¿Cómo claváis vosotros la exposición?

Eugenio2222

Gurú Fujista
Me gustaría comentar vuestros los métodos que utilizáis para exponer la foto.

En primer lugar, quisiera hacer una primera aclaración entre foco y exposición, ya que hay una creencia muy generalizada respecto a estos dos puntos.

Para clavar el foco, basta con elegir el sistema puntual, cuadrado el más pequeño, desplazar este punto hasta el punto deseado y disparar, si así clavo el foco en ese punto.

Para clavar la exposición, aquí es donde entra el dilema, la exposición NO SE CLAVA, me explico:

Si elijo la medición puntual y hago lo mismo que con el foco, lo que estoy midiendo la cantidad de luz reflejada en ese punto y la cámara me da una exposición para que me lo trate como si fuera un gris al 18%, pero realmente ¿eso es lo que necesito?.

Pues unas veces si, otras no, depende de la foto que vaya a realizar, pasa igual que con los otros medios de medición la ponderada central, matricial ( Multiple ) y promedio.

Lo que hay que tener en cuenta que según el tipo de medición que utilice, lo que hace la cámara, es tratarlo como si esa luz proviniera de una un gris al 18% ( la zona V de Ansel Adams, en aquella época ya sabían mucho), o curiosamente algo más moderno que sería el gris medio para el modelo RGB se corresponderá con unos 118.9 en sRGB, que casualidad.

Por esos motivos si lleno el encuadre con algo blanco, gris medio o negro, si hago la foto con la medida del termómetro, la fotografía saldrá con ese gris al 18%

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Fotos que obtengo:

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Nos engañan los fotómetros, no nos engañan, solo hacen lo que tienen programado que hagan.

Por eso para exponer un retrato podría decir que lo que vale seria medir en puntual a la piel, pues la respuesta sigue siendo no, depende. Aunque lo ideal seria medir la luz incidente con un fotómetro, ya que la cámara solo mide la luz reflejada, pero vamos con la medición de la camra me puedo apañar estupendamente.

Entonces ¿ cómo exponer ? y porque tanto sistemas de medición, pues bien os comento lo que hago para prácticamente el 90% de las fotos y luego ya hablaremos más a fondo de cada uno de los otros sistema.

Algo que me enamoro de las mirrorless, es que la foto la estas viendo como quedará una vez disparada, sí a esto le unes que estas viendo el histograma y además las zonas quemadas, ya tienes suficiente información para hacer la foto a tú gusto.

Por estos motivos utilizo el sistema matricial ( sin entrar en detalles la cámara expone teniendo en cuenta las escenas más brillantes, oscuras, etc, ) y viendo los parámetros anteriores: Histograma y zonas quemadas y por supuesto la escena general, le doy o le quito algo de exposición con la rueda +/- EV. Decir que esto es valido para disparar en RAW, ya que después puedo jugar con las sombra, altas luces medios tonos, etc.. en el revelado., obteniendo la máxima información en la escena.

Con el matricial nada más que me echo la cámara del ojo el 60% no ajusto el EV con lo cual gano mucha rapidez que la puedo utilizar a componer y encuadrar y el otro 40% siempre necesita un pequeño toque de EV
 
yo uso siempre la puntual, mostrar exposición en pantalla ,tiempo en automático y si tengo que hacerlo compenso con el dial,
para tomas mas complicadas con luz muy fuerte o zonas con bastante diferencia de iluminación uso también la manual, y juego con la apertura y el tiempo en manual para ajustar la exposición, compenso si es necesario
básicamente dejo que la cámara exponga ella sola y si no me gusta lo hago yo compensando sobre todo el tiempo de exposición
 
Yo antes (reflex) casi siempre tiraba en matricial para paisaje, ponderada al centro para retrato y puntual para escenas complejas (conciertos, etc), luego tocaba revisar la foto, su histograma y sus zonas quemadas, corregir y probar de nuevo, así hasta dar con el máximo derecheo sin perder demasiado y confiar en que en el resto de tomas de la serie la iluminación va a ser parecida.
Pero ahora que llevo unas semanas en mirroless .... "he visto la luz", ver en vivo la foto final como comentas, junto con el histograma superpuesto y el aviso de zonas quemadas, increible! y para redondear una ruedecita en mi pulgar para corregir rápidamente el exposímetro. Me complico lo justo :)
 
FotoPrecios mínimos históricos de hoy.
Ahora con el visor electrónico basta con poner en matricial y compensar a mas o menos hasta que veas la foto como la quieres de expuesta, encima puedes ver Bel histograma en vivo,después de esto vuelves a usar una reflex y no das ni una que es lo que me paso a mi.

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Algo que me enamoro de las mirrorless, es que la foto la estas viendo como quedará una vez disparada, sí a esto le unes que estas viendo el histograma y además las zonas quemadas, ya tienes suficiente información para hacer la foto a tú gusto.

Por estos motivos utilizo el sistema matricial ( sin entrar en detalles la cámara expone teniendo en cuenta las escenas más brillantes, oscuras, etc, ) y viendo los parámetros anteriores: Histograma y zonas quemadas y por supuesto la escena general, le doy o le quito algo de exposición con la rueda +/- EV. Decir que esto es valido para disparar en RAW, ya que después puedo jugar con las sombra, altas luces medios tonos, etc.. en el revelado., obteniendo la máxima información en la escena.
Pues yo hago igual, la mayoría de veces me fío de la previsualización de exposición del visor y de los niveles. Si uso prioridades compenso con la rueda, y si lo hago en manual el exposímetro casi ni lo miro.
La previsulización de exposición sólo la quito para usar sólo luz de flash, y entonces suelo tirar de exposímetro manual. Y para combinar luz artificial y luz natural o para rellenar con flash es donde la previsualización no tiene precio para mi.
 
Hoy en día es muy fácil clavar la exposición, porque a todo esto que comentáis ( si tiramos en RAW) y moviendo un poco algún deslizador del programa de edición que utilicemos....todo solucionado.
También está el tema de los ahorquillados, pero nunca lo he utilizado ni conozco a nadie que lo haga, pero ahí está.
 
Yo ajusto Iso, velocidad y diafragma en Manual en función del resultado que quiera obtener, la medición me da igual tenerla en matricial, puntual,... etc no influye en nada ya que yo expongo basándome en el aviso de altas luces quemadas.
Exponer correctamente se ha convertido en un juego de niños, mueves el parámetro que te interese justo hasta que desaparecen las luces del aviso de partes quemadas, así de sencillo. Luego ya puedes jugar un poco conociendo la capacidad de recuperar luces y sombras del archivo Raw de tu cámara. 100% efectivo, para mi esta es sin duda la mayor ventaja de las sin espejo frente a las réflex.
Un saludo
 
pero nunca lo he utilizado ni conozco a nadie que lo haga, pero ahí está

Puede ser una buena solución para hacer una solo foto a partir de dos fotos. ( No hablo de HDR ) sino de crear dos capas cada una de un archivo, alinearlas y después con mascaras y degradados fusionarlas para obtener una solo foto para aprovechar de una foto la exposición hacia los negros y otra hacia las altas luces.

No es exactamente un HDR aunque es parecido, esta más cerca a la utilización de filtros degradados, pero con mayor control con capas y mascaras.
 
Última edición:
Yo ajusto Iso, velocidad y diafragma en Manual en función del resultado que quiera obtener, la medición me da igual tenerla en matricial, puntual,... etc no influye en nada ya que yo expongo basándome en el aviso de altas luces quemadas.

Esto es lo mismo si lo hicieras en matricial y luego derecheas el histograma, obtienes la misma exposición.

Si en manual eliges por ejemplo un diafragma 5,6 ( algún parámetro tendrás que seleccionar ) , pues disparas en A y pones un diafragma de 5,6 si derecheas tendrás la misma velocidad en manual que en en A, es decir la misma exposición.
 
Hoy en día es muy fácil clavar la exposición, porque a todo esto que comentáis ( si tiramos en RAW) y moviendo un poco algún deslizador del programa de edición que utilicemos....todo solucionado.
También está el tema de los ahorquillados, pero nunca lo he utilizado ni conozco a nadie que lo haga, pero ahí está.
Para mi es imprescindible en fotos de interiores con ventanas.
 
Esto es lo mismo si lo hicieras en matricial y luego derecheas el histograma, obtienes la misma exposición.

Si en manual eliges por ejemplo un diafragma 5,6 ( algún parámetro tendrás que seleccionar ) , pues disparas en A y pones un diafragma de 5,6 si derecheas tendrás la misma velocidad en manual que en en A, es decir la misma exposición.

Ya me he planteado alguna vez disparar en prioridad a la apertura o a la velocidad y derechear mediante la compensación de exposición, pero no lo hago por una razón principal, si yo elijo manualmente los parámetros, se mantienen fijos y puedo disparar las fotos que quiera modificando ligeramente el encuadre y la exposición se mantiene estable, un gran ventaja a la hora de editar por lotes. Si lo hiciese en prioridad a la apertura, al modificar ligeramente el encuadre me puede dar una medida distinta en cada foto, la exposición no es constante y entre otras cosas es un inconveniente para editar por lotes
 
se mantienen fijos y puedo disparar las fotos que quiera modificando ligeramente el encuadre y la exposición
Si cambias el encuadre y cambia la luz tambien te veras obligado a derechear ¿ No ? Salvo que obvies la nueva exposicion y el nuevo histogrsms. Buena técnica para fotografia de estudio, quizas no extrapolable a otro tipo de fotografia.
Cuando revelas por lotes, pues cafe con leche para todos, es broma.
Yo por ejemplo con el capture one cojo el lote le pongo en automatico. Despues visualizado foto por foto le doy el toque personal que me guste.
El caso es saber lo que estás haciendo y el motivo, si no estas satisfecho con los resultados cambias el proceso.
Con cada método puedes obtener buenos segun el tiempo empleado necesidades.
 
Si cambias el encuadre y cambia la luz tambien te veras obligado a derechear ¿ No ? Salvo que obvies la nueva exposicion y el nuevo histogrsms. Buena técnica para fotografia de estudio, quizas no extrapolable a otro tipo de fotografia.
Cuando revelas por lotes, pues cafe con leche para todos, es broma.
Yo por ejemplo con el capture one cojo el lote le pongo en automatico. Despues visualizado foto por foto le doy el toque personal que me guste.
El caso es saber lo que estás haciendo y el motivo, si no estas satisfecho con los resultados cambias el proceso.
Con cada método puedes obtener buenos segun el tiempo empleado necesidades.

Me refiero modificar ligeramente el encuadre, simplemente por el hecho de disparar a pulso por ejemplo, pero que la exposición correcta sea la misma. El automatismo de la cámara no es perfecto y te puede dar ligeras variaciones aún manteniendo prácticamente el mismo encuadre.
Prueba a disparar a pulso en prioridad a la apertura un mismo encuadre unas cuántas fotos y verás como puede haber pequeñas variaciones.
Un saludo
 
Yo ajusto Iso, velocidad y diafragma en Manual en función del resultado que quiera obtener, la medición me da igual tenerla en matricial, puntual,... etc no influye en nada ya que yo expongo basándome en el aviso de altas luces quemadas.
Exponer correctamente se ha convertido en un juego de niños, mueves el parámetro que te interese justo hasta que desaparecen las luces del aviso de partes quemadas, así de sencillo. Luego ya puedes jugar un poco conociendo la capacidad de recuperar luces y sombras del archivo Raw de tu cámara. 100% efectivo, para mi esta es sin duda la mayor ventaja de las sin espejo frente a las réflex.
Un saludo

Yo lo hago de la misma manera, es la forma mas precisa para obtener la mejor calidad, cuando hago horquillados de exposición, tomo esa foto como base y luego hago dos tomas mas con exposiciones de +2Ev y +4Ev respectivamente, luego las fusiono en PS con mascaras de luminosidad atraves de un plugin.

Saludos.
 
y juego con la apertura y el tiempo en manual para ajustar la exposición

Gracias por tu comentario.

Una pregunta ¿ En que te basas para llegar a la combinación deseada para la exposición Diafragma/velocidad, disparando en manual ?

Se me ocurren estas posibles respuestas
  • En el brillo de la pantalla LCD, monitor, es decir que la veas bien de luz.
  • En escala de exposiciones
  • En el Histograma
  • Lectura exposimetro externo
  • Experiencia memorizada de otras ocasiones.
No sé tal vez me estoy perdiendo algo que no conozco y si fuera de otra forma, por favor indícalas.

Gracias
 
Prueba a disparar a pulso en prioridad a la apertura un mismo encuadre unas cuántas fotos y verás como puede haber pequeñas variaciones.

yo elijo manualmente los parámetros, se mantienen fijos


Si, pero para esto ya utilizo el botón AE L Bloqueo de la exposición, que para bloquear la exposición no es necesario disparar en manual ,este botón además lo puedes utilizar de dos formas, según lo tengas programado y que además lo tienes tan a mano ( bueno al pulgar ):
  • Bloquea mientras lo mantienes pulsado
  • Bloque a pulsar y desbloquea cuando se vuelve a pulsar, muy cómodo para cuando quiero bloquear durante mucho tiempo.
Incluso si quieres medir una nueva medición ( No tienes que mover nada ) solo volver a utilizar el botón AE L
 
Si, pero para esto ya utilizo el botón AE L Bloqueo de la exposición, que para bloquear la exposición no es necesario disparar en manual ,este botón además lo puedes utilizar de dos formas, según lo tengas programado y que además lo tienes tan a mano ( bueno al pulgar ):
  • Bloquea mientras lo mantienes pulsado
  • Bloque a pulsar y desbloquea cuando se vuelve a pulsar, muy cómodo para cuando quiero bloquear durante mucho tiempo.
Incluso si quieres medir una nueva medición ( No tienes que mover nada ) solo volver a utilizar el botón AE L

De esa manera y poniéndome la compensación de exposición en la “ruleta” donde ahora tengo la velocidad de obturación (porque el dial dedicado a la compensación me parece lento de usar) obtendría los mismos resultados.
Probaré si este método me resulta más rápido, que es de lo que se trata.

Gracias y un saludo
 
Probaré si este método me resulta más rápido, que es de lo que se trata.

Tal vez sea cuestión de costumbre, pero son tantos años utilizándolo así, que al final para mí es lo más rápido.

Aunque con las reflex donde no veis la foto ni la información del histograma, ya conocía más o menos como exponía la cámara y si en la escena había muchos blancos pues exponía algo más y si había sombras subexponia, luego al revelar en RAW ya ajustaba.

Precisamente por esta cuestión las mirroless que tienes todas las posibilidades para determinar la exposición que te va mejor ( La foto en vivo, el histograma y las zonas quemadas ), dan mil vueltas a las Reflex,
 
La verdad es que es una pregunta muy interesante, aunque parezca (y sea) un tema muy manido, no dejan de existir ciertos falsas interpretaciones, cuyos efectos suelen ser “amortiguados” gracias a la tecnología.

Pero antes de comentar varias cosas que me gustaría indicar, quiero preguntar algo al respecto del botón AEL: soy usuario de fuji desde hace muy poco, y no me he mirado el manual (ya que la compré (la x-T10) en plan point&shoot con un 27mm), así que no me he preocupado de “configurarla” (además, casi todas las configuraciones de las que se suele hablar afectan a los jpg, pero no a los raws…).
El caso es que el botón AEL sólo me funciona cuando disparo en enfoque manual pero no en AF . Como uso muchos manuales pero en AF solo tengo el 27mm, (como digo en plan “point&shoot”), hasta hace unos pocos días no me he dado cuenta de esto… Aún no he tenido un rato para buscar en el manual a ver qué tengo mal configurado, y empezaba a pensar que sería una idea de fuji, pero al leer vuestros comentarios he creído entender que el botón AEL se puede usar trabajando en AF (lo que obviamente hago y he hecho con otras marcas…) ¿Qué puedo tener mal configurado? ¿Puede depender de que el 27mm no tenga anillo de diafragma (aunque esto en otras marcas no sucede)?

No me enrollo más antes de entrar en el tema de “clavar” la exposición, dejo esta pregunta y ya seguiré más adelante…

gracias!
 
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