Fujifilm sigue trabajando en extender las posibilidades de uso de sus cámaras como webcams avanzadas. Hoy tenemos dos noticias en este sentido: por un lado, el software Fujifilm X Webcam inicialmente lanzado en Windows llegará a los usuarios de macOS en julio y, por otra parte, las Fuji X-T200 y X-A7 reciben sendas actualizaciones de firmware para seleccionar el modo webcam.
Firmware para Fuji X-A7 (1.30) y X-T200 (1.10)
Estas son las novedades incluidas en las dos actualizaciones de firmware para las X-A7 y X-T200:
Se añade una opción para que la cámara se pueda usar como webcam cuando se conecta a un ordenador (mínimo Windows 10, macOs 10.4 Mojave o 10.5 Catalina) mediante un cable USB.
Ajuste a «USB WEBCAM» en los menús de configuración> CONFIGURACIÓN DE CONEXIÓN> MODO USB (* 2) y luego conecte un cable USB a la cámara. Cuando su PC reconozca la cámara, aparecerá «FUJIFILM X-T200».
Y ya que colocamos la cabeza, el ojo y el corazón, vamos a colocar también, los tres parámetros con los que conseguiremos que nuestra foto salga correctamente. Seguro que habéis oído hablar de ellos: son la sensibilidad ISO, la apertura y el tiempo de exposición, y juntos forman el Triángulo Mágico de la fotografía. Manejar estos parámetros es como jugar al ajedrez con 3 piezas: el movimiento de una, va a afectar a las otras dos.
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Entendiendo la exposición
La exposición de una fotografía es la cantidad exacta de luz que tiene que llegar al sensor para que la foto esté técnicamente correcta. Si llega menos luz, hablaremos de fotos subexpuestas (oscuras) mientras que si llega más de la necesaria tendremos imágenes sobreexpuestas (quemadas). Para conseguir la exposición correcta, jugaremos con los 3 parámetros que la determinan.
Veamos un ejemplo. La primera foto de Torre Picasso está subexpuesta claramente, mientras que la de la derecha, está sobreexpuesta. La central tiene la exposición adecuada. Para que os vaya sonando, la diferencia de exposición entre la central y las otras son 2 pasos.
Fuji X-T2 + XF 23mm F2 R WR
Fuji X-T2 + XF 23mm F2 R WR
Fuji X-T2 + XF 23mm F2 R WR
Como el uso de estos parámetros es un poco complejo de entender al principio, os propongo hacer un ejercicio de imaginación y vamos a suponer que nuestra cámara (bueno, realmente el sensor de la cámara) es un vaso y la luz que entra al sensor es agua. Conseguir la exposición correcta significa llenar el vaso de agua, y para ello disponemos de un grifo. Si abrimos mucho el grifo, llegará más agua y se llenará antes. Si cierro el grifo a la mitad, necesitaré el doble de tiempo, ¿no?. Si por otro lado, reduzco el tamaño del vaso a la mitad, parece claro pensar que necesitaré la mitad de agua ¿verdad? Esto es fácil de ver, pues es igual de fácil al pasar a las cámaras.
El vaso es el sensor, y su tamaño es la ISO. La ISO más baja es el vaso más grande. A medida que aumento la ISO, necesito menos luz, esto es, reduzco el tamaño del vaso y necesito menos agua para llenarlo.
El grifo es la apertura. Si abro el grifo a tope, entra más agua y llenaré el vaso antes. Si abro el diafragma, la apertura, a tope, entrará más luz y tendré la exposición correcta en menos tiempo.
El tiempo que tengo abierto el grifo es igual que el tiempo de exposición. A más tiempo abierto, más agua=luz entra al vaso=sensor.
Vista esta analogía, ya podemos pasar a decir que la exposición, esto es, la luz que necesitamos, viene determinada por el conjunto de valores asignados a los 3 parámetros fundamentales: el valor ISO, la Apertura y el Tiempo de Exposición:
a) ISO: es la sensibilidad del sensor (el tamaño del vaso). A menor ISO, más luz necesitamos. Como criterio, intentaremos utilizar los valores de ISO más bajos posibles, que nos dará mayor calidad y evitaremos la aparición de ruido, efecto que es visible en ISOS altos. Cada cámara tiene sus valores máximos a partir de los cuales el ruido es tan elevado que hace inservible una foto.
b) Apertura: la apertura del diafragma es el hueco que queda en el objetivo para que entre la luz y llegue al sensor. Por tanto, nos interesarán objetivos cuanto más luminosos, mejor. Y ¿cómo sabemos la luminosidad de un objetivo? Con el número f.
Cuanto más bajo es el número f, más grande la apertura máxima de diafragma
Estos números son un indicador relativo de la apertura máxima que nos permite el objetivo. Cuanto más bajo es el número f, más grande la apertura máxima del diafragma y por tanto, más luminoso. Los números f están ordenados en una serie ascendente, de forma que el área de la apertura del diafragma (y por tanto la cantidad de luz) en un f cualquiera es la mitad que la del f anterior y el doble que la del f posterior. El salto de un número a otro se denomina paso. Las cámaras actuales normalmente permiten hacer incrementos de 1/3 de paso, de forma que los números f que podemos utilizar son:
A mayor apertura (menos «f), más desenfoque del fondo
La utilidad compositiva de la apertura es fundamental, porque nos determina de manera radical la Profundidad de Campo (PDC) de nuestra imagen. Aperturas grandes (nº f pequeño) nos van a dar fotos con un enfoque selectivo y fondos desenfocados, con el tan buscado bokeh, mientras que pequeñas aperturas (nº f alto) nos darán fotos con mucho campo enfocado (interesante para paisajes, por ejemplo).
c) Tiempo de exposición: Es el tiempo que dejamos abierto el obturador de la cámara, permitiendo que entre la luz al sensor. Los tiempos están prefijados en pasos, como la apertura, de modo que cada paso equivale a la mitad o al doble de luz, según disminuyamos o aumentemos el tiempo. Y también, tenemos los valores que corresponden a 1/3 de paso. Así, cerrando 1/3 la apertura mantendremos la misma exposición si aumentamos 1/3 el tiempo.
La elección de la velocidad de obturación determina como se refleja el movimiento en la fotografía
No hay que usar un tiempo estándar, sino que en cada situación debemos pensar en la foto qué queremos obtener y poner los parámetros que requiera la situación concreta. Pero como criterios generales, tiempos superiores a 1/60 s nos producirán imágenes con elementos en movimiento. Sin embargo, tiempos menores a 1/60 nos congelarán en mayor o menor medida el movimiento.
Por ejemplo, para capturar los fuegos artificiales, debemos pensar que la estela permanece en el cielo unos 2-3 segundos. Por tanto, si colocamos nuestros parámetros de forma que el tiempo de exposición sean 4 segundos, conseguiremos captar la estela completa (Evidentemente, en este caso necesitaremos apoyar la cámara en algún sitio o, mejor, llevar el trípode). Por otro lado, si estamos viendo unos bonitos bailes regionales con rápidos movimientos y nos interesa captar el detalle de la falda en pleno vuelo, debemos poner un tiempo de exposición muy pequeño, para congelar ese movimiento y que se vea nítido. Como era mediodía, la luz dura y fuerte ayudaba a reducir el tiempo para que no entrase tanta luz al sensor. La luz existente nos «pedía» este tipo de foto. Pero no siempre es así:
Nikon D300S + 24 f2.8; ISO1600; f8; 30s
Cuando entré al túnel, tenía una idea de la foto que quería conseguir, una foto con perspectiva, con una gran profundidad de campo (PDC) y la mayor nitidez posible. Por tanto, el parámetro que me iba a marcar era la apertura. El 24 mm que usé para la foto tiene el punto dulce (esto es, las aperturas entre las que el objetivo entrega la mayor calidad) entre f5,6 y f8. Como buscaba una gran PDC, elegí f8. A partir de ahí, quería la mayor calidad, por tanto puse ISO 100 y me puse a rebuscar en la mochila buscando el disparador manual pero como Murphy actúa cuando menos lo esperamos, no estaba el disparador. ¿Que me condicionó aquello? pues que la cámara que tenía en ese momento, por si sola puede disparar hasta 30 segundos. Ahí tenía mi segundo parámetro determinado. Solo quedó probar a subir la ISO hasta que la exposición fuese aceptable, cosa que ocurrió con ISO1600. Y el resultado es el que veis arriba.
Si hubiese llevado el disparador, podría haber reducido hasta ISO100. Esto sería 4 pasos menos (1600-800-400-200-100) lo que implicaría aumentar el tiempo 4 pasos igualmente, y lo haríamos duplicando el tiempo 4 veces (30-60-120-240-480 segundos, 8 minutos de nada).
Ya veis como se trabaja con los parámetros: si muevo uno, tengo que cambiar otro en sentido contrario y en la misma proporción para mantener la exposición. Y el proceso para hacer las fotos comienza aquí. Una vez que hemos «visto» la foto que queremos hacer, normalmente ponemos la ISO más baja posible, elegimos el parámetro que nos determine el tipo de foto (apertura o tiempo) y adecuamos el parámetro restante para conseguir la exposición correcta.
Para acabar, y en mi humilde opinión, este es el tema fundamental y más importante de toda la teoría de fotografía. Manejar con soltura estos tres conceptos es la base sobre la que se apoya gran parte de la técnica fotográfica.
La Fujifilm X-T4 es la primera cámara de la Serie X que hace uso de la batería NP-W235, un movimiento que ha significado también el primer cambio de batería en las cámaras de objetivos intercambiables desde que la X-Pro1 introdujese la NP-W126(S).
Ya os hemos abordado en el blog el debate sobre si usar baterías NP-W126 originales o clónicas. Como conclusión, parece claro que el uso de baterías alternativas a las originales es muy interesante para situaciones «de combate» que no sean de importancia crítica. Siempre que consideremos mínimamente el factor precio…
Aunque la X-T4 lleva poco tiempo en circulación, sabíamos que era cuestión de pocos meses para ver los primeros modelos de baterías clónicas. Ya se había avistado en tiendas europeas de Amazon el primer modelo alternativo de NP-W235 con marca Baxxtar, pero muchos estaban atentos a la aparición de la propuesta de Patona.
¿Necesitado de un empujoncito para pasarte a la versión fujista de Capture One? Los chicos de Phase One han publicado durante esta semana dos vídeos introductorios a su última versión del revelador RAW Capture One 20 en su variante dedicada a cámaras Fujifilm. Los vídeos están en perfecto inglés, pero con un acento bastante entendible para aquellos que controlan un poco el idioma de Shakespeare. Gracias a ello, es posible verlos con subtítulos (seleccionando «traducción automática» al español) de una manera bastante correcta.
El primero de los vídeos realiza una introducción a Capture One 20 desde su instalación, hace una comparativa con otros reveladores RAW y nos mete de lleno en la interfaz del programa y en el uso de sus herramientas de procesado.
En cuanto al vídeo de profundización, su mayor atractivo es la explicación de las diferentes controles de edición de los colores, algo en lo que destaca especialmente Capture One. Por otro lado, explica el uso de las capas y herramientas de edición local -propias de Capture One en su edición PRO- para acabar con el uso de la interfaz de disparo remoto de la cámara («tethering») mediante el programa.
Descarga aquí (en el recuadro azul en la esquina superior derecha) las versiones gratuitas (Express Fujifilm) y de prueba de Capture One Pro).
A ver, comencemos por el principio: los dinosaurios eran unas criaturas que… No, en serio: la idea de este improvisado artículo surgió casi por propia necesidad. Soy un feliz usuario de dos unidades de Fujifilm X-T2 a las que solo les encuentro un inconveniente: al hacer fotografías de larga exposición aparecen bastantes ‘hot pixels’ y un ruido cromático a modo de puntitos que particularmente me molesta bastante si amplío la fotografía al 100%.
Y justo ese es el problema para mí, hago mucha fotografía de larga exposición y frecuentemente imprimo copias de gran tamaño. Es algo de fácil solución: los ‘hot pixels’ se solucionan con la «eliminación de manchas» de Lightroom (o el equivalente en otros programas), vas haciendo uno a uno y problema resuelto. Y lo del ruido cromático, con el filtro «polvo y rascaduras» (‘dust and scratches’) de Photoshop se arregla milagrosamente, solo hay que ir jugando con la intensidad encontrando el punto justo donde se eliminen los puntos sin que se degrade la fotografía (valores entre 10 y 15 suelen funcionar bien).
La cuestión es que empecé a buscar experiencias para ver si con Fuji estaba sentenciado a esto de por vida o habrían mejoras en un futuro inmediato. Apenas encontré información, y la que encontré fue en inglés. Así que pensé: «¡¿Shosho, y si haces tú mismo unas pruebas qué?!» De modo que pedí en el foro más dicharachero del planeta —Fujistas— si algunos compañeros podían pasarme archivos RAW con sus cámaras X-H1, X-T3 y X-T4 (no es que quisiera marginar a la gama X-Pro, que me encanta, es solo que solicité RAWs del tipo de cámaras que yo utilizo). ¡En cuestión de horas tuve 2 archivos de cada cámara! ¡Chapeau por la comunidad! Los usuarios de Fuji solemos ser bastante freakies, pero muy bien avenidos y muy «salaos», ¡eso sí!
De todos los archivos recibidos, tuve que descartar algunos por haber sido disparados con la reducción de ruido en largas exposiciones activado (la reducción de ruido «normal» no afecta al RAW, pero la de largas exposiciones, sí). Los parámetros de cada fotografía debían ser los siguientes: tapa del objetivo o cámara puesta para que la foto fuera completamente negra (hacer este experimento con fotos de nuestro cuñado haciendo la barbacoa resulta más complejo), f/4, ISO base y 60 segundos de exposición.
Ahora mostraré los resultados, y al final expondré mis conclusiones, pero antes me gustaría dejar algo muy claro a cualquiera que pueda leer esto: con cualquier cámara Fujifilm pueden hacerse fotos cojon… «estupendas», quería decir, lo que hemos hecho aquí es crear la situación más extrema posible, pute… «fastidiar» a las cámaras de mala manera, perdón. Y por si fuera poco, para evidenciar más el posible ruido elevé las sombras a 50, los negros a 25 (en Lightroom) y subí la exposición 3 pasos enteros, una auténtica burrada que no tendrás que hacer jamás de los jamases en la vida real. No sintiéndome aún suficientemente diabólico, opté por desconectar el módulo de enfoque y eliminación de ruido. En otras palabras, o por si estás empezando en esto de la fotografía: ¡nunca va a haber ese ruido en tus fotos! Despreocúpate, de verdad.
Vamos con la chicha. Lo que veréis a continuación es un recorte al 100% de la parte central de la fotografía (se recomienda verlo en la pantalla de un ordenador):
(X-T2, ISO 200, f/4, 60 Seg)
(X-H1 (cámara 1), ISO 200, f/4, 60 Seg)
(X-H1 (cámara 2), ISO 200, f/4, 60 Seg)
(X-T3 (cámara 1), ISO 160, f/4, 60 Seg)
(X-T3 (cámara 2), ISO 160, f/4, 60 Seg)
(X-T4, ISO 160, f/4, 60 Seg)
(X-T4, ISO 160, f/4, 120 Seg)
Conclusiones de las pruebas de larga exposición con X-T2, X-T3, X-T4 y X-H1
Como era de anticipar, la que sale peor parada es la X-T2.
En las X-H1, vemos una mejora en cuanto a los ‘hot pixels’ respecto a la X-T2, si bien, al compartir sensor y procesador de la misma generación, en el ruido de fondo no mejora notoriamente, sólo un poco (probablemente la forma del cuerpo ayude a una mejor disipación del calor).
Una de las unidades de las X-H1 parece tomar ventaja sobre la otra mostrando algo menos de ruido, de todas formas, bien podría ser por la diferencia de temperatura exterior y/o por el rato que llevara la cámara encendida (el calor y el ruido son buenos amigos).
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Resulta evidente que el salto generacional de sensor y procesador es un factor clave: tanto en la X-T3 como en la X-T4 hay una mejora radical. Un compañero del foro compartió un archivo tomado con su X-E3 (cuyo sensor y procesador es de la anterior generación) y los resultados fueron casi calcados al de la X-T2, lo cual corrobora este punto.
Las dos unidades de la X-T3 dan un resultado excelente y muy similar en ambas cámaras.
De la X-T4 también tenía muestras de dos unidades, pero tuve que descartar una de las dos porque el archivo se había tomado con la reducción de ruido en largas exposiciones activada (y luego fue imposible contar de nuevo con esa unidad). En cualquier caso, dado lo parejos que están los resultados con los de la X-T3, se hace evidente que la clave de la mejora está en la más moderna combinación de sensor/procesador.
Por la naturaleza de este experimento, realizado a ISO base, en la gestión del ruido estaría también involucrado el rango dinámico. Es decir, esta prueba sólo pone en evidencia que a ISO base (200 en las X-T2 – X-H1 y 160 en las X-T3 – X-T4) los nuevos modelos gestionan mucho mejor el ruido en fotografías de larga exposición exprimiendo los límites del sensor (subiendo exposición, sombras, etc.). Faltaría averiguar qué ocurriría en largas exposiciones realizadas a un ISO más alto sin «estrujar» después el archivo en post-producción, lo cuál nos daría una idea más clara de la gestión del ruido puro y duro de cada cámara, pero eso ya es otro cantar (tal vez en otra ocasión, ¡que por este mes ya he cubierto el cupo de mirar puntitos! que, dicho sea de paso, no es que sea lo más apasionante de la existencia).
Como nota curiosa (o rareza) del experimento, decidí incluir una muestra tomada con la X-T4 con una exposición de 2 minutos (el doble de tiempo), y para mi flipe extremo, ¡resultó tener menos ruido que la tomada con una exposición de 1 minuto! Y como si no fuera ya suficiente el cachondeo, la de 1 minuto se tomó antes que la de 2 minutos, con lo que el factor «cámara caliente» pierde su lógica 🤷🏼♂️ Lo mismo ha ocurrido repitiendo la prueba en dos ocasiones, lo cual escapa por completo a mi entendimiento. Si a alguien se le ocurre alguna explicación lógica, agradeceré mucho si lo pone en los comentarios, por favor.
No quisiera finalizar este experimento sin hacer honor a la realidad, que muchas veces nos pasamos de tiquis miquis. Observa con atención la siguiente foto:
(X-T2, ISO 200, f/4, 60 Seg)
Este es el RAW original de la X-T2, «la peor», sin ampliar y sin aumentar la exposición. ¿Ves eso? ¡¿No?! ¡¿La ves totalmente negra?! ¡Felicidades! Tu visión está perfecta. No se nota nada absolutamente. Es sólo para que quede patente el nivel de freakismo con el que nos estamos moviendo aquí. Y eso es con la X-T2, ahora imagina con cualquiera de las otras cámaras. Procura olvidar todo lo expuesto aquí y date cuenta de que tengas el modelo que tengas, tienes un cámara brutal.
