Digitalizar fotos en papel

Julio Rivas

Principiante
Buenos días. Estoy digitalizando las fotos que tengo en papel y los resultados son muy dispares. Tengo una cámara X S-10 y utilizo una Mesa Duplicadora. Alguien podría aconsejarme con los parámetros que tengo que poner en la cámara? Hasta ahora los que tengo puestos son los siguientes: Distancia focal 35 mm. Prioridad apertura (automático) Apertura 11. ISO 100
 
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Disculpa mi ignorancia pero ¿no es mucho más eficaz y preciso un escáner digital?
Cuál es la ventaja de hacerlo así?

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Amigo Javier Castro. Ya probé en su día varios escáneres. Pero para obtener un poco de calidad tiene que ser un escáner caro (entre 700 a 1.000 euros, más baratos dan poca calidad) Por ese motivo recurrí a la Mesa Duplicadora; consta de una placa base a la que va sujeta una torreta donde se instala la cámara fotográfica. Teóricamente la foto que obtienes de la foto en papel que vuelves a fotografiar debería ser de la misma calidad. Pero, en mi caso, eso no es así en todas las fotos que duplico. Creo que algún parámetro de mi cámara no lo pongo bien. Po eso he pedido ayuda al foro.
 
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Buenos días. Estoy digitalizando las fotos que tengo en papel y los resultados son muy dispares. Tengo una cámara X S-10 y utilizo una Mesa Duplicadora. Alguien podría aconsejarme con los parámetros que tengo que poner en la cámara? Hasta ahora los que tengo puestos son los siguientes: Distancia focal 35 mm. Prioridad apertura (automático) Apertura 11. ISO 100
Estimado @Julio Rivas

Prueba con esto:
  • Lo primero que tienes que hacer para conseguir buenas fotos cuando tienes la XS-10 montada sobre un elemento fijo es desconectar el estabilizador de imagen: Menú>cámara>Modo estabilización>off. De no hacerlo, siempre obtendrás imágenes borrosas.
  • Lo segundo sería seleccionar el ISO base de la cámara, es decir 160.
  • Lo tercero elegir el modo manual de enfoque, selección de diafragma y disparo. Teniendo en cuenta que casi todos los objetivos tienen su punto dulce entre f:4 y f:11, yo seleccionaría un f:8 o f:5,6. El enfoque siempre a mano y el disparo mediante cable remoto o, si no tuvieras, haciendo empleo del autodisparador a 10 seg.
  • Lo cuarto usar una fuente de iluminación que sea uniforme en todo el campo, bien ajustada para que no produzca brillos y con un balance de blancos correcto.
  • Lo quinto emplear un fotómetro de luz incidente o, en su defecto el de la cámara con modo de medición de luz (fotometría) colocado en Multi y controlar, con fotos de prueba, que el histograma quede equilibrado de negros a blancos.
  • Y por último, disparar siempre en raw+jpg , para que en post puedas corregir con un editor las imágenes obtenidas, si es que éstas no resultan de tu gusto. Yo empezaría utilizando Eterna como simulación de película, con todos sus parámetros a cero, pues produce unos raw bastante planos que admiten muchas correcciones de contraste, color, saturación, claridad, etc.
Ya me contarás qué tal te queda.

Saludos cordiales,

Fernando
 
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Perdona Fernando pero no puedo seguir la secuencia que me indicas: Menú>cámara>Modo estabilización>off para eliminar el estabilizador. En mi cámara, dentro del menú cámara no veo "modo de estabilización".
 
Perdona Fernando pero no puedo seguir la secuencia que me indicas: Menú>cámara>Modo estabilización>off para eliminar el estabilizador. En mi cámara, dentro del menú cámara no veo "modo de estabilización".
El menú cámara al que me refiero es el que está debajo de los menús IQ y AF/MF, entras en él, vas hacia abajo y al final de la segunda pantalla es donde encontrarás el modo de estabilización. Al menos así es en mi XS-10
 
Muchas gracias otra vez. La verdad es que la función de estabilización la tenía inactiva (sin darme cuenta). Ahora, cuando termine, la volveré a activar. De todas formas con las instrucciones que me diste, el resultado de duplicación que estoy obteniendo es muy prometedor.
 
Muchas gracias otra vez. La verdad es que la función de estabilización la tenía inactiva (sin darme cuenta). Ahora, cuando termine, la volveré a activar. De todas formas con las instrucciones que me diste, el resultado de duplicación que estoy obteniendo es muy prometedor.
Me alegro mucho Julio. Aunque parezca contra intuitivo, la estabilización de la XS-10 y del resto de cámaras Fuji que tienen IBIS (in body camera stabilization) es buena y muy útil cuando se hacen fotos sosteniendo la cámara a mano, incluso en condiciones de escasa luz, pero en cuanto se coloca la cámara en un trípode o en un soporte fijo del tipo que sea, hay que desactivarla porque, de no hacerlo así, el mecanismo del IBIS induce pequeñas vibraciones para contrarrestar un movimiento que no se da, con la consecuencia de que las fotos quedan borrosas. Por esta razón es bueno asignar uno de los botones programables para la conexión / desconexión del IBIS o, como es mi caso, colocar esta opción en una de las líneas de "Mi Menú" para acceder a la herramienta con mayor agilidad.

Por otra parte, te recomendaría para más adelante hacerte con un objetivo macro, pues es ideal para el tipo de fotos que haces en tu mesa duplicadora. Yo lo hago mediante un económico y sorprendentemente bueno 7 Artisans 60 mm f 1:2,8 V.2 de enfoque manual del que si quieres conocer sus características, te adjunto un vídeo en inglés en el que puedes activar los subtítulos en español si lo deseas.

Saludos,

Fernando
 
Muchas gracias otra vez Fernando. Voy a seguir tus consejos para el objetivo macro. Pero como te veo tan bien predispuesto a ayudar a quien no sabe, si me permites, te hago un par de preguntas más. Yo tengo el objetivo básico 18-55, que viene con la cámara. Hasta ahora me va bien porque la inmensa mayoría de mis fotos son de "callejeo". Estoy pensando en sustituirlo por un 35 mm 2 R WR. ¿ cómo lo ves?. También estoy pensando en sustituir mi cámara X-S10 por la X-t4 (o incluso por la X-S20 que empiezan a comercializar ). El cambio lo haría por: Batería de mayor duración y doble tarjeta (antes en mi equipo Nikon las tomas las almacenaba en JPG en una de ellas y en RAW en la otra, y de estas elegía las que quería post procesar), aparte del procesador más potente.
Te agradeceré cualquier sugerencia.
Julio Rivas
 
Muchas gracias otra vez Fernando. Voy a seguir tus consejos para el objetivo macro. Pero como te veo tan bien predispuesto a ayudar a quien no sabe, si me permites, te hago un par de preguntas más. Yo tengo el objetivo básico 18-55, que viene con la cámara. Hasta ahora me va bien porque la inmensa mayoría de mis fotos son de "callejeo". Estoy pensando en sustituirlo por un 35 mm 2 R WR. ¿ cómo lo ves?. También estoy pensando en sustituir mi cámara X-S10 por la X-t4 (o incluso por la X-S20 que empiezan a comercializar ). El cambio lo haría por: Batería de mayor duración y doble tarjeta (antes en mi equipo Nikon las tomas las almacenaba en JPG en una de ellas y en RAW en la otra, y de estas elegía las que quería post procesar), aparte del procesador más potente.
Te agradeceré cualquier sugerencia.
Julio Rivas
Hola Julio:

El zoom Fuji 18-55 mm no tiene nada de básico pues es, en mi opinión y en la de casi todos los Fujistas, se trata de una de las lentes más completas y equilibradas de toda la gama Fujinon. Esto es así por su versatilidad, que te permite un uso de amplio espectro y, además, por su calidad óptica, rapidez de enfoque y pequeño tamaño, aparte del hecho de contar con estabilización; en tu caso, se suman el IBIS de la cámara y el IS del objetivo lo que te aporta al menos 7 pasos de diafragma de estabilización total (medidos en f stops) para disparar a mano, incluso con un mínimo de luz. Creo que NO deberías deshacerte de esta lente mal llamada de kit, es el perfecto objetivo multiuso y terminarías arrepintiéndote para volver a comprarlo en el foro, no serías el primero al que le sucede.

El Fujinon 35 mm f2 es una muy buena lente, pequeño, silencioso, rápido de enfoque y de bastante agudeza óptica, pero ¿de verdad crees que lo necesitas teniendo la focal cubierta con el 18-55 mm? Y te lo digo porque yo tengo los dos y la verdad, el 50 mm f2 lo saco de vez en cuando a la calle, pero cuando voy de viaje, el que siempre me llevo es el 18-55.

En cuanto a la cámara, yo la sustituiría sólo en el caso de que hayas exprimido todas las posibilidades que te da la XS-10 y veas que se te queda corta. Cambiarla por la XT-4 no tendría mucho sentido, pues es idéntica a la XS-10 en estabilizador, sensor y procesador, lo que significa que en cuanto a sus capacidades fotográficas el resultado sería equivalente. Ahora bien, si te compensa pagar por el sobreprecio para contar con mayor tamaño, mayor peso, mayor batería, doble ranura de tarjeta y sellado contra la intemperie (sólo con lentes WR), adelante, la decisión es tuya.

Yo no veo problema en tener que llevar en la bolsa dos o tres baterías adicionales para la XS-10, sobre todo si haces mucho vídeo; para ello las Patona son buenas y ecónomicas. Tampoco veo pegas en llevar tarjetas SD de buena calidad y capacidad, como las SandisK Xtreme Pro, para grabar en ellas los archivos en jpg+raw, salvo que seas profesional y requieras un back up asegurado de tu trabajo.

De cambiar la cámara, yo miraría la Fuji XT-5 y la compararía con la XS-20. La primera mucho más pro y dirigida a la fotografía, aunque también graba excelente vídeo; la segunda, muy video-céntrica, aunque también sea buena para fotografiar. La XT-5 está protegida contra intemperie y cuenta con diales Fuji de toda la vida, la XS-20 si no me equivoco, no tiene protección WR y sus diales son del tipo PASM. En caso de compra la elección es tuya (yo sin dudarlo iría a por la XT-5).

Dicho lo anterior, como antes te indiqué, reflexionaría sobre si ya has llegado al límite de la XS-10 y como consecuencia requieres un cambio de cámara o, si por el contrario, sería mejor inversión dedicar ese dinero a realizar un viaje fotográfico inspirador o apuntarse en algún taller de fotografía especializada de los muchos que se organizan por ahí, que te ayudara a mejorar tu formación como fotógrafo, tu visión creativa, los aspectos artísticos y técnicos de tu trabajo, . . . etc.

Ten en cuenta que poseer mejores cámaras no nos convierte en mejores fotógrafos. Pero todo lo que digo no es más que mi punto de vista personal, con el que podrás estar de acuerdo o no. La decisión está en tu mano.

Buen domingo,

Fernando
 
Última edición:
Una de las facetas más importante es la iluminación para evitar reflejos, un esquema bastante clásico de iluminación es este ya que los reflejos de cada foco se van fuera del alcance del objetivo y y tambien se obtiene una iluminación uniforme.

1687763528088.png


La luz de los focos ha de ser de buena calidad y uniforme

Creo que con esto y lo que te han dicho por ahí arriba, es cuestión de hacer pruebas disparando en RAW y luego hacer un buen revelado de ese RAW

El objetivo siempre va a tener distorsiones, utiliza una focal cercana a 50mm tienen menos, y quitarlas en camara o en revelado, para conseguir fotos rectangulares.como la foto original.
 
Buenoooo¡¡¡¡¡ Te has pasado Fernando. Muchas gracias por tus consejos, que voy a seguir al pie de la letra. Me quedo con todo el equipo que tengo que me sobrepasa por todos los lados.
Gracias de nuevo
Julio Rivas
 
Buenoooo¡¡¡¡¡ Te has pasado Fernando. Muchas gracias por tus consejos, que voy a seguir al pie de la letra. Me quedo con todo el equipo que tengo que me sobrepasa por todos los lados.
Gracias de nuevo
Julio Rivas

Gracias Julio, tienes un pedazo de cámara que te dará muchas satisfacciones durante un largo tiempo, así que disfrútala.

Y una última recomendación que te hago es que explores las muchas posibilidades creativas que te dan las cámaras Fujifilm mediante sus perfiles de color, con la gran variedad de ajustes que permiten, para que elijas los que prefieras según tus gustos personales. Decirte que estos perfiles de color se aplican sólo a los archivos jpeg cuando quieres ahorrarte el revelado raw, tendencia que empieza a tener cierto tirón entre los Fujistas; es lo que en inglés se denomina hacer fotos SOOC (straight out of camera), aunque también puedes lograrlas revelándolas in camera mediante el editor gratuito Fuji X Raw Studio o bien, con el editor de imágenes de la cámara, proceso que es mucho más lento y que solo utilizo de forma circunstancial.

Hay varios fotógrafos que ofrecen sus fórmulas de color con acceso libre (casi todas), aquí te pongo los enlaces a algunos de mis favoritos en orden decreciente de preferencia:
  1. Marcel Fraig
  2. Oyvind Norhagen
  3. Fuji X Weekly
  4. Ivan Yolo
Te aseguro que con leer y probar alguna de las propuestas de estos fotógrafos, vas a tener para pasar un verano muy productivo.

Que te diviertas, saludos cordiales,

Fernando
 
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