en manual, compensó exposición con la ruleta y medición puntual

 

[Mixman]

Yo disparo siempre en manual, miro el histograma, es la única guía que uso. No me complico más (bueno, tengo siempre el aviso de luces altas activado, por si me despisto alguna vez con las prisas)

¡Saludos!

 

[Eugenio2222]

los histogramas no son del raw, sino del jpg que va a acompañarlo!

Exacto.

No lo he comentado, por no liarlo más. El Raw, lo que veo en pantalla, depende de como tenga configurado el .jpg.

Por eso en el menú Q, tengo uno reservado para el RAW

De esta forma siempre tendremos en el sensor el máximo de luz sin quemar la foto

Es verdad lo de la máxima luz, pero lo que realmente importa que tenemos más información digital de esa zona con lo cual si bajamos en el revelado las luces no pasa nada, pero en caso contrario si las tuviéramos que alzar ganaríamos ruido y perderíamos color

Recomiendo para ello leer el libro de mellado " Fotografia de alta calidad " del 2003 y estaba orientado para el PS CS2, era lo que había en aquella epoca, desde entonces derecheo y disparo en RAW.

 

[JMLA]

Exacto.

No lo he comentado, por no liarlo más. El Raw, lo que veo en pantalla, depende de como tenga configurado el .jpg.

Por eso en el menú Q, tengo uno reservado para el RAW

Ver el adjunto 33132




Es verdad lo de la máxima luz, pero lo que realmente importa que tenemos más información digital de esa zona con lo cual si bajamos en el revelado las luces no pasa nada, pero en caso contrario si las tuviéramos que alzar ganaríamos ruido y perderíamos color

Recomiendo para ello leer el libro de mellado " Fotografia de alta calidad " del 2003 y estaba orientado para el PS CS2, era lo que había en aquella epoca, desde entonces derecheo y disparo en RAW.

Sigue sin ser el histograma del raw, pero al menos así lo tienes más aproximado. Desgraciadamente los fabricantes no lo implementan, a saber por qué.
Para quien esté interesado, se ha hablado bastante de ello, aunque quizá no lo suficiente:

Por favor, fabricantes de cámaras, añadid el histograma del RAW! – El blog de Hugo Rodriguez

www.hugorodriguez.com

Error

www.albedomedia.com

El histograma de las cámaras nos miente si disparamos en RAW

Ya es hora de que el histograma de las cámaras sea realmente el del archivo RAW que tenemos configurado. Vamos a intentarlo entre todos

www.xatakafoto.com

 

[JMLA]

La camara tiene dos botones para el bloqueo:

Ver el adjunto 33114

Uno para el Foco AFL y el otro para el AE L , tienen que funcionar cada uno para su función.

Tendrás que mirar en el manual para ver como lo tienes configurado, ya que también a estos botones se les puede asignar funciones Fn diferentes a lo que pone en el botón.

Te recomiendo que leas el manual, ya que si no la cámara actúa según como esta programada y tu no sepas lo que esta haciendo y te volveras loco con los resultados.

Por cierto, tema resuelto!
No lo encontré en el manual, pero lo deduje a partir de un detalle aparentemente "menor": el problema estaba en que tenía seleccionado el detector facial. Yo creía que solo afectaba al enfoque de los rostros/ojos, pero también toma de ahí el cálculo de la exposición, por lo tanto, invalidaba la posibilidad de bloqueo tanto del botón AFL como del AEL.
La verdad es que podrían hacer que el botón de AFL (ya que se pulsa intencionadamente) invalidara la detección facial. O quizá esté solucionado en las cámaras más actuales.
Podemos deducir que con la detección facial, la cámara debería "clavar" la exposición, al menos para el rostro

 

[JosebaAG]

Sigue sin ser el histograma del raw, pero al menos así lo tienes más aproximado. Desgraciadamente los fabricantes no lo implementan, a saber por qué.
Para quien esté interesado, se ha hablado bastante de ello, aunque quizá no lo suficiente:

Con esos parámetros que son los mismos que yo uso, voy subiendo la exposición de tercio en tercio hasta que el aviso de altas luces me marque las primeras zonas quemadas, de esa manera el raw queda perfectamente derecheado.

Lo mejor sería que la propia cámara tendría un modo de disparo en el que derechearia automáticamente.

Saludos.

 

[Arrea]

Ya que hablamos de exposición, yo bloqueo con el botón de AEL cuando quiero crear fuertes contrastes entre las luces y las sombras,pero tengo el problema de que el punto de enfoque se queda también bloqueado. Por lo tanto me obliga a enfocar donde yo quiero y tener que re encuadrar la escena. Hay alguna manera de que el punto de enfoque se pueda mover para no re encuadrar, en reflex si que se puede.
saludos.

 

[JosebaAG]

Ya que hablamos de exposición, yo bloqueo con el botón de AEL cuando quiero crear fuertes contrastes entre las luces y las sombras,pero tengo el problema de que el punto de enfoque se queda también bloqueado. Por lo tanto me obliga a enfocar donde yo quiero y tener que re encuadrar la escena. Hay alguna manera de que el punto de enfoque se pueda mover para no re encuadrar, en reflex si que se puede.
saludos.

En la X-T2 puedes bloquear de forma independiente la exposición y el enfoque, con sus botones dedicados, supongo que en las demas camaras sera parecido.

Saludos.

 

[JMLA]

Ya que hablamos de exposición, yo bloqueo con el botón de AEL cuando quiero crear fuertes contrastes entre las luces y las sombras,pero tengo el problema de que el punto de enfoque se queda también bloqueado. Por lo tanto me obliga a enfocar donde yo quiero y tener que re encuadrar la escena. Hay alguna manera de que el punto de enfoque se pueda mover para no re encuadrar, en reflex si que se puede.
saludos.

Mira los menús de cámara. En la mía (x-t10) en un menú te da la posibilidad de vincular o desvincular la exposición del punto de enfoque: Modo bloqueo AF-L: a elegir solo AF, o ambos (AF+AE)

 

[Dr.Strangelove]

Hola, yo mido siempre en puntual, moviendo el punto de enfoque o el bloqueo de enfoque si es necesario, prioridad de diafragma y compensador de exposición, para mí el compensador es esencial y tremendamente cómodo
Estoy muy acostumbrado, quizas porque vengo de la fotografía analógica, a las relaciones a compensar según el gris del 18% y sobre todo ahora que podemos ver como va a quedar antes de disparar
De mis años analógicos y todas las lecturas y prácticas sobre el Sistema de Zonas las relaciones alrededor de la famosa zona V las tengo siempre muy presentes y me resultan muy útiles
Como además he vuelto a usar flashes de estudio y me he comprado un flashímetro/fotómetro de mano a veces me acerco al motivo y mido la luz incidente a ver que pasa, aunque acabo usando el fotómetro de la cámara la mayoría de las veces, por comodidad y porque la exactitud es la misma