Manual de conversión RAW a JPEG en cámaras de la Serie X.

Los JPEGs directos de la Serie X son especialmente valorados por la magia de los colores de sus modos de simulación de película y por su capacidad de exprimir al máximo los detalles de la imagen sin tener que pasar por el cuarto oscuro digital. Otra característica interesante que aportan los últimos modelos de cámaras es el optimizador de modulación del objetivo, una corrección automática aplicada sólo a los JPEGs directos que combate las aberraciones cromáticas y el efecto de la difracción en fotografías tomadas con diafragmas muy cerrados. ¿Por qué no sacar más partido de la eficacia de los JPEGs directos de nuestras cámaras?

Mucha gente se muestra reticente a usar el modo de disparo RAW + JPEG, ya que supone una cierta ralentización de la cámara y llenan rápidamente la tarjeta SD con demasiados ficheros. La alternativa para aprovechar los JPEGs directos de una manera más selectiva es la utilidad de «CONVERSIÓN RAW» presente en el menú de disparo, una opción que he podido comprobar que es un mundo desconocido para muchos fujistas.

Unos cuantos foreros me escribieron pidiendo más información al respecto después del artículo «buscando la mejor configuración para los JPEGs directos en la Serie X«, por lo que me puse manos a la obra y escribí esta mini-guía para que nuestra propia cámara Fuji se convierta en una modesta alternativa a Lightroom. También servirá para aquellos que no tienen muy claro el significado de los modificadores de la fotografía presentes en el menú modos de disparo. Esos que -lo recordamos una y otra vez- sólo se plasman en el JPEG, no en el archivo RAF.

Para acceder a la «CONVERSIÓN RAW» de nuestra cámara, sólo tenemos que entrar al menú durante la visualización de la fotografía en formato RAW que queremos revelar. A partir de ahí podemos modificar todas las variables de revelado que nos ofrece la cámara y previsualizar el JPEG resultante pulsando en el botón Q. Si nos gusta cómo ha quedado, sólo tenemos que darle a «OK» para memorizar el JPEG en la tarjeta SD. Pulsando BACK, volvemos de nuevo a la interfaz de revelado con los últimos ajustes que habíamos seleccionado, por lo que disponemos de la posibilidad de afinar las distintas variables hasta lograr el resultado deseado.

Aquí os dejo con una descripción de los diferentes ajustes de la CONVERSIÓN RAW. La clave para comprender los diferentes ajustes es darse cuenta que M. BAJA significa MEDIA BAJA y M. ALTA es MEDIA ALTA,  no «muy baja» y «muy alta». Una confusión que suele generar bastantes líos a los fujistas noveles.

REFLEJAR COND.DISP.: Con esta opción reflejamos las condiciones de disparo, esto es, deshacemos todos los cambios que hayamos podido hacer durante la sesión de revelado y se recuperan los ajustes iniciales de la fotografía.

FORZADO / SUBREVELADO: Aquí podemos cambiar la exposición de la imagen en intervalos de 1/3 EV. Podemos subir la exposición hasta +3 EV, aunque sólo podemos bajarla -1 EV. Esto nos indica que con nuestras Fuji hemos de tener menos miedo a subexponer ligeramente la fotografía que a sobreexponerla y arriesgarnos a quemar luces. Puedes encontrar más información sobre ello en este artículo sobre el derecheo del histograma en la Serie X.

RANGO DINÁMICO: El control de rango dinámico permite mantener a raya las luces altas y las sombras en las escenas con mucho contraste en la iluminación. Básicamente, el mecanismo que realiza la cámara es subexponer la escena en las zonas más luminosas y sobreexponer subiendo el ISO en las zonas con más sombras. Existen tres niveles de control: DR 100% (desactivado), DR 200% (contrastes altos, un paso de subexposición y es necesario subir el ISO al menos a 400 para seleccionarlo) y DR 400% (contrastes muy altos, dos paso de subexposición y es necesario subir el ISO al menos a 800).

En la conversión RAW podemos bajar el valor del rango dinámico de la toma si queremos incrementar el contraste añadiendo unas sombras más profundas y unas luces más brillantes. No se puede aumentar a un valor mayor que el que se utilizó durante el disparo por lo que, en días de mucho contraste de luces y sombras, puede ser buena idea mantener el DR a 200%.

SIMULAC. PELÍCULA: Puedes elegir el modo de simulación de película de tu preferencia.

EQUILIBRIO BLANCO: Suele ser buena idea funcionar habitualmente en automático y modificarlo en la cámara en función de la luz de la toma.

CAMBIO EQ. BLANCO: Modo avanzado del control del equilibrio de blanco.

COLOR: Controlamos la intensidad de los tonos. Generalmente suelo callejear con una configuración de COLOR (+1) MEDIO ALTO en conjunción con el modo de simulación de película Classic Chrome, aunque subir el valor por defecto puede «reventar» el histograma sobresaturando algunos canales de color. Es buena idea dejarlo a cero si prevemos una escena suficientemente colorida, o bien cambiarlo a nuestro gusto en la conversión RAW.

NITIDEZ: Con este control, modificamos el enfoque aplicado a la imagen. Con un (+1) podemos mejorar la nitidez de manera segura en la mayoría de las escenas, el (+2) ALTO es mejor usarlo de manera mesurada ya que suele generar bastantes artefactos en la imagen producto del sobreenfoque.

TONO ALT. LUCES y TONO SOMBRAS: Estas son las opciones que generan más confusión. Al elegir un más o un menos en altas luces y en sombras no debemos pensar en términos de exposición, sino de contraste. Un TONO ALT. LUCES de (+2) ALTO hará los blancos más brillantes (subirá la exposición en esas zonas), mientras que un TONO SOMBRAS de (+2 ALTO) hará las sombras más oscuras (bajará la exposición). Un valor negativo en ambas opciones bajará el contraste de la imagen y un valor positivo generará una escena más contrastada.

REDUCCIÓN RUIDO: La mayoría de los fujistas consideramos que la reducción de ruido de las cámaras de la Serie X es demasiado agresiva. Con disparos a ISOs altos los detalles se diluyen y los rostros adquieren una textura «a la cera» bastante artificial. Es recomendable bajar uno o dos puntos esta configuración, a (-1) M. BAJO o (-2) BAJO.

OPT. MODUL. OBJ.: El optimizador de modulación del objetivo aplica perfiles de corrección personalizados para cada objetivo, disminuyendo la difracción y las aberraciones. Es una apuesta segura mantener este opción siempre activada.

ESPACIOS COLOR: El espacio de color sRGB es el idóneo para mostrar las fotografías en pantalla, mientras que el Adobe RGB sólo deberíamos seleccionarlo si los JPEGs resultantes van a destinarse exclusivamente a la impresión.

En el caso de la Fujifilm X-Pro2, tenemos también la opción de EFECTO GRANULADO con la que es posible añadir efecto de grano fílmico a las fotografías.

A continuación, dejo unos cuantos ejemplos obtenidos de la primera foto en formato RAW que he capturado con la Fuji X-E2S que estoy probando estos días. Estas imágenes ilustran de manera bastante clara el efecto de los ajustes más críticos de nuestro revelado interno: luces altas y sombras.

Por último, os muestro el resultado de la misma fotografía tratada con Adobe Ligthroom. Aunque la conversión RAW en cámara puede ofrecernos resultados muy buenos, a medida que sube el contraste de iluminación en la escena, el control de las luces medias que ofrece un revelador externo puede marcar mucho la diferencia.