Uno de los obstáculos más desafiantes de aquellos a los que nos reencontramos con la fotografía química es la limitación impuesta por la sensibilidad fija de la película fotográfica que carguemos en nuestra cámara. Aunque siempre existe la posibilidad de forzar el carrete, lo cierto es que en la fotografía digital es todo mucho más fácil, al poder elegir el valor de la sensibilidad ISO a golpe de botón o de dial. Una vuelta de tuerca a la comodidad que nos ofrecen las cámaras actuales es la posibilidad de automatizar la elección del valor ISO.
Todas las cámaras de la Serie X tienen una función de ISO automático, en la que seleccionamos un rango de sensibilidades y una velocidad de obturación mínima con el que actuará la cámara. De esta forma, la cámara intentará seleccionar siempre la sensibilidad ISO mínima para exponer correctamente la escena con la velocidad de obturación mínima seleccionada. En el caso de que no haya luz suficiente para exponer con la velocidad y la sensibilidad mínima configurada, la cámara buscará el valor ISO adecuado para lograr la exposición correcta.
Hasta hace poco utilizaba el ISO automático y el modo de prioridad a abertura para la gran mayoría de las capturas con mi X100 y X-E1. Desde que una Fuji X-T10 se ha convertido en mi cámara habitual, he empezado a usar el modo manual de manera exclusiva para maximizar el control de los parámetros de disparo con una facilidad increíble: selecciono la velocidad de obturación y la abertura que me interesan para la escena y dejo que el ISO automático haga su trabajo para encontrar la exposición adecuada. Aunque el dial de compensación de exposición no tiene mucho sentido en el modo manual con una sensibilidad ISO fija, al usar el ISO automático el dial recobra funcionalidad para solicitar a la cámara subir o bajar los pasos de ISO necesarios para afinar la exposición. Por desgracia, el uso del dial de compensación de exposición con el ISO automatico en modo de exposición manual está limitado a la X-E2 y X-T1 con las últimas actualizaciones de firmware, X70, X-T10, X-E2S y X-Pro2.
Para utilizar apropiadamente el modo manual y el ISO automático es necesario elegir el rango de sensibilidad más amplio en nuestra cámara en la configuración de ISO mínima y máxima. A partir de ahí podemos elegir la abertura de diafragma y la velocidad de obturación que más se adecue a nuestro intereses.
Usando el ISO automático con el modo de prioridad a la abertura, las fotografías generalmente se quedaban en la velocidad de obturación mínima seleccionada. En fotografía callejera generalmente utilizo un 1/160 o 1/200, depende de la velocidad de la actividad del entorno. Utilizando el modo manual es posible bajar fácilmente la velocidad de obturación para exprimir al máximo el detalle de los valores ISO más bajos, manteniendo la compensación de exposición marcada por el dial para una iluminación más precisa de la escena. También es posible subir la velocidad de obturación para capturar escenas con un movimiento más frenético. He aquí algunos ejemplos:
Mostrar movimiento
En ciertas escenas callejeras nos puede interesar bajar mucho la velocidad de obturación para mostrar el movimiento en la imagen. En esta fotografía bajé la velocidad a 1/10 para capturar la estela del ciclista y probé un encuadre arriesgado para dar más sensación de dinamismo. Con el ISO automático y el modo manual pude mantener la abertura de f/5.6 para que no desenfocase en exceso el fondo, mientras que la cámara seleccionó una sensibilidad no muy alta (ISO 1600) que me permitía preservar al máximo los detalles.
Alta velocidad de acción / gran distancia focal
La utilización del ISO automático con el modo de prioridad a la abertura nos deja seleccionar una velocidad de obturación mínima de hasta 1/500. A veces eso no es suficiente, como en el caso de este partido de fútbol con un supertelezoom como el Fujinon XF 100-400mm f/3.5-5.6 R LM OIS WR. En los lances del encuentro con ritmo más frenético, y especialmente con el uso de la focal de 400mm, me parece más apropiado seleccionar en manual una velocidad de obturación más rápida como 1/800, para reducir el mínimo el riesgo de trepidación y para congelar con más seguridad cualquier escena.
En un espectáculo de danza hay momentos como en el de la foto en los que queramos congelar la acción (velocidad de 1/500), mientras que en otras escenas podemos intentar mostrar el movimiento con velocidades de obturación lentas.
En fotografía callejera hay escenas con movimiento que pueden hacer necesaria una velocidad de obturación mayor. En esta foto me anticipé al trote de un niño por la escalera y subí la velocidad de obturación de 1/160 a 1/250 para evitar cualquier emborronamiento de la pierna.
Zooms con amplio rango focal
El problema del uso del ISO automático con un objetivo todo-terreno como el Fujinon XF 18-135mmF3.5-5.6 R LM OIS WR es que tienes que andar con cuidado al usar el extremo tele, ya que corres el riesgo de trepidar la imagen si disparas con una velocidad de obturación rápida. De este modo, el uso del modo de prioridad a la abertura te fuerza a seleccionar velocidades mínimas demasiado altas con las focales más cortas, lo cual tiene como resultado un aumento innecesario de la sensibilidad ISO.
Con el uso del modo manual con el ISO automático es posible cambiar la velocidad de acuerdo a la focal que vayamos a usar. En mis sesiones de fotografía calllejera es rara la foto en la que voy mas allá de una focal de 70mm, por lo que una velocidad constante de 1/160 es una buena opción la mayor parte del tiempo. Sin embargo, en las ocasiones en las que uso el 18-135mm con una focal mayor de 100mm, cambio automáticamente la velocidad de obturación a 1/200, como en el caso de esta foto.
Escenas reposadas sin trípode
Hay situaciones en la que deseamos una abertura determinada y tenemos todo el tiempo del mundo para disparar una foto. Si no disponemos de un trípode, lo ideal es bajar la velocidad de obturación a un equivalente a la distancia focal (p. ej. 60mm sería 1/60), contener la respiración, mantener el pulso y liberar los pulmones poco a poco durante el disparo. Repetiremos varias veces la foto hasta que no haya rastro de trepidación. La cámara hará su trabajo seleccionando la sensibilidad ISO mínima necesaria para exponer correctamente, lo cual nos permitirá reducir el ruido en la imagen y capturar los máximos detalles.
Muy buen articulo pero me podeis explicar que es eso de la trepidación?
La trepidación es la falta de nitidez que aparece en la fotografía cuando tiramos a velocidad de obturación demasiado lentas, por lo que el propio movimiento de la cámara acaba registrado en la imagen. Mi fórmula para un disparo libre de trepidación es disparar a una velocidad de obturación equivalente al 150% de la distancia focal del objetivo (p. ej. con el XF 60mm f/2.4, a 1/100 o más rápido). Con los objetivos con estabilización óptica, puedes forzar velocidades de obturación dos o tres pasos más lentas.
Me ha resultado utilísimo el artículo Jon. Es un modo de disparar en manual con toda la ventaja de los automatismos… genial!
Una pregunta, todas las fotos son tuyas?
Hay una cosa que nunca me ha quedado clara… no sería posible que la compensacion de exposicion funcionara teniendo tanto el diafragma como velocidad con valores concretos y la iso en automático? es que creo haberlo probado varias veces y sencillamente no funcionaba… al final sería tan sencillo como que la compensación de exposición alterara solamente la misma iso, no debería ser tan complicado, realmente sigues estando en un modo semiautomático.
Has leido el artículo?? 😀
De la utilidad de esa posibilidad es precisamente de lo que habla el artículo, Gerard. De todas formas, este modo manual con ISO automático y posibilidad de uso del dial de compensación de exposición sólo puede usarse con las últimas cámaras de la Serie X ¿Con cuál intentaste tú?
Un artículo la mar de interesante… yo uso siempre el Iso automático, pero nunca viene mal recordar conceptos y aprender cosas nueva. Gracias .
Excelente artículo. Creo que deberían tener sección propia de ayuda al principiante.
Tomo nota, Jesús. Creo que sería una sección interesante dentro de la Fujipedia.
Muy bueno. Yo uso el ISO automático, pero en automático con prioridad al diafragma. Voy a probar tu fórmula
Excelente artículo Jon, contigo siempre se aprende algo.
La primera toma de contacto que tuve con una xt-1 fue en una cesión de prueba, y viniendo de canon y mi última reflex que fue una Nikon D90, los menús me tenían totalmente desconcertado, sobretodo el ajuste //limitaciones de iso y velocidad mínimos y máximo. No logre entender bien como operaban hasta que compre la mía, y encontré el modo de iso automático fascinante y tremendamente útil.
Al leer tu artículo me he dado cuenta que opero exactamente como tú comentas, aunque intento limitar el iso entre 800 y 1600, porque de momento uso jpg, y mi dial de iso está siempre en A, dejando que el submenu escoja siempre el valor más bajo si es posible. Incluso el de velocidad solo lo toqueteo con el flash y ocasiones excepcionales.
Aunque la compensación de exposición la toqueteo en función del histograma, e intentó derechear-la, sin que se salga del límite, y los raw los dejo para más adelante,cuando tenga más experiencia con ellos… El ajuste de EV siempre había entendido o por lo menos en la d90 que afectaba a la velocidad porque el ISO siempre estaba fijado. Solo llevo con la xt desde julio y aún ando peleándome con ella, pero cada vez me siento más cómodo.
En las dos ultimas fotos del artículo comentas que varías el EV para compensar luces altas y tener más profundidad en lo colores, esto es algo que jamás se me hubiera ocurrido, porque como te he comentado derecheo el histograma pero sin salirme.
De nuevo voy a tener que cambiar mis malos hábitos y probar esta técnica, que imagino que después en el raw compensas las luces. Yo en es te caso usando el jpg tengo el ajuste de luces altas entre -2 en exterior y -1 interior y las bajas entre 0 y +1 en función de los contrastes.
Lo que aún no tengo por mano es el modo Dr siempre lo tengo en auto, solo lo he pasado a manual a Dr400 este verano en Sicilia, un medio día de paseo por una calle estrecha con mucha, muchísima luz y sombras duras, donde era incapaz de ver bien en el visor, dando la sensación de que la cámara o quemaba o subexponía, y la verdad es que controló muchísimo mejor de lo que esperaba, acostumbrado a la d90.
Ese Dr se merece otro artículo.
De nuevo gracias, me encanta leeros.
Saludos.
Si prescindes de la edición RAW, un uso inteligente del dial de compensación de exposición resulta vital: en un buen número de fotos el histograma no basta, ya que tendrás que reventar sombras o quemar luces conscientemente para lograr una iluminación adecuada del motivo principal de la fotografía.
Aunque aprovecho una buena parte de los revelados directos de mis cámaras Fuji, mi preferencia es usar el modo de disparo RAW+JPEG para siempre disponer de un negativo digital con amplias posibilidades de revelado. Y en situaciones de iluminación complicada mi tendencia es a «izquierdear el histograma» de la misma forma que se explica en este artículo. Los RAWs de Fuji tienen unas sombras mucho más maleables que las luces altas.
Creo que ya te lo han comentado más de una vez en el foro, pero te animaría a dar una oportunidad al disparo en JPEG+RAW. Aunque sigas basando tu trabajo fotográfico en la utilización de JPEGs directos, vas a disponer de una salvaguarda que va a permitirte recuperar imágenes que editadas en JPEG son insalvables.
Sobre los modos DR hay algo cociéndose lentamente en el horno, espero que esté cocinado en un par de semanas. Gracias por tus ánimos, siempre son de agradecer 🙂
Gracias 🙂 De no indicarse otra cosa, las fotos son obra del autor del artículo.
Yo usó mucho el Iso auto. Suelo trabajar en T y con el anillo de diafragmas y iso auto. Lo único hay veces qué tengo el compensador en compensador en -3 y como ya no puede bajar más por que ya está en iso 200 , en realidad el compensador está en -1.3 .(por poner un ejemplo) y esto me lía un poco, el no saber en qué punto tengo el compensador exactamente.