Utilización de nivel digital

Pues ayer mismo .. hice una escapada .. y estuve probando el Nivel Digital siempre activado. La verdad que yo creo que consigues clavar mas la foto ... pero también os digo .. que terminas agobiado con la rayita .... En principio .. seguiré utilizándolo
 
Durante años lo he tenido activado. Ahora lo he quitado. Me estresaba.

Claro que ahora en pantalla/visor tengo lo absolutamente mínimo posible: apertura, velocidad, compensación, ISO y líneas de tercios. Con las líneas me basta y sobra para asegurar horizontalidad.

A la hora de hacer una foto cuantas menos distracciones, mejor.

Pero son manías mías. Si la duda es solo por el gasto de batería, es despreciable, gastas más en revisar dos fotos que en tener el nivel todo el día.
Yo soy de la misma opinión, valores para el triángulo de exposición y mini histograma, además no creo que sea muy preciso.
En trípode siempre he usado una tapa de zapata de flash con nivel de burbuja en todas mis cámaras.
 
FotoPrecios mínimos históricos de hoy.
Pues yo lo tengo activado pero me da igual, los horizontes siguen caídos; eso significa que no le hago mucho caso. Y el tema del histograma tampoco me preocupa, teniendo el "Live view" considero que no hace falta: la foto sale como la veo, y después si hay que corregir algo lo hago con C1.
 
Lo tengo siempre activado y trato de usarlo... pero acabo usando siempre el nivelado automático de Lightroom. Así que tras este razonamiento me estoy planteando dejar de usarlo :)
 
Pues yo lo tengo activado pero me da igual, los horizontes siguen caídos; eso significa que no le hago mucho caso. Y el tema del histograma tampoco me preocupa, teniendo el "Live view" considero que no hace falta: la foto sale como la veo, y después si hay que corregir algo lo hago con C1.


La pantalla LCD no es exacta además hay diferencia de una camara a otra aunque el brillo este graduado al mismo grado, para compensar esto y tambien compesar el nivel de luz exterior tienen el regulador del brillo, sin embargo el histograma que no te engaña.

Es verdad que puede haber pequeña diferencias, pero para algún tipo de foto donde necesites una buena exposición, disparar midiendo la exposición con la pantalla LCD/Visor para que quede bien la foto, no será suficiente
 
Tienes razón, quizás no resulte un método muy ortodoxo. Cuando utilizo visor lcd o pantalla sé que algo se aproxima a la toma real, pero si tengo que dar preferencia a una de las zonas, prefiero hacerlo así, a ojo, que moviendo el histograma; o haciendo una medición puntual(siempre tengo un botón fn para ajustar la fotometría). Después la corrección con un editor no suele ser muy drástica.
 
ienes razón, quizás no resulte un método muy ortodoxo

Una de las cosas que me motivo a dar el paso de las reflex ( tenia una D750 ) a las mirrolless, fue precisamente ver el histograma directo ( no después de haber hecho la foto ) , es más cuando tiro a contraluces veo los tres histoigramas RGB, ya que cuando hay luz natural fuerte el primer canal que se revienta es el Rojo, De esta forma sin reventar ningún canal puedes variar las iluminaciones sin perder matices de color.
 
También, aunque he oído que para los sensores "isoless" como los X-Trans no es importante, si se que voy a editar sí o sí una toma derecheo el histograma todo lo posible sin quemar luces.
 
También, aunque he oído que para los sensores "isoless" como los X-Trans no es importante

Sensor Isoless puros, hoy por hoy no existen, se ha mejorado muchimo, pero todavia no se ha llegado a la perfección.

Ahora bien se ha mejorado tanto que da igual amplificar el RAW aplicando el factor ISO, que disparar al ISO nativo y amplificar en el revelador.

Pero si un canal esta reventado, todo lo que sea por encima del 255 se va plafonar a 255, es como si disminuyeras el rango dinamico, en las altas luces.

De hecho para ISO´s superiores a 200, y si aplicas DR% de 200 con ISO 400 lo que hace la camara es que subexpone un punto, pero a la hora de amplificar ( en .JPG ) amplifica todo un punto menos las altas luces, de esta forma ingesiosa aumenta el rango dinamico, evitando las altas luces, por lo menos un punto.

Es verdad que con los sensores ISOLESS ha mejorado muchisimo y tambien los reveladores, pero lo quemado es más dificil reproducir fielmente la parte quemada.

Por norma, por lo menos para mi disparando en RAW, no quemar las altas luces, pero si una escena con la expossición no llega a al nivel 255 la dejo así ya que con lo que ha mejorado los sensores ( sobre todo los Isoless ) y después ya lo arreglo en el revelado que para eso tienen los deslizantes:

Captura.JPG
 
Volviendo al nivel de la camara, ya que me ha dejado un poco dubitativo y me he ido a probar mi nivel.

Para ello he tirado una linea horizontal con un nivel laser, creando una linea horintal en la pared a nivel, algo parecido a esto, que es una imagen que he sacado de Internet.

Captura.JPG



Afortunadamente el nivel electronico de mi camara esta a nivel, valga la redundancia
 
Yo también lo tengo todo activado... para mi es imprescindible tanto el nivel como el histograma y la cuadrícula.

El nivel aunque parezca que es solo útil para paisaje yo lo utilizo a menudo en Fauna ya que las posiciones que a veces tengo que adoptar (muchas veces tirado en el suelo o entre la maleza) no me permiten tener la cámara totalmente centrada y entonces el nivel me permite ver si tengo o no la cámara recta.

Por cierto @Jon Díez cuando al final del artículo dices: "Los modelos de Fujifilm que, de momento, incorporan el nivel electrónico son las cámaras de la serie GFX y las X-H1, X-T3 y X-T30." te estas refiriendo al nivel electronico de doble eje, ¿no? Gracias
 
Yo lo activo cuando me interesa, lo tengo accesible y así me es muy comodo, pero he de decir, que cada vez intento usarlo más para verificar que no me he torcido.
 
Siempre activado, así como la rejilla 3x3. No se me había ocurrido que pudiera consumir batería, pero de hacerlo el gasto será inapreciable.
 
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