¿Subexponen las cámaras digitales? Diferencias entre exposímetros de cámaras analógicas y digitales.

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Sí, entiendo la problemática relacionada con las cámaras digitales y la conveniencia que pueda haber según el comportamiento del sensor/filtros de situar el punto gris en diferentes posiciones con respecto a la saturación.

Pero hacerlo con respecto al jpeg procesado plantea otra problemática como la que dices que según el perfil puede ser diferente.
Y ello provoca que los exposímetros de las cámaras ya no midan lo mismo y que un exposímetro externo pueda dar indicaciones muy diferentes al de tu cámara.

El realizarlo con respecto al jpeg sería equivalente a definir en analógico el gris medio con respecto al 50% de densidad en la copia en papel y no en el negativo, con lo que variaría según lo procesaras en el positivado.

Entiendo que si lo han hecho así es por evitar "males mayores".

Quizás lo lógico en digital habría sido redefinir los conceptos y referirlo todo al punto de saturación para medir las sensibilidades y demás, pero claro eso daría al traste probablemente con todo el "know how" anterior y serían conceptos completamente diferentes.

He estado haciendo hoy más pruebas poniendo la xe3 en medición ponderada al centro.
Las mediciones con respecto a la 139q se parecen más, aunque sigue dándome la digital unos 2/3 de paso más cerrado.
Si la 139 me da a iso 400 y 1/8 un f8 la xe3 me da un f11.

Eso ya parece bastante razonable teniendo en cuenta que la 139q no tiene mucha resolución en los números f y va de 1/2 en 1/2 paso y que resulta consistente con esos 0,7 de subexposición que parecen aplicar canon (y fuji por lo que veo donde el DT también aplica +0,7 de compensación a todas las fotos).

Con la QL19 estoy teniendo problemas de estabilidad en la tensión de la batería, parece que hace a veces algún contacto y no mide, la aguja pega saltos, así que tendré que revisar antes eso bien.
 
Bueno ahora me doy cuenta de que con el comentario del gris medio en los distintos espacios de color puede llevarse a confusión: no insinúo en ningún momento que la medición ofrecida por el fotómetro dependa del espacio de salida escogido. La medición como vengo indicando debe ser, y de hecho lo es, consistente. Es decir, que elijas los parámetros de ajuste del JPEG que elijas, la cámara ante determinada escena sugiera siempre el mismo triángulo apertura/velocidad/ISO.

Lo que digo es que a posteriori, en la construcción del JPEG de cámara, el revelado y procesado RAW interno de cámara deberían llevar esa superficie medida como un "gris medio" al valor RGB correspondiente a una luminosidad perceptual media en el JPEG, que sí dependerá del espacio elegido.

Ejemplo:
  • Pongo mi cámara en sRGB, mido sobre una pared blanca sin compensar exposición, y me da unos parámetros ISO100, f/4, 1/50. Hago la foto. En el JPEG esa pared debería aparecer en valores R=G=B=119
  • Ahora pongo la cámara en AdobeRGB, mido de nuevo sobre la pared y me tiene que dar lo mismo: ISO100, f/4, 1/50. Hago la foto. En este caso en el JPEG esa pared debería aparecer con R=G=B=118

La diferencia es tan poca que dudo mucho que los fabricantes se preocupen de tratar ese gris medio de forma diferenciada en función del espacio de color escogido (ambos son prácticamente una gamma=2,2), pero creo que se entiende el concepto.

Salu2!
 
Sí, lo mínimo que se puede exigir es esa consistencia que comentas en las mediciones con el mismo fotómetro.

¿Has comprobado diferencias con respecto a fotómetros de mano o de cámaras analógicas?

En las pruebas de hoy poniendo la cámara digital en medición ponderada al centro y puntual he determinado esos 2/3 con respecto a la 139Q.

Pero claro, no estoy seguro de que la 139Q tenga un fotómetro que funciona correctamente puesto que la he probado muy poco (y es complicado verificarlo cuando las fotos tomadas pueden pasarse bastante tiempo en la cámara y luego ya ni me acuerdo de los parámetros usados).
Por otro lado cabe la posibilidad que ese valor de 2/3 no sea siempre el mismo y dependa de la luz (su temperatura) o parámetros escogidos.

Pero bueno, la cosa parece que se va aclarando y la 139Q parece que me da mediciones bastante consistentes.

Se trataba más que nada de saber si los fotómetros de mis analógicas son fiables y aún funcionan razonablemente bien.
 
Lo comprobaré, pero no, el DR lo tengo siempre desactivado ya que no disparo en jpeg siempre uso raw.

Comprbado: lo tengo en DR100%
 
La mejor opción va a ser hacerme con un exposímetro digital, moderno, de los de zapata, de los sencillos.

En AliExpress los hay por 50€ y he encontrado alguna oferta de 20.

No lo veo buena idea, esos solo miden la luz general, sin tener en cuenta tu encuadre, objetivo, filtros, distancia focal...

Ejemplo un pajarito en una rama con el cielo de fondo te saldrá siempre subexpuesta varios pasos

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Ya, lo entiendo, pero ¿qué otra opción tengo?

Me serviría al menos para comparar los resultados con lo que mide la cámara y ver si hace falta ajustar el exposímetro de la cámara si funciona mal.
La QL podría calibrar el exposímetro ajustando su potenciómetro para que me de la medición que debería, la 139Q es algo más complicado porque es bastante complicada de desmontar.

¿Qué otra alternativa tengo?

¿Funcionan razonablemente bien las apps de móvil para medir luz ambiente?
Para hacer la calibración y compribación puedo medir la luz reflejada sobre una pared o medir sobre el ciel en un día despejado o completamente cubierto con nubes uniformes...
 
Pues no hasta donde yo sé, el DR 200 simplemente subexpone la imagen un paso para luego aplicarle un paso de compensación en la exposición.

Y el DR400 dos pasos.

El raw obtenido con DR100 a iso 400 f4 1/125s y el obtenido a DR200 y mismos parámetros iso 400 f4 te indicará la cámara también la misma velocidad (1/125s).
Lo que hace en realidad es usar un ISO200 (un paso menos de ganancia analógica) y hacer la foto con esos mismos parémetros, un paso subexpuesta, para luego compensar ése paso en el revelado.
Ese es el motivo por el que no te deja seleccionar DR200 si no tienes un iso de al menos 400 seleccionado (no podría tomar una imagen a iso 100 cuando el sensor es de iso base 200).

El resultado sería exactamente el mismo que hacer una foto a iso 200 usando -1 de compensación de exposición (con parámetros por tanto f4 1/123s) y luego en revelado hacer tú la compensación de +1 de exposición.

Puedes comprobarlo haciendo dos fotos una con dr200 activado y otra con dr100 y -1 de compensación aumentando luego la exposicón en revelado en +1, comprobarás que los histogramas y los raw son iguales.

Con ello evitas el riesgo de quemar luces pero a costa de un poco menos de rango dinámico y algo más de ruido en las sombras.

En los sensores retroiluminados más modernos, dado que pierden casi un paso de rango dinámico por cada paso iso que subes, apenas habrá diferencia entre la foto tomada a iso400 con dr100 y la tomada con dr200.
Pero no deja de ser equivalente a una compensación de exposición de -1 (dr200) y -2 (dr400) usando el iso real.
 
El resultado sería exactamente el mismo que hacer una foto a iso 200 usando -1 de compensación de exposición
Eso es exactamente lo que te estaba diciendo, subexpone la captura de la imagen, en el sensor, no en post. Por tanto afecta también al RAW. El que luego levante las sombras es otra cosa.
 
Eso es exactamente lo que te estaba diciendo, subexpone la captura de la imagen, en el sensor, no en post. Por tanto afecta también al RAW. El que luego levante las sombras es otra cosa.
Si claro, exactamente igual que usando -1 de exposición, a eso me refería que como disparo en rae nunca uso eso, si quiero dubecponer uso la compensación.

En JPEG tiene más utilidad porque así hace el la compensación directamente.
 
Hace tiempo que digo que las cámaras digitales no miden igual precisamente para evitar quemar las luces altas, pero para igualar la ecuación yo mediría en spot sobre una superficie conocida para evitar las interpretaciones que pueda hacer la misma cámara midiendo en matricial o en preponderancia central

La cuestión es si existe una cartulina gris estandarizada
 
Cualquier opción es mucho mejor (tu Fuji, una vieja de película con un objetivo equivalente, o incluso una app), esos serán mucho más precisos que esos aparatos que solo miden la luz global general de una orientación.

Si estás preocupado porque las cámaras digitales podrían variar un tercio o dos sobre otras mediciones y eso no lo consideras suficientemente perfecto para tu cometido esta fotocélula de zapata rema en la otra dirección, es lo más aproximado y genérico y solo lo usaría si no hay ninguna otra opción.

Quizás hasta me fío más de la regla Sunny 16 jeje

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Ya, lo entiendo, pero ¿qué otra opción tengo?

Me serviría al menos para comparar los resultados con lo que mide la cámara y ver si hace falta ajustar el exposímetro de la cámara si funciona mal.
La QL podría calibrar el exposímetro ajustando su potenciómetro para que me de la medición que debería, la 139Q es algo más complicado porque es bastante complicada de desmontar.

¿Qué otra alternativa tengo?

¿Funcionan razonablemente bien las apps de móvil para medir luz ambiente?
Para hacer la calibración y compribación puedo medir la luz reflejada sobre una pared o medir sobre el ciel en un día despejado o completamente cubierto con nubes uniformes...
Mi último mensaje era citando este, que parece que no cargó

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Hombre un tercio de paso o incluso 2/3 no me preocupan demasiado, sobre todo si la medición es consistente y esa diferencia se mantiene.

La cuestión es que ya no se si miden bien o no y si me puedo fiar de ellos para la exposición y como en analógico no ves las fotos hasta tiempo después...
En la ql hasta podría compensar esa diferencia ajustando el potenciómetro.
Pero es que ya no sé cuál pueda ser una referencia fiable, la digital parece que no mucho.

Bueno será cuestión de ir probando con carretes.
 
Bueno será cuestión de ir probando con carretes.
Ahora es cuando te remato, si el exposímetro lo quieres para analógica ya si que te recomiendo no intentar ser tan milimétrico en la exposición, ya que un mismo triángulo de exposición te dará imágenes expuestas de distinta forma según:

- La proximidad a la fecha de caducidad
- La temperatura actual y la que estuvo almacenado
- Lo que tardes en revelar, o en hacer todas las fotos
- Los colores de la escena, especialmente en película BN, ya que puede ser pancromática, ortocromática, IR...
- O simplemente con un espectro particular por su carácter.

No hay ciencia exacta, para película fíate del propio exposímetro de la cámara (si tiene), de tu digital si quieres levantando por ej 2/3 si te sientes más agusto, incluso del móvil o de Sunny16. Pero también déjate llevar por tu instinto ;)


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Pues si, era para comprobar que tal va el exposímetro de las analógicas porque entre el tiempo que tienen y el problema de que no tengan baterías adecuadas...
Si que se que ni es tan crítica la exposición sobre todo en BN.

Pero pretendía comprobarlo y calibrarlo si podía para partir de algo fiable.

Aunque la ql19 no parece exponer tan mal a juzgar por el carrete suevrevele después de tenerlo muchos años en cámara, problemas de velado al sacarlo...

A ver qué va saliendo.
 
Insisto ¿ Hay alguna cartulina gris normalizada ?
Porque veo algunas por Internet y nunca me parecen iguales pero podrían ser diferencias en la imagen de cada web
 
Insisto ¿ Hay alguna cartulina gris normalizada ?
Porque veo algunas por Internet y nunca me parecen iguales pero podrían ser diferencias en la imagen de cada web
Claro que las hay, y muchas. Basta elegir una marca reconocida.
Las hay sólo gris medio; blanco, gris medio y negro; también escala de grises. Importa la precisión en la reflexión de la luz, no la colorimetría.
Hay otras de un gris mucho más claro en las que lo importante es la precisión colorimétrica y sirven para el balance de blancos.
Luego hay otras más complejas y caras, con muchos parches, que además sirven para crear perfiles de color, como las Colorchecker Passport y DataColor Spyder Checker.
Es evidente que la precisión en la reproducción de las imágenes no es el fuerte de la web.
Con cualquiera de estas no te vas a equivocar:
 
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