La captura de fotografías con una exposición larga de segundos, incluso de varios minutos, supone un desafío para la cámara. Tanto tiempo procesando la información de una toma genera calor en el sensor que puede resultar en un molesto patrón de ruido cromático y en los denominados píxeles calientes o “hot píxels”.
Teóricamente, la cantidad de ruido cromático y la aparición de píxeles calientes está determinada por la arquitectura del sensor y su densidad de píxeles, el flujo de datos guardados en el archivo RAW, la eficiencia y modernidad del procesador, la temperatura ambiente y el «alma» -ejem- particular de la unidad de cámara concreta que te ha tocado.
👉 Los ajustes de reducción de ruido, ¿afectan a los archivos RAW?
Para combatir esta degradación de la señal de imagen con exposiciones de larga duración, los fabricantes incorporan en sus cámaras la función de reducción de ruido de larga exposición. Se trata de un apaño que consiste en realizar una toma de referencia previa con el obturador completamente cerrado. Esa “foto negra” no captura más que un patrón de ruido cromático y píxeles quemados que servirán para corregir la toma real con el obturador abierto. En el caso de las cámaras de Fujifilm, el proceso de corrección que se realiza previamente a la escritura del archivo RAW en la tarjeta SD, por lo que modifica la información tanto del RAF como del JPEG.
¿Es recomendable utilizar el ajuste de reducción de ruido para largas exposiciones?
Depende. La reducción de ruido para largas exposiciones es un proceso automatizado que puede hacer maravillas en ciertas situaciones, pero en otras resultar muy poco útil. Generalmente, hace un trabajo excepcional para eliminar los patrones de ruido fijos que suelen ser constantes con la cámara utilizada con diversas condiciones de temperatura y tiempo de exposición. Pero no esperemos milagros, ya que no hace nada con el ruido aleatorio generado en escenarios oscuros, más problemáticos aún si el disparo no se realiza a ISO base.
Mi sugerencia es dejarlo desactivado si no tenemos problema con esos patrones fijos de ruido. En el caso de hacer sólo fotos puntuales de larga exposición y de que advirtamos una repetición de «hot píxels» en nuestra composición, es buena idea utilizarlo y dejar que la propia cámara haga el trabajo sucio.
El mayor hándicap a la hora de utilizar la reducción de ruido de largas exposiciones es que es un ajuste que ralentiza mucho el flujo de trabajo. Al duplicar el tiempo necesario para realizar una captura, se convierte en algo inaceptable para sesiones de astrofotografía o de paisaje con iluminación del cielo muy cambiante. En estos casos, lo recomendable es tomar una fotografía en negro (“dark frame”) al final de la sesión, cuando la cámara ha aumentado de temperatura tras una alta exigencia de trabajo. Se ha de realizar con el objetivo tapado y con un tiempo de exposición similar a las últimas fotografías capturadas. Posteriormente es posible usarla como referencia para identificar y eliminar manualmente el ruido más problemático y los “hot pixels” en Photoshop o en nuestro editor de fotos particular.
Buen artículo chicos! Muy esclarecedor. Estoy de acuerdo en realizar una dark frame al final de la sesión, es más práctico y ahorra mucho más tiempo. Además que los software de apilado (en el caso de astrofotografía por ejemplo) te permiten subir las dark frame para realizar la reducción de ruido.
Solo una puntualización, la cámara hace la dark frame (y el procesado) después de la exposición y antes de la grabación del RAW, no previamente. O sea el orden es el siguiente: Foto Larga Expo -> Dark Frame -> Procesado -> Escritura del RAW.
Sí, es así como comentas, Prince! Luego lo clarifico un poco más en el texto, ¡gracias por comentar y por los ánimos! 🙂
Hola, tengo una xt3 desde hace seis meses y cual fue mi sorpresa cuando descubrí que tenía un píxel muerto que percibí en exposiciones de 30 segundos. Alarmado, comencé a realizar pruebas: con exposiciones de 1y 2 minutos me encontré con más de treinta pixeles, probé la reducción de ruido para largas exposiciones y los píxeles calientes desaparecen, pero, ¿estoy condenado a trabajar siempre con esta función activada? Y sobre todo, ¿es normal que en una cámara nueva ocurra esto? Estoy decepcionado con fuji, por cierto, he utilizado la función de mapeo de píxeles sin éxito. No se si vender la cámara o resignarme. Agradecería algún consejo, gracias.