Apuntes de fotografía (8) Fotografía nocturna

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“La fotografía es el único lenguaje que puede ser entendido y comprendido en todo el mundo” Bruno Barbey

Al igual que la fotografía, también el cielo y las estrellas pueden ser observadas en todo el mundo. Y como todo el mundo las mira, pues los fotógrafos no íbamos a ser menos.

Hablar de fotografía nocturna no solo es hablar de las estrellas, la luna y la vía láctea. Es también fotografía urbana, de arquitectura, de viajes … cuando la luz natural se ha ido.

Hacer fotografía nocturna no es muy diferente a hacer fotografía diurna, salvo que no tenemos luz. Vaya, un pequeño detalle sin importancia, ¿no? Bueno, tampoco hay tanto problema. Vamos a ver cómo podemos resolver una situación de fotografía nocturna. Como ya controlamos los parámetros de la cámara, sabemos que tenemos dos soluciones principales: subir la ISO o subir el tiempo de exposición. Cada una de estas opciones será la apropiada para cada situación.

Apuntes de fotografía en Fujistas (cada sábado)

Imaginemos que estamos de viaje en una ciudad, y salimos a pasear por la tarde pero se nos hace de noche. Queremos captar la vida nocturna, con los letreros luminosos, las luces de la ciudad, la gente, el bullicio… Nos damos cuenta que no podemos bajar la velocidad demasiado porque las personas saldrían movidas, y la opción de poner un trípode en mitad de una calle atestada de gente en Tokio no parece muy viable, ¿no? La solución que nos queda es subir la ISO hasta los límites que nos permita nuestra cámara mientras mantenemos una velocidad 1/50- 1/100 para intentar congelar el movimiento.

En escenas callejeras no queda otra que subir el ISO para mantener una velocidad de obturación suficiente. Fuji X-H1 + 16-55 2.8 @ 55mm; ISO1000; f5; 1/200.

Ahora imaginemos otra situación. Estamos a las afueras de la ciudad, en una urbanización o en el campo y vemos un fantástico cielo estrellado. Como buenos fotógrafos, se nos ocurre que sería una foto maravillosa. En este caso, podríamos plantearnos como opción principal la de colocar un trípode, preparar el equipo con calma y hacer una foto nocturna de larga exposición que nos capte las estrellas y la vía láctea. Aquí, podemos aumentar el tiempo de exposición lo que sea necesario, relativamente, mientras mantenemos la ISO en valores razonables.

👉 Recomendaciones de trípodes para la Serie X, por los foreros de Fujistas.

¿Qué equipo necesito para hacer foto nocturna?

Si utilizamos la opción de subir ISO, pues solo la cámara, pero si queremos hacer larga exposición nocturna, el equipo básico que necesitamos no deja de ser casi lo mismo que para hacer paisaje:

  • Una cámara en la que podamos subir el tiempo de exposición hasta 30” o bien que tenga modo B o Bulb para el disparo.
  • Un trípode, fundamental para largas exposiciones.
  • Un disparador, aunque los hay inalámbricos, con los de cable no te quedas sin pilas en mitad de la noche.
  • Una linterna, tremendamente útil si estamos en lugares «alejados de la civilización»

¿Como exponer correctamente si no hay luz?

El término «no hay luz» realmente es muy subjetivo. Para nosotros, consideraremos que no tenemos luz cuando el fotómetro nos «sugiere» subir la ISO cerca del límite máximo o bien que la velocidad que nos indica la cámara es muy baja.

Si no tenemos el trípode a mano, o utilizarlo no es una opción, no nos queda otra que subir la ISO. En este caso, mi recomendación es que midáis la luz con una medición puntual dirigida al motivo que queráis fotografiar. Las escenas nocturnas suelen ser muy contrastadas, con importantes diferencias entre las luces y las sombras. Por eso, va a haber zonas de nuestra imagen que quedarán negras sin que ello nos preocupe, ¿verdad? Lo importante en este caso es exponer correctamente en el motivo/modelo que estamos fotografiando.

Por ejemplo, una actuación en un escenario con focos direccionales a los actores o bailarines, mientras el resto del escenario está en penumbra. Si exponemos al motivo principal, y este sale bien expuesto, no nos preocupa que el resto del escenario salga negro. De hecho, compositivamente nos puede ayudar a centrar la atención todavía más si cabe.

Estrictamente, esta foto no sería nocturna, porque está hecha dentro de un teatro. Pero si la actuación fuese al aire libre en una noche de verano, ¿se podría considerar como nocturna?

O la siguiente imagen, una foto de noche a la luz de una hoguera, que actúa como único foco de iluminación y buscamos un contraluz nocturno que nos marque las formas.

O incluso estamos de paseo por la ciudad, ya de noche, y vemos un monumento iluminado por las farolas del alumbrado público.

En los casos anteriores, no hay mucha diferencia a la hora de exponer con respecto a una fotografía con más luz, salvo en el nivel de ISO que estoy utilizando. Las mayores diferencias, y donde nos encontramos las mayores dificultades, es en la fotografía nocturna de larga exposición. Veamos como actuar en este tipo de fotografía.

Normalmente, llegamos al lugar desde donde queremos hacer las fotos, colocamos la cámara y el trípode. Luego encuadramos (tarea nada fácil con las réflex y que con los visores electrónicos de nuestras Fuji es algo bastante más fácil) y una vez encuadrado, intentamos enfocar. Tras varios intentos infructuosos, nos damos cuenta de que el enfoque automático a veces falla con poca luz, así que probablemente necesitemos utilizar la hiperfocal. Ya sabemos como se usa, así que utilizaremos la linterna para iluminar un objeto que esté a la distancia correspondiente, enfocamos y ponemos el modo de enfoque en manual. Así no cambiará el enfoque mientras no toquemos el anillo de foco en el objetivo.

Ya tenemos la cámara encuadrada y enfocada con la hiperfocal, solo queda exponer. Si no tenemos luz suficiente, el fotómetro nos va a ayudar poco, pero si que nos puede dar una idea si vamos subiendo el tiempo y vemos cuanto de subexpuesto tenemos el encuadre. Otra opción, bastante usada es el viejo método de prueba y error. Fijamos la apertura que necesitemos para nuestra profundidad de campo o nitidez. Ponemos la mayor ISO posible, 3200 o incluso 6400, y unos 30 seg de exposición. Con estos parámetros, tiramos una foto de prueba para ver el resultado. Si la foto sale sobreexpuesta, bajo el tiempo y vuelvo a probar hasta que tengamos una exposición correcta. Seguramente la foto tenga mucho ruido, pero eso lo arreglamos ahora.

En el caso de la foto siguiente, coloqué la apertura en f8, buscando una gran profundidad de campo y la mayor nitidez con el Fujinon XF 16-55mm F2.8 R LM WR. Con f8 y 16mm, la distancia hiperfocal que sale es de 1,65m, así que enfoco a las primeras columnas de las edificaciones de los lados y pongo el enfoque en manual. Tras conseguir una foto más o menos bien expuesta, compruebo que los parámetros son ISO 3200 y 15 seg. Ahora lo que quiero es bajar la ISO, manteniendo la exposición. Utilizando la Ley de Reciprocidad, bajo tantos pasos de ISO como pasos de tiempo aumento:

ISO32001600800400200
Vel. obtur.153060120240

Un detalle importante cuando nuestro objetivo es fotografiar el cielo nocturno, capturando las estrellas y la Vía Láctea. Las estrellas se mueven. Bueno, realmente se mueve la Tierra además de las estrellas, pero no vamos a entrar aquí en cuestiones de astrofísica. Pero sí que debemos saber que si queremos que las estrellas salgan como puntos luminosos en vez de trazas en el cielo, tenemos que acotar el tiempo que el obturador esté abierto.

Para esto, es conocida la regla de los 500. El tiempo máximo de exposición que podemos poner para que no se aprecien las trazas del movimiento en las estrellas es el numero que sale de dividir 500 entre la focal efectiva que estamos utilizando. Si usamos 18-55 puesto a 18 en una Fujifilm X-T3 por ejemplo, la focal efectiva será 27mm. Si dividimos 500 entre estos valores, tenemos tiempos máximos de exposición de 18 seg. Ya tenemos fijado el tiempo y la apertura, así que tendremos que subir la ISO para llegar a la exposición correcta. No hay otra solución.

Por esto, los angulares extremos nos ayudan en este tipo de fotografía. Si cogemos el Fujinon XF 14mm F2.8 R, el tiempo teórico máximo que obtendríamos sería de 24 seg. Y si ya usamos el Fujinon XF 8-16mm F2.8 R LM WR en su posición más angular, el tiempo sería de 41 seg. Y el doble de tiempo significa el doble de luz.

La regla de los 500 no es excesivamente acertada en los modelos digitales más actuales, y por ello, la Sociedad Astronómica de Le Havre ha postulado una nueva fórmula que tiene en cuenta la apertura, la focal, el tamaño del sensor su resolución, la regla NPF. La formula matemática es bastante compleja, pero tenéis programas y aplicaciones que lo calculan, entre ellos el que yo uso: PhotoPills.

Calculando los tiempos con los objetivos que hemos mencionado antes con la Regla NPF obtenemos 11 seg para el XF 18-55mm F2.8-4 a 18mm y f/2.8. Para el XF 14mm F2.8 a f/2.8 el cálculo nos da 14 seg y con el XF 8-16mm F2.8 llegamos a los 25 seg.

Si ya os queréis dedicar en serio a fotografía los cielos nocturnos y conseguir espectaculares imágenes de la Vía Láctea, quizás podríais pensar en adquirir una rótula de seguimiento celeste, que lleva incorporado un motor que mueve la rótula a la velocidad precisa para mantener las estrellas como puntos. O bien, aplicar las técnicas de apilado para conseguir panorámicas y reducción de ruido que dan muy buen resultado.

Algunas recomendaciones

  • Dispara en RAW. Los ficheros son más pesados pero tienen mucha información para poder editar a posteriori.
  • Desactivar el VR «reducción de la vibración» de los objetivos que lo lleven. Pueden generar vibraciones al estar en el trípode.
  • Activa el modo “Temporizador” con un par de segundos de retraso en el disparo para evitar vibraciones.
  • Sigue prestando atención a la composición.
  • En la edición, juega con la temperatura de color para obtener cielos más vistosos.
  • Lleva baterías de repuesto, tanto para la cámara como para la linterna. Tampoco está de más llevar tarjetas de memoria de sobra.
  • Planifica la sesión, comprueba si vas a tener luna llena por ejemplo (no es buena para fotografiar las estrellas).
  • Reconoce el terreno previamente, de día si es posible, para que sepas dónde te vas a meter.
  • Procura no ir solo y llevar el móvil completamente cargado. Tampoco está de más informar a alguien de dónde vas a ir.
  • En el campo, aunque sea verano, la temperatura puede bajar, así que no olvides un poco de ropa de abrigo.

En el campo de la fotografía nocturna, y especialmente en las vistosas Vías Lácteas y los cielos estrellados tenemos verdaderos especialistas en el foro. Deleitémonos con las maravillas que nos comparten Eneko Guerra, Antonio Obrero, Prince Berkoh y Gorka Rekalde.

Eneko Guerra nos trae una fantástica toma realizada en Babia (León), con la luna llena como uno de los puntos principales de la foto, marcando una diagonal con el otro punto de atención, la tienda de campaña iluminada. Los tonos fríos de la imagen contrastan con el punto cálido de la tienda de campaña, creando el punto de ruptura.

Tal y como nos explicó el propio Eneko en el foro, la foto es una composición de dos imágenes horizontales, y una tercera con el diafragma más cerrado para estrellar la luna.

La tienda de campaña sigue siendo punto de referencia en esta segunda foto del arco de la Vía Láctea, con la sombra de la persona mirando el cielo a la derecha y la construcción a la izquierda. El arco une magistralmente los dos puntos extremos dejando la tienda a modo de centro de la casi circunferencia que marca la Vía Láctea. Todo un ejercicio de composición para una toma magistral.

Por su parte, Antonio Obrero nos trae dos fantásticos ejemplos de fotografía nocturna al cielo.

En el primer ejemplo podemos disfrutar de una precioso arco de Vía Láctea en las Sierras Subéeticas. La composición muy bien escogida, dando todo el protagonismo al cielo, con la inestimable aportación de las encinas y demás vegetación tradicional de la sierra.

A veces nos resulta imposible evitar la contaminación lumínica que procede de las ciudades y núcleos de población, pero sí que podemos minimizarla con distintas exposiciones para cielo y suelo, e incluso adaptarla a nuestra composición.

En el segundo ejemplo, Antonio nos trae una circumpolar tomada desde las ruinas del Castillo de Dos Hermanas, en Córdoba, utilizando el castillo como elemento fundamental en la composición, generando una diagonal con la Estrella Polar, centro de la circumpolar.

Cuando tenemos elementos destacados en el suelo, normalmente es buena opción iluminar independientemente el primer plano y montar la foto con varias exposiciones distintas para cielo y tierra.

Las circumpolares, al igual que los arcos de Vía Láctea, son fotografías que con un poco de cuidado a la hora de las tomas y con cierta dedicación en postproceso podemos obtener unos resultados muy vistosos.

Nuestro siguiente colaborador, Prince Berkoh, nos trae otros dos geniales ejemplos de Vía Láctea, con sus propios comentarios:

Todavía recuerdo la primera noche que salí a capturar la vía láctea. Pensé que se vería como en las fotos, claro, yo qué sabía, nunca había visto la vía láctea en persona, y si la había visto, no la había reconocido. Vaya decepción me llevé. Pero ahí entra la magia de la fotografía. El sensor de nuestra cámara es capaz de captar más luz y detalle de noche que nuestros ojos, nos revela detalles que de otra forma nos serían imposibles. Por esa razón, la fotografía nocturna es uno de los géneros más satisfactorios y, aunque suene cursi, mágicos.

Esta es una foto que me gusta mucho, porque rompe un poco con las reglas en lo que a astropaisaje se refiere, es una vía láctea con la luna, durante su fase menguante, saliendo por el medio del arco. Por lo general, se intenta evitar la luna, para poder obtener un cielo lo más oscuro posible y por lo tanto el mayor detalle posible en la vía láctea, pero bien usada, la luna puede ser un elemento más en la composición, que le da fuerza y unifica toda la foto.

Esta otra fotografía muestra los efectos de la compresión al usar un teleobjetivo medio (35mm en APS-C/50mm full frame en este caso). Cuando se busca obtener algo más de detalle y dramatismo en el centro galáctico, se puede echar mano de teleobjetivos”.

Por último, tenemos los espectaculares ejemplos que nos envía Gorka Rekalde.

Esta foto se tomó a ISO 3200 con el Laowa 9mm f/2.8 y está editada por capas en Capture One. También se aplicó un recorte para hacer mas grande en la escena la iglesia y la Vía Láctea, manteniendo la composición con los dos centros de atención. La Vía marca una diagonal que conduce la mirada a la Iglesia.

La segunda foto que nos trae Gorka es una panorámica extrema formada por 24 fotos, también a ISO 3200 con el Laowa 9mmf/ 2.8. La edición fue por zonas, una para el cielo y otra para el suelo. El resultado que obtenemos después de la larga tarea de edición es que podéis disfrutar, un arco perfecto.

Sólo queda seguir practicando y disfrutando de los momento que pasamos haciendo nuestras fotos. Muchas gracias a todos por seguirnos y dejar vuestros ejemplos en el hilo del foro y reiteramos el agradecimiento a los colaboradores. ¡Saludos!

👉 Preguntas, comentarios y ejercicios prácticos en el hilo de los «apuntes de fotografía» en el foro de Fujistas.

7 Comentarios

  1. Nacho, una vez mas darte las gracias y felicitarte por éste post tan interesante e ilustrativo. Ahora bien, con lo de la fórmula del 500 ando algo perdido. En el primer ejemplo nos pones con una focal de 18mm. dividimos 500 entre la focal, 500/18=27. correcto, después volvemos a dividir 500 entre 27; 500/27=18, correcto. Hasta ahí te sigo. Pero en los dos siguientes ejemplos ya me pierdo. Focal 14mmm. 500/14=35; 500/35=14 y tú anotas 24 como tiempo final. En el siguiente ejemplo con focal 8mm: 500/8=62; 500/62=8 y tú das como resultado 41″ de tiempo. Algo estoy haciendo mal. Aclàramelo por favor. Un saludo afectuoso, Fructuoso

    • Hola Fructuoso.

      Muchas gracias por tus comentarios. Nos alegramos que sirvan de utilidad.

      Respecto al cálculo de la regla de los 500, decir que se tiene que dividir 500 entre la focal equivalente en 35mm. Vamos a ver. Como Fuji tiene sensor APSC, el factor de recorte es 1,5. Si multiplicamos 18×1.5=27 y 500/27=18,5 sg.

      Con la focal de 14mm igual. la focal equivalente sería 14×1.5=21, por tanto 500/21=23,8 aproximadamente 24 sg.

      Con 8mm hacemos el cálculo. focal equivalente 8×1.5=12mm y por tanto 500/12=41,66 sg.

      Espero haber aclarado tus dudas. Un saludo!

  2. Estos apuntes de fotografía, son un magnifico aporte para la comunidad Fujista, pero… estaría bien que estuvieran agrupados en un lugar / sección de la pagina. Es algo incómodo andar buscando entre todas las noticias, módulos anteriores.

    • Muchas gracias Moncho!

      Estamos trabajando para poder tener los artículos organizados y fácilmente accesibles. En cuanto lo tengamos, os avisaremos.

      Un saludo!

  3. Algo de bueno tenía que tener septiembre que vuelven los apuntes fotográficos de Nacho! No es temática de lección que más me motiva pero incluso así me la he leído de principio a fin con atención. Sabes qué? que esto va a ser como algunas series, que me va a dar mucha pena cuando se acabe. No estaréis pensando en una secuela o algo similar? 😀

    • Muchas gracias!!

      Estas cosas nunca se acaban del todo, siempre hay temas en el foro sobre los que comentar y practicar. Pero bueno, quien sabe si habrá secuela? tendremos que preguntar al becario jefe, jejeje.

      Un saludo!

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